Причины конденсатообразования в стальных котлах и методы борьбы с ним

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Независимо какой мартки у вас ТТ котел, воизбежание конденсатообразования Т обратки должна быть не менее 50+ град. Копите деньги на правильную обвязку котла иначе выкините железо через год-другой. Конденсат влаги на поверхностях активно впитывает в себя серосодержащие продукты и образует кислоты сжирающие железо моментально.

 

Совершенно верно, именно везде так и написано 50+*С должна быть обратка...
Но как мне понять что он образуется, конденсат, что он есть. Может быть его вовсе и нет, и даже если температура 30*С, он не появляется.

Вот смотрите, я беру открываю лючок жаротрубного теплообменника - а там все сухо. Не вижу ни какого конденсата. Пальцами рук без перчаток трогаю, тряпкой тру - сухо. Но конденсат он же жидкий, это переход пара в жидкое состояние. Я должен же его как то обнаружить?

Понял теперь Вашу мысль. Но речь не об условиях. Речь - обнаружить и увидеть.

 

У меня котел работает в ЕЦ. Конденсат в принципе не образуется по причине того, что пока котел не нагреется не начинается циркуляция. Это тоже защита от конденсатообразования. Конденсат может быть под шубой из золы на жаротрубных поверхностях. Его не видно. Но тем не менее он есть и свою негативную роль играет.

 

@Сергентий, температура дымогазов у Вас какая?

 

Конденсат будет виден в виде подтеков? Правильно понимаю? То есть если он есть, то на "шубе" из золы будут капли твердого стекловидного подтека. Это и будет конденсатом. Я просто пишу/рассуждаю "вслух "

DiJo Вы на форуме уже очень давно и у Вас много сообщений, мой котел Авто 30 Шунина. Думаю понимаете что это такое.

Температура нарастает потом падает старт/стоп все дела... ну Вы понимает о чем пишу.
Уставка дымогоазов стоит на 145*С. Температура поднимается до 180-200*С. При межсезонье хватает одного цикла, а то и "меньше".

 

- кто наблюдает за своим котлом, то сразу увидит по цвету при чистке котла и она обычно становится чернее и потом начинает загудрониваться по стенкам и, то есть черная блестящая поверхность.
Обычно при нормально эксплуатируемых котлах серый налет сажи и изменение цвета в более черный должна Вас насторожить. Каждый котел реагирует на появление загудронивания и появления конденсата по своему в зависимости: от толщины металла (чем толще металл, тем выше температура точки росы), от влажности угля (с мороза, со снегом, в мешках сырость и т. д), от режимов эксплуатации котла, степени загаженности дымопроводящих путей и еще многих причин.
Лучше эксплуатировать котел не уводя за точку росы Вашего котла- поймите, что время прогрева металла 6мм для передачи тепла теплоносителю намного дольше чем из металла 3-4 мм и инерционность нагрева выше, как в верхнюю сторону, так и нижнюю... а Вы Сергентий сами своими руками заставляете работать котел намного ниже точки росы - тем самым уменьшаете срок эксплуатации - гниет обычно по слабым сварочным местам (места сварки водонаполненных колосников, горизонтальные полки, по швам тела котла и т. д)
Вот посмотрите что такое КОНДЕНСАТ от сырого угля.
https://youtube.com/shorts/6WpPF2uuHU8?feature=shares

 

Прикрепил к посту фотографию стенки котла. Это же НЕ конденсат, правильно? Это вообще что? Предположу (мысли вслух) что это чистый углерод (ну может соединение с чем то), именно в аморфном состоянии, то есть без кристаллической решетки (хотя он же прилип и откалывается прямо кусочками, то есть это не аморфное вещество).
Он из летучего газообразного состояния осел на стенке (сконденсировался), что то типа получения тонкопленочного покрытия методом осаждения...
... короче, все это бла бла бда...

Правильно понимаю, что:
1. Влага (то есть вода из угля) конденсируется в этом слое сажи на стенке котла.
2. У нас есть свободная сера (или оксид серы), значит может появится серная или соляная кислота.
3. Стенка металла будет коррозировать.

ВЫВОД: Если взять скребок или щетку металлическую, очистить стенку котла до блеска, то мы должны увидеть поры и раковины которые образовались от капелек кислоты?

Vad6510
Про точку росы не могу сразу понять, мне надо подумать и понять процесс зависимости толщин металла.
Посмотрел Ваше видео. Не наблюдаю у себя такого, подтеков даже не видно.
У меня уголь очень мелкий, пыль. Первый раз затопил и зольный ящик весь заполнился просыпавшимся углем. Теперь уголь смачиваю. Тогда он не такой сыпучий, но и текучесть (продвижение к воронке) уменьшилась. Смачиваю соотношением - 12 литров угля / 0,4 литра воды. Это не каша, он просто сырой и не такой сыпучий.

 

@Сергентий, На фото плохо видно, но первое впечатление от увиденного это начало коррозирования нижней внутренней части тела котла, там где нет водяной рубашки. Ради интереса - посмотрите на каком уровне входит труба обратки в котел и посмотрите внутри котла - на этом же уровне (3-5 см выше\ниже) на стенках отслаивающиеся лепешки и неровная поверхность ? Это и есть граница осаждения конденсата от выпаривания смоченного Вами угля. И точка росы в Вашем котле со смоченным углем штыбом будет скорее всего не ниже чем 60 градусов. Поднимите в котле 60 градусов+ 8 градусов (разница между подачей и обраткой) =68 и погоняйте 2-3 суток и увидите что все эти отложения в котле исчезнут.
Многие наоборот высушивают уголь, но Вы же, как узнаем все больше и больше, уже 3-мя осознанными действиями засаживаете свой котел все хлеще и хлеще. Да какое мое дело, лезу со своими советами... Ваш котел что хотите то и делайте с ним. Все молчу...

 

Vad6510, спасибо Вам за советы. Ни куда Вы не лезете, все хорошо.
Мне требуется понять и разобраться что это такое, этот конденсат. А пока что кроме разговоров о том, что нужно поднимать температуру обратки до такого то значения... иначе все... конец... мне узнать большего не удалось.
А коррозия ведь разная бывает!
- Химическая;
- Кислородная;
- Водородная;
- Электрохимическая.

Вот в данной ветке форма 7 страниц. А о какой коррозии речь?
Может вообще тут электрохимическая коррозия протекает? И тогда достаточно применить протекторную защиту в виде кусочка цинка и дело с концом!

 

@Сергентий, а какова примерная стоимость котла? Я к тому, а стоит ли сильно переживать за его срок службы?... Каков срок службы по паспорту?

 

Мне повезло - купил б/у за 37 т. р. Предполагаю что он 2013 года выпуска.
Новый стоит 200 т. р.
Думаю что переживать стоит. Но мне, честно говоря, просто интересно разобраться в самом вопросе.
В паспорте не увидел срок полный (1 год гарантия, 3 года на тело котла).

 

@Сергентий, а какова стоимость переделки системы отопления на "высоко температурную"? Отобьется ли эта сумма увеличением (будет ли оно?)срока службы котла?

 

Такого даже не рассматривал и не думал об этом... страшно) Это полная переделка системы. Покупка радиаторов. кранов, труб... да и зачем мне это надо...
У меня складывается мнение что с этим конденсатом что то не то.
Либо тут уголь играет очень сильную роль, либо что то еще...
Содержание серы в угле имею ввиду.
У меня Кузбасский уголь, марка ДР, фракции (0-300) мм. Самый дешевый.
Ниже состав и результат испытаний. Обратите внимание на серу. Её очень мало. Я бы даже сказал очень, очень мало. Может быть тут причина.

 

@Сергентий, в любом случае, еще хочу напомнить, что не стоит все принимать на веру, что пишут в "интернетах". Вполне возможно, что не так страшен..., как его малюют. Но и прислушиваться тоже надо.

 

Все гораздо дешевле: еще один насос, кран и метр трубы.