Посоветуйте, как оптимизировать проект котельной

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте!
Нам сделали проект отопления дома. Стали закупать оборудование. Котлы уже куплены и коллекторы в том числе, но форумчане нам сказали, что проект сделан с ошибками и что можно упростить и оптимизировать его.
Может быть удастся сдать часть оборудования в магазин, но не уверенна.
Итак. Дом 200м2. Каркасник. Утепление минватой 200мм стены и 250мм крыша. Двухэтажный. На первом этаже УШП, и теплые полы уже в плите соответственно. Второй этаж тоже планируем греть теплыми полами. Но проектировщик еще и радиаторы назначил туда. Не уверенны 100%, что они там нужны, ведь второй этаж итак обычно теплее.
У нас будет 2 котла. Основной газовый одноконтурный и второй электрический резервный. Бойлер косвенного нагрева.
Это проект самой котельной:

Ведомость оборудования, но тут мы уже нашли и опечатки от проектировщика и коллектор основной тут не верно указан. Мы взяли двойной четырехконтурный. Хотя нам в нашей теме про стройку ребята пишут, что и от радиаторов можно отказаться и что котлы напрямую к бойлеру запитать, мол нафига греть коллектор.

По второму этажу теплый пол вот:

И сами улитки:

А вот радиаторы нам назначили на второй этаж:


Может для понимания полной картины нужна еще какая то информация?
Заранее огромное всем спасибо за участие!
Тема про стройку нашу вот:
https://www.forumhouse.ru/threads/350164/
Строим вдвоем с мужем и котельную сами будем собирать.

 

Вам можно запитать бойлер напрямую, и радиаторы грузить котловым насосом, убрать из схемы разделитель, и один смесительный узел, в общем убрать больше половины компонентов, на такую маленькую мощность они не нужны. раза в два стоимость снизите

 

Добрый день!

Мне лично Ваша затея с модернизацией предложенной схемы не нравится вот почему:
1. Вы имеете три системы теплопотребления (радиаторное отопление, теплые полу и бойлер) с абсолютно разными температурными графиками и режимами работы, а именно:
- Бойлер:
В вашем случае заложен бойлер Protherm косвенного нагрева вода в баке греется от змеевика, по которому прокачивается вода от котла. Для того, чтобы бойлер быстро нагревался и при длительном водопотреблении подогревал воду на него нужно подавать теплоноситель от котла с максимальной температурой. Примем 80 гр. С в подаче, 60 гр. С в обратке. Соответственно бойлер греется вода от котла идет, бойлер не греется насос остановился.
- Радиаторное отопление:
Уличная температура в отопительный сезон величина не постоянная. Бывает и -30 и -20 и -15... и +5. Чем холоднее, тем больше тепла теряет здание и тем больше нужно его для отопления = компенсации теплопотерь. Значит и радиаторы должны отдавать тепло не одинаково, то быть горячее, то холоднее. Регулировать их можно термоголовками на радиаторах (тогда возникнет вопрос с шумом), или регулировать на котле (тогда вопрос насколько эффективно будет греться бойлер), или узлом смешения, аналогичным тому, что предусмотрен у вас на теплых полах трехходовой клапан смешивает теплоноситель от котла и возвращаемый из системы и делает таким образом холоднее теплоноситель в подаче). Только вот на направлении к радиаторам его нет... Я бы поставил. Тем не менее температуру на радиаторы в -30 нужно давать 80 гр в подаче, 60 гр в обратке, и при потеплении за счет подмеса или за счет прижатия термоголовок расход теплоносителя снизится.
- Теплые полы:
Как писал выше температура за бортом не постоянная. Если вы отапливаетесь только теплыми полами, то температуру их нужно также менять в зависимости от температуры за бортом (то пол теплый, то чуть теплый, то холодный - не всем комфортно). Кроме того по российским нормам температура на поверхности теплого пола должна быть не выше 26 гр. С, по европейским не выше 29 гр. С (выше людям не комфортно, стяжка трескается, ламинат пучит и т. п.) Для того чтобы иметь такую температуру пола нужно водичку в него загонять с температурой 40 гр, на выходе 30 гр. Достигается это узлами смешения часть воды идет от котла, часть подмештвается с обратки.

В итоге имеем, что в процессе работы и изменения температуры на улице, а также включения и выключения бойлера вы будете иметь разный расход воды через котел, а это для котла беда. Для этого и ставят гидравлический разделитель. Я бы категорически рекомендовал при этой схеме не отказываться от него.

2. Нужны радиаторы или нет определяется расчетом теплопотерь здания, расчетной теплооотдачей теплых полов и разницу в этих цифрах добивают мощностью радиаторов. Голословные доводы нужны или нет - пустое сотрясание воздуха. Могу сказать следующие. Если вы готовы мириться с температурой пола выше 29 гр. С и не боитесь последствий для стяжки, ламината и прочего, то можно не ставить радиаторы, а если будет холодно поднять температуру теплоносителя теплого пола. Сколько вы получите при этом на поверхности пола не известно. Нужно считать (что собственно и делают при проектировании). Толщины утеплителя по стенам и потолку у вас адекватные, если теплые полы по всему второму этажу то не думаю что поверхность пола будет как угли...

3. Если хотите сэкономить:
- замените котел на двухконтурный ECO-5 Compact 24F (по аналогии с вашим, но я бы взял Luna 3).
- если не боитесь повышения температуры теплых полов выше 29 гр (см выше), то откажитесь от радиаторов, все теплые полы через узел смешения и предвключенный перепускной клапан запитайте от котла (см схему).

Если не хотите отказываться от бойлера и одноконтурного котла оставьте все как есть (плюс трехходовой клапан на контур отопления как у теплых полов).

 

хорош уже страхов нагонять - может лучше матчасть поправить

какие должны быть теплопотери, чтобы температуру поверхности держать выше 29 гр?


а это практика, постоянство температуры в доме при 4 тактах в день. Жаль не ставил датчики на контроль температуры поверхности пола. Но сомневаюсь, что была выше 22-23 гр.

 

Для дома, аналогичного дому автора темы (до 25 кВт) ничего более надежного, дешевого, и правильного, чем данная схема не существует. в дальнейшем можно дополнить автоматикой, а на контур радиаторов поставить перепускной клапан (если такового нет в котле)

 

Вот не могу понять - зачем упорно тащат радиаторы туда, где они не нужны в принципе? я лично знаю десяток человек, которые живут только на ТП и очень довольны результатом. И еще несколько форумчан, которые поставили радиаторы в дополнение к ТП и ни разу их не включали. Теперь ищут куда продать занедорого.

 

Давайте возьмем помещение в описанном каркасном доме. Утепление как описала автор темы. Утепление пола принял ЭППС 200 мм. Взял угловое помещение размером 5х4 м. Принял два витражных окна размером 2х2 м (последнее время не первый заказчик с такими окнами - мода прямо).
Получились теплопотери помещения с учетом инфильтрации 1682 Вт (про инфильтрацию, что современные окна плотные и воздух не пропускают слышал, запрашивал данные у производителей Kaleva, их опытные данные практически сходятся с нормативкой, поэтому учитывал ее и буду учитывать). Скриншот расчета приложен ниже.
Теперь давайте считать теплоотдачу теплых полов. Будем чесными, не вся поверхность пола будет отдавать тепло. Будут мебель, ковры и прочее. Принял эффективную площадь теплого пола 70 % (т.е. 14 м2). Для компенсации тепловых потерь удельная теплоотдача с поверхности пола вверх (в помещение) должна быть не менее 1682:14=120,14 вт/м2.
Какая температура поверхности пола будет в этом случае? Скриншот расчета ниже. Максимальная 32,74 гр. Средняя 32,17 гр.
К чему я? Да к тому, что утепление у зданий разное, окна у всех разные, половое покрытие разное, требования к комфорту тоже. Считать нужно в каждом конкретном случае, а если уж и давать советы на вскидку, то информировать о допущениях с которыми принято такое решение и информировать о возможных отклонениях. Может слишком мрачно выходит, зато честно. За 15 лет видел и вспученный ламинат и потрескавщуюся стяжку. Радости у людей от такого мало было.

На схеме двухконтурный котел. У автора темы одноконтурный. Специфика будет несколько разная. Тем не менее согласен. Трехходовой клапан можно и вынести из котла. Котел включить на максимальную температуру, регулирование осуществлять по комнатному термостату. Термостат бойлера включить на те же контакты что и комнатный термостат и параллельно в цепь переключения трехходового клапана. В итоге по сигналу любого из термостатов котел включится и будет греть соответствующий контур. Вроде я эту же схему и описывал? (а одноконтурный котел + бойлер дороже двухконтурного тысяч на 30-40).

При одном и том же котле и описанной выше spbplumbing схеме подключения
для теплых полов Вам нужно:
- узел смешения;
- коллектор;
- материал теплых полов.
для радиаторной системы отопления Вам нужно:
- материалы обвязки радиаторов;
-сами радиаторы.
Протяженность трубопроводов к коллектору или радиаторам сильно не будут отличаться и существенно на цену не повлияют. Затраты на материалы из расчета отопления 100 м2 радиаторами или теплыми полами в приложенных ниже скриншотах. Делайте вывод что экономичнее.

 

Гм..А где такие радиаторы по 290 за секцию продаюцца? Прикупил бы секций сто...

 

1. так вообще нельзя считать - температуры в доме выравниваются, поскольку идет циркуляция воздуха, нагрев через соседние стены и т. д. Я вообще по зиме глушил ТП на мансарде, когда тянули наливайку и там было 16 гр. Хотя перекрытие изолировано. Исключительно за счет циркуляции воздуха.
2. Не увидел какое теплосопротивление взяли для окон. В данном случае это очень важно. У меня R порядка 1.
3. про 70% не согласен в принципе. Конечно если хочется ковров - то не надо стелить ТП. Тут ковры однозначно противопоказаны. А так ТП нагревает мебель, стены и тыды Там же не 10 см ЭППС все накрыто). Может не так эффективно - но если смотреть в вашей логике 90% это предел.
4. А вот чего не учитывают большинство проектантов-дилетантов вот этот важный момент.

На первый взгляд кажется парадоксом - но если задуматься - то абсолютно верная формула.
5. Не увидел в расчетах рантовых зон. Там допускается вообще-то до 35 гр. При большом остеклении тоже очень важно.
6. Рассматриваем крайность в -30 гр. Хотя среднезимовая температура для московии -3 гр. И пережить неделю при +27+28 на полу вообще ни разу не проблема.
7. Для меня и в общем-то большинства моих знакомых комфортная температура при ТП +22 гр. Причем при радиаторах в квартире и +24 мне не то чтобы+жарко.

А это означает, что +28 гр на моем полу будет при 65-70 вт/м2 или -40-45 гр за бортом. Причем это еще без учета рантовых зон и минуса тепловой нагрузки через пол. Т. е. ситуация в московии практически нереальная.

На 100 м2 достаточно одного котлового насоса без всех этих наворотов. Считаем только трубу+коллектор. Гарпунные крепления для ТП стоят копейки, а не 23 тыр как в смете. Некоторые крепят к сетке.

Единственно при газе котел придется поставить кондесатник, но перерасход по ценнику частично отобьется на экономии газа.

 

Не понимаю, зачем вы вдаетесь в нюансы температурных режимов и тонкостей автоматики, не имея представления о базовых вещах, на моей схеме одноконтурный котел с встроенным трехходовым клапаном.

 

Frantova

Я новичек в этой теме и могу ошибаться, но
1. электрокотел разделен от предохранительного клапана разобщительными кранами, что не допускается.
2. Не увидел место подключения подпитки всей системы. Или подпитка будет через сливной кран на гидрострелке? Но это не удобно, нужен шланг и точка раздачи холодной воды.
3. Расширительный бак на бойлер рекомендуют ставить на холодную воду- больше проживет.
4. Манометр, я бы оставил один, на группе безопасности котла.
5. Сетчатый фильтр - тожет один. В контур котлов на обратку, либо между гидрострелкой и обратным коллектором.
6. Термометры: один на подающий коллектор, на теплый пол подающий и обратный два контура, на радиаторы обратка и с бойлера обратка. Итого 7 шт.(последние два можно исключить, останется 5).
7. Насосы 25-80, наверняка слишком мощные и очень дорогие, хватило бы 25-60 или даже 25-40? И брать серию не юпс, а альфа 2л. Они более экономичные.
8. Сливной кран у вас единственный? Он должен быть в самой нижней точке системы.

 

И еще: не пойму, зачем нужны перепускные клапана?
и в теплых полах не увидел воздухоотводчиков?

 

Зачем на один дом вешать гидрострелку и 5 насосов? Правильно Вам советуют - стандартную схему с трехходовым.

 

@spbplumbing, +1, @Dmitry_Heizung, зачем выдаете советы, если не разбираетесь в теме?