Контроллеры Plum

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да нет же, вполне возможно. Правда 96-97 % это КПД по дымогазам. Реальный чуть меньше, на потери через тело котла. Но 94-95 % точно есть. И, прошу заметить, без использования экономайзера.

Это правило действительно для обычных горелок. Моя отлично работает в диапазоне 8-60 кВт. Конечно, результаты на 8 кВт хуже, чем на номинале, но они выше самых высоких требований для пеллетников.

Не знаю, не видел результатов испытаний горелок от Пелласа, но что до компании Плюм - то они только электронщики. Что они могут знать о сжигании пеллет? Лишь то, что им расскажут пелласовцы.

Одно другому не мешает.
Если бы познакомились с Вашновоселом, к которому я отсылал вас по поводу контроллера для Китурами, то он, может быть, рассказал бы вам о своей уникальной СО. У него на батареях температура подачи в СО 25-35 гр.

Как говорится - не сотвори себе кумира.
Я вполне допускаю, что нынешняя горелка Пеллас Рево отличная вещь, но что касается фирмы Костршевы, котел производства которой я использую, то прошу вас пройти по ссылке и посмотреть на их чудо.
И в этой теме, если пожелаете, можете найти и мои ролики.

 

Почитал инструкцию. Постепенно производители контроллеров приближаются к исполнению всех пожеланий требовательных заказчиков. Дымосос регулируется по датчику разрежения в топке котла. Это хорошее, правильное решение. Наконец то.
Интересно, что используется в качестве датчика разрежения? Хороший датчик разрежения стоит приличных денег.

 

Для этих целей, наверно, достаточно не прецизионного датчика, а попроще. Стоимость, соответственно, будет небольшой.

 

Опять друзья из Поднебесной помогут?

 

Не только потери через тело котла- дымовые газы если выше по температуре чем уходящий теплоноситель, то это тоже потери. И конечно сажа и зола это всего так же потери.
То есть я кпд по топливу считаю.
_

я это сделал. мягко говоря, человек живет в своем мире.
Тут кто то говорил, что его забанили навечно- если это так, то после потери нескольких дней на общением с этим человеком полностью понимаю такое решение. Так как его здесь нет и он не может ответить, то не буду рассказывать подробней, но реально- жаль каждой минуты, которую я потратил на общение с этим человеком.
_
в планах- за лето докуплю все возможные датчики, и попробую установить счетчик тепла.
Куплю партию 10 тонн и сдам на анализ по теплу.
И при расходе пойму реальный кпд.

Еще точно нужно купить переходник для обновления через комп- обновления выходят раз в год-полтора точно.

Не удивлюсь, что простое обновление добавит 1,5-2% КПД.
_

пока не могу судить- только после года эксплуатации и подсчета расхода пеллет и электричества (поставил самый простой счетчик на шнек и горелку).

Рассматривал эту фирму, но от простой отказался, а ретортная по чрезмерной мощности не подошла.
Но всеравно считаю, что "простые" доработки делают только хуже.

Но если же вы вкладываете ощутимые деньги в тюнинг, то спорить не буду- автомобили же при хороших вложениях делают лучше чем с завода.

 

КПД по дымогазам как раз учитывает потери с уходящими дымогазами. Теплосчетчик учитывает все потери.

Я Вашновосела упомянул не плане обсуждения его личности, а лишь в плане его СО. Его низкотемпературная СО дозволяет котлу работать в зоне конденсации. Конечно, такой режим не каждый котел выдержит. Но КПД получается максимально возможным для данного котла. Значительно выше, чем при температурах котла в 50-60 гр. С.

Вам очень повезло, что вы не остановились на котле от Костршевы. Ретортные котлы подходящей мощности у них есть, но проблем с ними предостаточно. Если бы прошли по ранее выложенной мною ссылке, сами бы поняли, о чем шла речь.
А насчет переделок, лучше один раз показать, чем много говорить.
Вот ссылка на видео работы стандартного котла,
а тут видео работы моего, на мощности в 12 кВт.

 

Не могу согласиться.
Значительно выше чем 90/70 и 80/60.
Но лишь не значительно чем 60/40 так как нагреть воду значительно "проще" до 60 чем до почти кипения.

По реторте- я обязательном порядке смотрю все, что дается в сообщение, обращенному ко мне.
Мне первый ролик смутно знаком- не исключаю, что не стал покупать (в том числе) после таких вот роликов.

В моей ситуации я опираюсь больше на графики (кстати, насколько ровный график на 12квт у вас?)
В чем смысл всех моих поисков- я хочу добиться ровной линии при мощностях ниже 50% (если выше, то она как струна, колебания +/- менее одного градуса.

а вот сейчас, когда мощность самая низкая температура прыгает +/-2С, что ведет к перерасходу пеллет.


Пока самое сложное хоть как то расход пеллет сделать менее 0,8кг/час.
Видимо, это самая нижняя граница производства шнека.

 

Вы не поняли, о чем шла речь. При работе котла с температурой теплоносителя ниже 40 градусов котел начинает работать не как обычный ТТ котел, а как конденсационный. А это довольно существенный плюс к общему КПД.

Не думаю, что от степени ровности кривой в серьезной степени зависит экономичность. Важнее не допускать перегрева объекта отопления.
Но вид графика могу дать. Как раз в один из дней была такая погода, когда котел работал на 12 кВт и меньше. Но так как 12 кВт это минимум, то при дальнейшем понижении теплопотребления котел уходил в работу по режиму СТАРТ-СТОП. Который на графике виден как треугольная пила.

Чем меньше мощность, тем труднее обеспечить равномерное горение. Еще проблема в том, что сама шнековая подача имеет неравномерность в подаче. Порции пеллет при коротких импульсах подачи могут довольно сильно отличаться друг от друга.
Еще проблема при малой мощности в росте избытка кислорода и, в связанном с этим явлением, падении КПД котла. Поэтому тут надо смотреть. Бывает, при малом теплопотреблении лучше перейти в режим СТАРТ-СТОП, а не пытаться работать на малых мощностях.
Для факельной горелки режим СТАРТ -СТОП вполне органичен.
А вот для реторты он крайне не приветствуется.

 

Панацея на сверхнизком потреблении тепловой энергии с максимальным КПД одна - ТА с правильной обвязкой.

 

как всегда!) кто то чего то не понял)
Я все прекрасно понял, но физика есть физика- 40 и 60 это не может быть "значительно" в сравнении с 40 и 90. Ну никак. вообще. Вне зависимости от того понял я о чем речь или нет.
Сейчас перевел на 55/45. И оказалось в по европейским стандартам это уже низкотемпературное отопление типа "мягкое тепло" или как они его там называют. При всем уважении, но никак не смогу согласиться с тем, что при снижении подачи с 55 до 40

это 3, ну может 5(!) процентов. главная экономия идет при снижении с 90 или 80 до 60.

да, бывает что разница в подаче может составлять 15(!)%. (мерил по штукам).
Правда в этой горелке есть второй шнек который существенно выравнивает подачу.
я все думаю как сделать 0,7кг/час. если не выйдет, то остается тема с ТА и повышением мощности и работой в старт/стоп, чтобы избежать

. С данной проблемой полностью согласен так как после анализа расхода пеллет при +18 и +12 выяснилось, что расход почти одинаков. То есть в какой то момент тепло просто уходит в трубу (то есть часть тепла) Второй момент- при любом стопе идет гашение (продувка) и как следствие повышенные обороты вентилятора и вынос тепла в трубу.

согласен и именно поэтому думаю об его установке. Но не понятно какой брать объем.
С дровами понятно- от от куба и более. Но с дровами мы имеем "залповое" получение энергии которое надо "слить" в ТА так как СО дома не может принят все сразу.

В случае с пеллетами горение более равномерное и такой объем не нужен. НО какой тогда нужен?
Я склоняюсь с трем объемам котла. То есть ТА на 300 литров и снизить гистерезис до 2 градусов. При этом подмес делать через трехходовой с сервоприводом для точности подмеса чтоб стоп по гистерезису не сработал.

Что уже понятно- в мозгах можно выставить минимум мощности- ставим 10квт (думаю это край когда кпд еще максимально высокий) и ждем стопа по гистерезису.

 

Я для дома в 190 отапливаемой площади рассматриваю 750 и 1000 литров, но у меня свои причуды). Для межсезонья сойдет и меньшей емкости. Ну и конечно температурный режим СО отопления играет роль при выборе ТА.

 

Каждая система уникальна. У меня 140м2 и та планирую на 300. "причуды"- это камин с водяной рубашкой или солнечный коллектор?

Просто вдруг я что то не учел?)

 

При таком ТА и гистерезисе в системе котел+ТА будет накапливаться и отдаваться 1 кВт*час тепла.
Отсюда и смотрите, хватит вам столько или будет мало. Как по мне, то 300 л ТА при таком раскладе - это ни о чем.
Потому как если теплопотребление в СО будет даже на уровне 2 кВт в час, то этого хватит всего на 30 минут. То есть, через каждые 30 мин СТОПА новый СТАРТ. Разве может такое устроить?
Если потребление будет еще меньше, то зачем вообще нужен при таких нагрузках пеллетник? Проще обойтись электричеством.
Отсюда два напрашивающихся решения. Либо увеличивать гистерезис до реальных цифр, обычно используемых в таких случаях на практике, либо брать ТА от 2 тонн и выше.

 

Мои причуды это отказ от БКН, ТА со змеевиком на ГВС плюс низкотемпературная СО на радиаторах с гестерезисом на ТА минимум в 20 градусов 55- 75 допустим. Хочу большие простои котла.

 

Еще хочу поддержать ув.@Alisan, при горелке умеющей уходить в СТОП быстро (практически все факельные с возможностью розжига) минимальный объемы ТА не дают возможности сильно упростить жизнь, только если в межсезонье и только если вы имели ввиду гистерезис температуры помещения, а не гистерезис самого ТА.