Утепление дома из бруса базальтом и металосайдинг L-брус

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день! Подскажи как крепил профиль 27х28 к окну? Или он держится "сапогами" за профили 60х27? У меня откосы с j-планкой. Думаю как грамотно закрепить эту планку.

 

Саморезами притянута в край оконного профиля. Если оконные откосы жёсткие, то можно без профиля 27х27 обойтись.

 

Доброго времени суток! У меня вопрос, утепляю дом из бруса как у вас, идёт дождь, залило сторону которую собрался обшивать базальтовыми утеплителем, можно обшивать на сырую, или ждать пока пройдёт дождь, и подсохнет стена, что посоветуете?

 

Приветствую Вас. Как рассчитали? у меня брус 195 ширина и плюс 100 мм каменная вата Басвул, при покупке объяснили мне что этого достаточно для утепления и точка росы в утеплителе...

 

Если стена была обработана до этого чем нибудь то не критично, утеплитель дышит, главное вент зазор между утеплителем и сайдингом, соответственно чтобы сверху и снизу он был.

 

@ZlojGenij, а почему выбрали утеплитель такой большой плотности?

 

В вашем случае точно достаточно)
В этом сообщении в теорию вдавался
https://www.forumhouse.ru/posts/19433032/

 

Рекомендации производителя. И чтоб голова не болела потом)
В горизонтальные перекрытия 40кг/м3, в вертикальные стены (перегородки) 60кг/м3. Вент фасад от 70-80кг/м3. Под штукатурку (мокрый фасад) и того больше.

 

Добрый день!

Закончил, наконец, свою эпопею с фасадом. Дом 9х10, 2 этажа, газосиликат D500 толщиной 300.

Утепление в слоя по 50 мм. Кронштейны - как у Автора этой темы. Планировал металлический сайдинг, вышел по факту на виниловый.

Дальше пойдут фото, думаю из них станет ясно. Если что - задавайте вопросы, прокомментирую.

Продолжение следует...

 

По мне так все равно не понятно, как реализовать вентилируемый фасад у вас с мембраной. Если ее тоже дырявить то не будет плотного прилегания. Возможно это и не важно, но для увеличения жизни утеплителя имеет смысл

 

Это то, как опирается вертикальный профиль на цоколь

Это варианты герметизации прохода кронштейнов сквозь пленку Tyvek.

По итогам остановился вот на двух этих лентах

Первая - оригинальная лента Tyvek. Отлично клеит, но не нашел достаточно широкую
Вторая - NoName лента для виброизоляции, с лавсановым армированием. Широкая, 50мм, как надо. Это не то, для чего она предназначена, но мне понравилось.

Результат уже с цокольным сайдингом

Пока все.

 

Она продырявлена, и это отдельная головная боль. Варианты герметизации показал выше.
Пены не пошли вообще - крошатся потом безбожно.
Простые скотчи - ерунда. Отваливаются.
Рабочие варианты
- пастообразные герметики в тубах
- клеящие ленты на основе бутил-каучуков. Оригинальная Tyvek - лучше всех, но не нашел широкую
Пробовал также ленты типа НикоБэнд. Жестковаты, отходят за счет пружинистости.

Практика показала, что большое значение имеет правильное позиционирование кронштейнов после установки. Они должны быть максимально перпендикулярно поверхности стены. Тогда монтаж ваты и укрытие её пленкой идут просто, с минимальным нарушением целостности пленки. Если делать достаточно аккуратно, тогда для герметизации мест прокола пленки можно обойтись и узкой клеящей лентой Tyvek.

 

В 2 слоя, итого 100 мм.

 

Вот что бывает, если кронштейн не перпендикулярен стене - огромная щель


Оформление оконного проема пленкой. Активное использование ленты Tyvek

Приспособа для поточного сверления отверстий в кронштейнах

Основная герметизация проведена вот такими вот кусочками ленты, длиной 80 мм. На каждый кронштейн их идет 4 штуки

Под виниловый сайдинг уже по месту ребята дополняли сделанный мною каркас необходимыми поддерживающими элементами. Тут видно, что для соединительной планки организована спец-лесенка

Обязательно дополнялись углы дома, обрамление окон и дверей, места вертикальных соединительных планок.
Результат по 1 стене.

Потихоньку выковыриваю фотки из разных мест, возможно не в хронологии... А самое главное - финальной фотки нет

 

Отдельно по креплению кронштейнов в газосиликат. Начитавших форумов решил делать крепеж в монтажный клей.
Использовались фасадные дюбеля Fisher длиной 100.
Сверлится отверстие, продувается от пыли. Туда загоняется монтажный клей. Между кронштейном и стеной ставится паронитовая прокладка. И все это прикручивается моментом 25
Для продувки хорошо подошел насос для надувных матрацев. Хотя, некоторые говорят мне, что тут я перестарался. Но мне так спокойнее.
По технологии нельзя ставить дюбель ближе, чем 100 мм от края блока. У меня не всегда получалось это соблюдать, особенно около окон. Иногда блок действительно рвало. Скреплял его длинными шурупами. В щель вгонял тот самый монтажный клей. Потом приспособился так: у дюбеля есть такие продольные выступы. И в сторону этих выступов идет максимальное его расширение. Если эти выступы расположить вертикально, то разрывающее усилие вбок становится меньше. Или можно просто делать чуть более толстое отверстие. Все равно на клей садить.
Если же блок рвало, то иногда приходилось для уверенности ставить дополнительный кронштейн на 1 шаг дальше от края. Тогда вертикальная планка каркаса цеплялась за 1 ус этого кронштейна.

Кронштейны заказывал отдельно на специализированной фирме. В зависимости от степени готовности (близости к нужному мне виду) была разная цена. Я выбрал, что мне из полос согнули скобы. Отверстия делал сам. Чуть сэкономил в деньгах.

...