Причины конденсатообразования в стальных котлах и методы борьбы с ним

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот и я про этот конденсат такого же мнения. Страшилок много, но видимо и факторов что бы все сложилось и прогнило то же много.

Дело может быть в угле.
Уголь который Вы покупаете, нет на него документов? Состав, теплотворная способность и т. д. В посте 103 на 7 странице нашел документ по составу моего угля. Содержание серы очень маленькое. Может быть тут все дело?
А у Вас котел заземлен? У меня подозрение что в некоторых случаях имеет место электрохимическая коррозия.

 

1. Я топлю дровами. Всегда сухими.
2. Котёл не заземлён.

 

Так и я на ардуинке сделал (контроль температуры, сам ПИД-регулятор, дисплей и управление диммером), а диммер - "Arduino Dimmer RobotDyn".
Если кого заинтересует, - могу выложить проект в. flp или скетч этого проекта (скетчи я не пишу - работаю в FLProg!)

 

Вопрос коррозии металлической части котла весьма не однозначен. Борьба с конденсатом - это борьба уже с последствиями конструктивных решений, но не как не с причинами коррозии. Конденсат же следует признать в большей степени лишь средой способствующей коррозии - источнику иона Н+. Также следует добавить, что борьба с образованием конденсата=борьбе с КПД котла. В свете эффективности работы котла, с конденсатом надо не бороться, а наоборот всячески пытаться вызывать его образование извлекая немалую теплоту фазового перехода в народное хозяйство.
Таким образом следует рассматривать все аспекты данного вопроса, но делать акцент не на борьбу с конденсатом, а с вредными последствиями его образования. Методы безусловно есть. Однако придется рассматривать и решать достаточно большое количество составляющих процесса коррозии. По-шагово...

 

Что бы Вы не делали, а вот от разницы температур верхней и нижней части тела котла во время работы никуда не деться. Обратка с пониженной температурой теплоносителя всегда входит снизу, а выходит сверху по подаче всегда минимум с 8-10% разницей. Конструкция тела котла, толщина металла стенок котла, режимы работы и другие факторы влияют на естественное конденсатообразование при понижении температуры в ЦО на минимум. Если внимательно посмотреть на пламя любой горелки (ретортная и лотковая), то основной теплосъем происходит выше входа обратки минимум на 30-40 см на горизонтальных водонаполненных полках и только после этого закручиваясь и теряя свою температуру нагретый воздух смешивается с более холодным нижним воздухом, который с меньшей эффективностью передает свою температуру через металл теплоносителю в нижней части котла. В свою очередь теплоноситель внутри водяной рубашки нагревается не равномерно - часть теплоносителя соприкасаясь с нагретой котлом стенкой нагревается и поднимается вверх, тем самым создавая закручивание и смешивание ..в верхней части это происходит быстрее... при этом в нижней части водяной рубашки создаются "нулевые" карманы, где фактически почти нулевое смешивание (много зависит от конструктивной особенности тела котла - на круглых моделях тела котла это происходит в меньшей степени).
Поэтому на одних котлах конденсатообразование может выражаться в меньшей, а на других в большей степени.

 

Понял Вас. У Вас и условия по заземлению не выполняются от электрокоррозии. И ведь все работает! Еще раз убеждаюсь что с коррозией бытовых котлов все не однозначно.

сегодня разговаривал со знакомым, оказывается он то же делал все через такой же диммер. Но у него ни чего не получилось. Стоит гул и вибрация при работе. Возможно проблема с кодом. Было бы здорово если бы Вы дали программу в FLProg. Мы бы попробовали запустить нашу схему.

Да все эти процессы с водой внутри котла, это все не то... тут все гораздо сложнее. И во многом зависит от топлива. Оказывается если уголь влажный то мы больший КПД получаем (на сколько я понял)... но это все ИМХО...

 

Здравствуйте. Вы видимо очень хорошо осведомлены в подобного рода вопросах. Помогите разобраться что к чему. Как Вы могли заметить в моих постах выше, у меня температура в котле составляет 25*С. А со всех "утюгов", инструкций и постов форумчан летят "угрозы" о коррозии.

И очень правильно было бы разобраться "по-шагово".

Очень важно понимать о каком виде коррозии идет речь. В посте 99 я уже задавал это вопрос:
/
А коррозия ведь разная бывает!
- Химическая;
- Кислородная;
- Водородная;
- Электрохимическая.
/

Так же про влажность и КПД котла интересно было бы послушать.
Так понимаю что идет реакция С+Н2О=СО+Н2 эндотермическая реакция.
Но важно что бы была не просто вода, а перегретый водяной пар.
А потом идут цепочки (экзотермические):
Н2+0,5*О2 = Н2О
СО+ 0,5*О2 = СО2
СН4+О2 = СО2 + Н2О

 

Насос - какой модели?

В архиве, в версии 7.3.8
Сам диммер такой

 

Вот спасибки. Завтра уточню что за насос и его модель. Но по моему простой трехскоростной насос.

 

@Сергентий, Да, вы правы. Вопрос многогранный. У меня тоже обратка заходит холодная, СО не ЕЦ работает. Но разумеется и конструкцию пришлось сразу под это дело настраивать. И в общем то получилось. Теперь основная коррозия котла идет летом. Котел установлен в подвале и там достаточно сыро, если не запущена вентиляция. Если кратко:
1. ТО вынесен из горячей зоны, чтобы предотвратить высокотемпературную газовую коррозию.
2. Верх ТО теплоизолирован по той же причине
ПС ТО обычный жаротрубник из черной 4-ки
3. Поскольку ЕЦ, то в СО нет каких либо прямых, либо косвенных контактов с источниками ЭДС.
4. Жаровые трубы калильные, бесшовные, толстостенные.
5. Трубы выступают за лицевую часть листа ТО на 25 мм. Вверху это пространство заполняет теплоизоляция, внизу конденсат стекает из труб без контакта с корпусом ТО в камеру очистки
6. Наличие камеры очистки в составе котла. Она выполнена из пористых поглощающих материалов, впитывающих воду.
7. В камеру очистки выносит пыль и золу. Но также можно вносить ее специально. Зола нейтрализует кислотность конденсата.
8. На угольной фазе горения поступающие в камеру газы имеют практически нулевую влажность. И не смотря на их низкую температуру вода практически вся выпаривается из камеры.
9 ТО избыточен по тепловой мощности.
10 Температура дымогазов стабилизирована и тяга трубы в большей степени зависит не от температуры ДГ, а от температуры наружного воздуха.
11. Дымовая труба соответственно должна быть также пересчитана под работу в таких условиях и выполнена из кислотостойких материалов для случаев вторичной конденсации.
Далее рекомендации: Если система не ЕЦ следует подумать над размещением протектора, сдвигающего электрохимический потенциал железа. По идее он должен быть внутри ТО, но здесь следует решить вопрос, как его доставать и менять. Если это магний, то он должен стоять в холодной зоне. Наружним протектором следует использовать цинк.
13 Для материала ТО следует использовать улучшенную сталь. Металлургические Конвертора не могут работать без металлолома, а последний не чистят от меди. В итоге сталь накапливает в своей структуре электрохимические ячейки. Лучше использовать сталь прямого передела. Полученную при восстановлении железорудных окатышей. Конечно этот пункт выполнять по возможности.
Ну, вот такие тезисы если кратко.

 

Куперы работают на высоких Тух не ниже 200*С, потому на температуру газов в камере горения температура теплоносителя оказывает минимальное воздействие...
Кроме того температура точки росы зависит от концентрации водяных паров в дымовых газах

Котлы такого типа (как у Вас) гниют в основном в межсезонье, особенно если бросать их не очищенными...

Потому с ним и не случается ничего...

 

Это температура уходящих газов, или теплоносителя?
Если уходящих, то в каком месте?

В вашем случае нет конденсата скорее всего из-за проветривания по пути: отверстие для подачи вторичного воздуха - дымоход, что снижает температуру образования точки росы на каменном угле...

 

Ох как много факторов. Это было все учтено при проектировании системы Вашей. Но у меня уже готовый котел и изменить что то в конструкции вряд ли удастся.
Но тем не менее.
Попробую по пунктам пройтись и сделать для себя выводы.

1. У меня уже готовый котел (Авто-30, Шунина). Его конструкцию Вы знаете? Вынести теплообменник из горячей зоны не получится. Хотя есть ли в моем котле этот фактор вопрос. Если я нарисую поток газов в своем котле, сможете сказать есть ли влияние?
2. -
3. У меня система с принудительной циркуляций да и вообще атомат.
4. Да же не знаю какие трубы, но 4 мм толщина, 16 шт, по 1000мм.
5. Трудно понять о чем речь, нужно видеть конструкцию.
6. Трудно понять о чем речь, нужно видеть конструкцию.
7. Трудно понять о чем речь, нужно видеть конструкцию.
У меня под ТО зола постоянно скапливается, зола уноса. Если я правильно представил себе конструкцию то в некоторой степени это условие выполняется.
8. -
9. -
10. У меня принудительная тяга.
11. -
По протекторной защите.
А почему магниевый протектор требуется устанавливать внутри, а не снаружи? Он обязательно должен быть смочен водой?
А под цинком что подразумевается. Не напыление же? Можно взять просто пруток цинка и соединить его медным проводом с телом котла в разных точках?

 

Это температура теплоносителя. А уходящие газы примерно 30-32*С. Да именно в том месте измерение где Вы обвели кружком.

Да у меня есть заслонка вторичного воздуха. Но с этим вторичным воздухом у меня то же вопросы. Совершенно не понимаю как их можно регулировать и контролировать. Сколько я не пробовал открывать эту заслонку, у меня только происходит падение температуры дымовых газов и все. Кроме того, в момент растопки котла и выхода на рабочий режим - вторичку подавать вообще смысла нет, там нечему еще догорать... Короче, сплошные вопросы...
По этому, заслонка вторички ВСЕГДА закрыта.
На дверке подачи первичного воздуха ни какой заслонки нет и она всегда открыта в виде щели. Сейчас думаю над тем что бы сделать туда заслонку с управлением.
Когда котел перешел в режим "СТОП" то из трубы продолжает идти дымок, за счет естественной тяги, но горения естественно нет, так тление которое постепенно затухает (раскаленных углей нет).

Первичного воздуха у меня подается много. Но это все не измерено и просто какая то чуйка что ли. Вот чувствую что воздуха перебор, но режим горения мне очень нравится, прям чувствую что это правильно и так и должно быть.

В котельной температура 12-18*С, влажность 40%.

 

На дровах делал управление ВВ- при открытии заслонки ВВ температура дымогазов может упасть или увеличится. Четкий критерий. Если упала- заслонку ВВ закрыть.