КРУТАЯ ПОСТРОЙКА

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С чего начинается стройка?
Всяк ответит - С места, где можно изредка "подумать"...Нельзя НЕ согласиться) Однако, движемся далее. А ваш инвентарь, инструмент, гвозди, краска, и прочАЯ "мелочь" без которой вы никуда на своем участке НЕ денетесь! Вот вам и САРАЙ, без которого вы никак не обойдетесь - ни в процессе лихого строительного этапа, ни после...за "рюмочкой чая", которую бережно будете скрывать в том же сарае. / Не пью, и вам не советую)/ Однако, пора и к делу!
-
Я решил ПОЭТАПНО поделиться с вами процессом строительства очень нужного в подворье сооружения по названию САРАЙ (пусть будет ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ). Все ранее мною построенные сооружения данного типа возводились по классическому принципу. То есть - три бруса, бревна, установленные в виде трапеции со скосом. Три таких конструкции, вкопанных в землю, создавали каркас будущего сарая. Это являлось некой обвязкой, которая обшивалась тесом (25 - кой) и сверху, по косому склону оборудовалась любым видом кровли.
-
Здесь все НЕ так!
Или "совратил" современный прогресс, или приелось обыденное классическое) Приступаем!
Сарай размером 6 метров в ширину, и 4 метра в глубину, 6 х 4, или 24 квадратных метра. Этого вполне хватит уделить отдельное помещение своей горячо любимой супруге, и за глаза - себе любимому)
-
Начальный этап - РАЗМЕТКА.

Слезно простите за "ярко раскрашенные" снимки, НУ уж так мой Phon рисует...
Видны колышки. Вам их понадобится не два или три, а ПО ДВА на каждую сторону прямоугольника. То есть - ваш квадрат, размером 6 на 4 метров имеет по две стороны, внутреннюю, и внешнюю. Примерно вот так -

Параллельные прямые - это ваши шнурки (не от ботинок), а капроновые, стеклярусные и прочие шпагаты, натянутые на расстоянии 0,30 м под углом в 90 градусов. Внешние линии - по периметру в 4 и 6 метров, внутренние за минусом 0, 30 (30 см)
Копаем квадратные ямки под будущие "стульчики" фундаментов.
Завтра я вам покажу, как выглядят опалубки под эти стульчики) Всем - ПОКА!

 

Итак, продолжаю начатое строительство)
До крутой стройки далековато, но...мы на верном пути!
Прежде всего опалубка под стульчики фундамента. Это выглядит примерно так -

Размещаются данные конструкции согласно ВЫШЕ показанному рисунку, где в пересечениях ваших квадратов (цифрами от 1 до 9) вы и копаете квадратные ямки под данные стульчики.
Использовал для опалубки куски теса (25 - ки) Все выдержало, нигде, по такой небольшой величине сторон, не выдавило, не выпучило, и не... Есть желание, проложите внутренние стороны рубероидом, нет - махните, и не заморачивайтесь!
Опалубка загружена на глубину -
В грунте на 60 см, снаружи (выше 0) на 30 см. У меня перепад по уровню. Мои ряды шли на 15 верхний ряд, на 35 средний ряд, и порядка 60 нижний. Не принципиально! Важно другое -
по натяжке шнуркИ у вас должен получаться ровный ГОРИЗОНТ по уровню!
Пользоваться можно лазером, гидро уровнем, простым уровнем, или более сложными приборами - выбор за вами. Мне хватило метрового уровня, чтобы справиться с этой задачей на пЪять баллов)
Смотрим линию горизонта по выставленным половым лагам -

То есть, не поленившись согнуться мы увидим единую линию поверхности, без выступов и провалов.
Как бы забежал вперед, вернусь к разговору о стульчиках фундамента.
Создав для них опалубку, каждый загружаем в приготовленную для него аккуратную квадратную ямку. Учитываем размер опалубки и крепежных брусков по бокам. Вся конструкция становится строго вертикально. Дно отсыпано песком и мелким щебнем. не поленитесь тщательно утрамбовать. После подготовки уложен квадрат рубероида и установлена сама опалубка.
Смотрим ее вид поближе -

Подготовленная ямка. Дно с утрамбованной отсыпкой. Глубина порядка 25 - 30 см. Не скупитесь!)
Это же, но с установленной опалубкой, гидроизоляцией под фундамент (рубероид), и арматурным крепежом. Крепеж в виде треугольной ТРЕНОГИ. До верха заливки не доводил сантиметров по 10.

В результате всех подготовительных работ у вас должно получиться 9 красивых фундаментных тумб строго выдержанных по всем разметкам. У меня по диагонали не сходилось порядка 3 - 5 см от центральных стержней. Их вы увидите в продолжении этого увлекательного сериала про "КРУТУЮ ПОСТРОЙКУ!"

 

А вот тут как раз надо скупиться и чем больше тем лучше. Песок под фундаментом полезен только тогда когда он дренируется. А в другом случае он образует карман из материала с высокой способностью накапливать воду. То есть получается водяная линза. Зимой она будет промерзать и столбики выпирать из земли. Хорошо если они будут равномерно выходить и садиться. Но это бывает редко т. к. есть северная и южная стороны. Песок под фундамент без дренажа можно класть только тонким выравнивающим слоем.

А почему не квадрат? Логичнее и правильнее с точки зрения работы конструкции армировать квадрат квадратом. Конечно тут не большие нагрузки, но всё же.

Обычно делают защитный слой 2-4см. 10см. без армирования зачем? А я бы вывел или шпильку заложил что бы можно было брус притянуть.

Почему опорный брус плашмя, а не вертикально? Что бы уменьшить его несущую способность и повысить вероятность разрушения и создать приятный эффект раскачивания палубы?

 

Наверно поэтому...), что "нагрузка небольшая.
Немного "зажимной" по части материала...Думал и сам про четыре, а потом...)
Там другая черта характерная - СВАРКА! Это я действительно не стал заморачиваться.

 

Рабочий народ ждет пояснений...)
Объяснюсь по ходу выполненного.
- Вопрос первый
- Почему ТРЕХ, а не ЧЕТЫРЕХ угольник армирования? Там, же добрый человек и ответил - нагрузки не принципиальные, а я "зажимной" по части лишней траты материалов"
- Вопрос второй
- Почему нижние опоры плашмя, но не на ребро?
Решил создать площадь пошире, так как поверху идут именно половые лаги, которые и стоят на ребре.
- Вопрос третий
- Шпильки крепления нижних опор.
Есть. Представлю в продолжении.
-
Благодарен, друзья за деловые замечания, на то и вышел на пользовательский круг, а не хожу вокруг сарая, похлопывая себя, и потирая ладошки...)
Есть упущения, как ни странно ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ, так как посчитал не суть принципиальными, на данном строительном объекте)
Это не скручивание вязальной проволокой, а сварка прутов армирования.
Это не закладные маркеры высоты арматур от стен и верха, что порядка 4 см. Посчитал не принципиальным и вчистую размеры не выдерживал. Там сама конструкция внутренних ТРЕУГОЛЬНИКОВ подходит на высоту 4-6 см, может не видных на фото.
-
Работаем дальше! картина прояснится по ходу написания картины.
Представляю готовые, залитые стульчики фундаментов.

И так, по установленным опалубкам все 9 раз!
Получим следующую картину -

По верху виден двойной слой рубероида промазанный со всех мыслимых) сторон гидроизолом.
Таким "Макаром" готовим все 9 стульчиков. На них монтируем нижние балки (у меня простые заготовки от стен капиталок, других не было! Размер 180 х 90 х 600) Можете вкладывать чистый брус 180 на 180.)
Нижнюю плоскость обработал так же пропиткой, верхнюю НЕ стал, можно и полностью, дело хозяйское! Примерно таков результат -

Вернусь к разговору о шпилях. На средней балке проглядывается одна из 9 фиксаторов - шпилек.
Конечно, учитывая легкость данного каркасного сооружения, я не стал "втыкать" стержни на 18 мм или выше. Вполне достаточно 14 мм. По высоте обрезал по верхнему уровню балок. На нижних балках уложены половые лаги. А вот они уложены на РЕБРО! И так, картина наших усердных работ выглядит следующим образом -

Далее посмотрим на оборудование полов, стен по каркасам.

 

Прописная истина -
"...
Не всегда фундамент устанавливают на песчаную подушку, однако есть некоторые причины, по которым в определенных условиях надо устраивать данный слой:

- если основание под фундаментом дома состоит из проблемного грунта, его целесообразно заменить на песок. Обязательно это надо сделать на пучинистом грунте, который деформируется во время промерзания и оттаивания почвы..."
В любой статье по основаниям фундаментов - подушка, подушечка...) И утрамбовать, и слоя в два, с гравийно песчаной смесью! Слой в 10 - 15 см с рубероидной изоляцией поверх. Никогда ЛИШНИМ не было. А у меня в добавок почва ГЛИНИСТАЯ!
Вопрос второй - Кто, и кому навязывает? Да не желает человек, да ради бога! Пусть ставит даже на растительный слой, гумузс - Это его ЛИЧНОЕ желание)

 

Уж коли разговор коснулся устройства фундаментов, а в данном случае наших стульчиков, добавлю следующе в раздел. Ну прежде всего вид данного фундамента, в виде столбца, можно смело отнести к столбчатым фундаментам. За разностью глубины монтажа и прочих размеров и конструктивных исполнений.
Вид его в разрезе примерно такого плана -

Для устройства подушек основания фундамента есть сразу несколько причин:

- Она служит для выравнивания дна траншеи. Качественное выравнивание крайне важно для дальнейшего устройства фундамента.
- Она противостоит сжатию почвы под основанием сооружения, и правильно распределяет вес всей постройки.
- Правильно сделанная подушка под фундамент предотвращает его промерзание.
- Правильная песчаная прослойка обрывает капиллярный мост и противостоит проникновению влаги из почвы в основание постройки.
- Кроме того, она служит амортизатором для фундамента при пучении грунта.
Исходя из вышесказанного, песчаную подушку делать обязательно для всех типов оснований.

 

Стойким товариСчам, кои - не смотря на расставленные препоны, в виде критики и массы попутных советов, таки добрались до финала с нижней обвязкой, посвящается)
Накат полов по установленным на балках половым лагам труда не представит. Лишь выберете наиболее оптимальное расстояние между ними, да подровняйте. Крепил к балкам гвоздями на 120 с двух сторон наискось.
Поверх накидываем половые доски. Желательно подогнать, не оставляя крупных щелей, или выгнутостей. Делается это незамысловатым выдавливанием. На помощь сгодятся пара клиньев, топор. С очередностью в две - три, одну пробиваете, а две - три прижимаете с помощью клиньев. Здесь не буду обЪяснять, могу отписать, кому нужно подробнее отдельно. Результат -
На них укладывается половая доска.
Сам настил полов выглядит так -

Далее сборка каркаса. Использовал брус 100 на 50. Есть возможность, используйте 100 на 100. Угловые и промежуточные стояки. Промежуточные по 4 метровым сторонам с одним средним, на шестиметровой задней 5 (с угловыми), то же и передняя сторона. Пять нужны для укладки стропил под обрешетку устройства кровли. Начально брус крепил крепежными уголками, типа -
Далее все надежно обвяжется при обшивки стен досками. На обшивку использовал тес, или 25 -ку. Обшивал "ёлочкой", так как простая обшивка уже порядком поднадоела)
В результате получаем примерно следующую картину -
К данной картинке лишь поясню некие моменты.
Внимательное око пользователя в прежних темах вспомнит, что сарай собирался строить для двух лиц. Мое, и женушки. У нее так же есть, что хранить (прятать?) Потому, с лицевой стороны попытался сохранить симметрию. Внутренняя переборка все же встанет с разделом НЕРАВНЫМ.
Себе оставлю большую) Видны два проема под небольшие окна. Один блок вставил, далее последуют оконный, и два дверных набора. Чем сейчас и займусь.
Планирую в продолжении показать обустройство кровли. Станет ясно, что "КРУТЫМ" данный сарай назван не по его "пальцам веером" а по скату одностороннему, что имеет крутой (может и не очень) уклон в одну сторону! Вот так вот, всем желающим поиронизировать)

 

Потому, что это вышло в тираж и народ часто делает так потому, что "в каждой статье написано". Вы правильно говорите, что это делается для замены проблемного грунта, но у вас разве проблемный?

Или причиной его пучения.

Поскольку пишу только я, то польщён про "массу замечаний". Я указываю на некоторые моменты тем кто читает и решит повторить что бы задумались и не более того.

Лучше брус 100х100 не использовать, а если надо усилить стойки, то используйте 2 доски 100х50. Брус может начать крутить. От бруса в каркасных строениях вообще лучше отказываться.

Укосины будут или будете обивать листовым материалом изнутри?

 

"Сериал" продолжается!
Сегодня вставлены дверные блоки, или окосячки - более приемлимо под таковую постройку)
Сделал из 50 - тки досок. Размер брал (в чистоте) 190 х 90. В чистоте - это по внутренним размерам выбранных четвертей. Четверти выбирал ручной дисковой пилой. На универсал (деревообрабатывающий станок не достал (пока) пазовых дисковых фрез. Но, выход, как всегда найдется! На снимке пара готовых дверных проемов с установленными дверными блоками. Двери наберу из 25-ки отдельно.

Далее переход на стропила обрешетки кровли. Их пять штук, размер 120 х 50, длина с выпусками произвольно, с последующей подрезкой. То есть все зависит от длины материалов для перекрытия кровли. У меня заготовлены проф. листы мелкой волны длиной 2,50 на 1,10 м.

Общий вид на данном этапе строительства.
Дальнейшая работа предполагает устройство обрешетки поверх стропил. Использую доску 25-ку с небольшим отступлением друг от друга. Это уже в следующем продолжении.

 

... И? продолжение-то где?...