Сырость в подполе, плесень на лагах, гниет нижний венец. Рекомендация по устранению

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Точка росы ловится очень легко и ВСЕГДА круглый год ловется, если температура в подвале не совпадает с температурой окружающей среды, даже если на улице лето и низкая влажность у горячего воздуха и вы принудительно запустите горячий "сухой" воздух в подвал, и воздух успеет за время принудительного "пролетания" по подвалу остыть, то вы получите болото созданное своими руками.
Обратное тоже верно (когда на улице температура ниже, чем в подвале).

В моем случае, я упертый, занимался трудоемкими эксперементами длительное время. Пока не нашёл (пришло) решение.
НИЧЕГО не помогало.

От плесени и грибков боролся отмосткой утеплённой, дренажем, отводом воды с крыши далеко от дома. Утеплением ленточного фундамента (снаружи 75 мм).
УФ Лампы (3 шт внутри на 100 кв метров; включал пультом через пол). Генератором озона с АлиЭ. Китайским осушителем (30 литров на сутки) и тремя мощными вентиляторами.

После постройки дома в подполе было болото с неприрывно капащим потолком увешанныи сотнями тысяч капель.

Появилась плесень и гриб (редиски не вытащили доски из змли при заливке фундамента).

От гриба и плесени самое лучшее решение генератор озона с Али! Только аккуратно! Озон это сильный яд! И УФ лампы в помощь генераторам.

Площадь продухов возможно должна быть 1/500 или 1/400 от площади подвала-подпола (в этой формуле не учтена толщина стены-фундамента). У меня вместо этого в 10 раз меньше (всего 4-ре трубы по 150 мм).
И задача продухов (по личному опыту эксперементов - не менять воздух, а ВЫРАВНИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ с внешней средой, т. е. их площадь должна соответствовать не столько проветриванию сколько выравниванию температуры ВЛАЖНОСТЬЮ "ВЫТЕКАТЬ" излишней влажности наружу. Этот процесс как говорил ранее очень зависит от температуры.
Пилить новые о верстия в фундаменте толщиной 400 мм очень дорого.

Отзыв на китайский осушитель воздуха: Брал в подпотльное помещение нового дома 100 м кв. Работал около 2-х лет 24/7. В моем случае очень надежный прибор.

За время зимней стройки набралось много воды (дренаж был сделан не сразу) и получилось что весь черновой пол с обратной стороны увешан плотно плотно капающим каплями конденсата. Глина в подполе стала вся мягкая как мягкий пластилин и сырая.
Помог только осушитель. Через две недели 24/7 работы капли конденсата с чернового пола 100 м кв пропали полностью, работал нон стоп около 2-лет. Если помещение подвала большое, то лучше отводить воду от осушителя сразу в канализацию или дренаж, т. к. первое время набирается бак полным довольно быстро (каждые 6-8) часов.

Осушил подвал (подпол каркасника) 100 м кв с земляным полом до 77-89 процентов влажности (на осушителе 75-77; на показаниях прибора до 89) и болото полностью исчезло, влажности не чувствуется совсем. Но ниже владность за несколько месяцев не упала. Все внутренние бетонные стены сухие (снаружи утеплены, плюс отмостка утеплена), из увлажнителя в дренаж под отмосткой по трубке постоянно течет вода (капает), но ниже влажность не опускается.

Дополнительно в подвал пришлось ставить вентиляторы, которые перемешивали 24/7 воздух, т. к. в противном случае осушитель сушил только вокруг места где установлен (подвал не правильной формы).
.
Осушителем очень очень доволен! В первую очередь надежностью. В подвале условия не как в комнате. После осушения частичного поднилась пыль, но осушитель
уже не включаю в подвале.
Кто строит обязательно делайте продухи 1/500 или 1/400 от площади подвала, что бы потом не платить за выпиливание продухов или пркупку осушителя и за электричество.

Далее работал около 2 лет нонстоп.
(На зиму лучше не оставлять его включенным, т. к. повышает температуру в подполе по сравнению с улицей, при наличии мостиков холода у мостиков может выпасть конденсат

Т. е. размеры продухов сопостоавимы должны быть с теплоемкостью ВСЕГО подваоьного помещения для условно быстрого влияния на влажность и температуру в подвале.

 

Очень интересно.

 

Поделюсь своим опытом, может кому поможет в борьбе с холодным полом и плесенью внутри помещений.

Имеем дом бревенчатый 1964г постройки, подпол 90см, фундамент кирпичный с продухами по периметру (закрываемыми на зиму), газ в доме также заведен уже.
Когда приобрели дом в 2022 году, пол был холодный зимой, несмотря на закрытые продухи. Кроме того, низ дивана, под матрасом кровати стала появляться плесень темная и на ощупь была холодная и влажная поверхность. При измерении температуры пола - была где то 15-17 градусов. В подполе и того ниже, градусов 12 было и влажность 89%. Таким образом получалось, что точка росы была прямо на полу под поверхностями мебели внутри помещений и на самой мебели снизу. И ко всему еще сырость в подполе.

Пирог пола - снизу в подполе балки бревна, потом настил из досок половых, сверху ламинат с подложкой (без слоя фанеры).
Утеплять пол значит переделывать весь дом, что очень затратно.
Нашел выход в том, что надо убирать точку росы от пола внутри помещений вниз в подполье. Этого можно добиться, если прогревать пол. Опять таки, дилемма, делать теплый пол, значит вскрывать все полы и переделывать все по уму сразу, затратно и долго. Утеплять снизу и закрывать доски тоже не хотелось, получился бы замок непроветриваемый и все балки и настил сгнили бы за несколько лет. Плюс вата вымокла бы от конденсата из подпола, да и сделать нормальное утепление, когда через весь дом бревна лежат в 20см, то еще занятие. Кроме того, в подполье водопровод заведен, отсекать его в сторону холода не хотелось, чтобы не перемерз зимой.
В итоге купил трубу металлопластиковую, 16мм, размотал ее в подполе улиткой навстречу обратке подачу, как для теплого пола делается. крепил к настилу пола снизу между бревнами-балками. Вывел обе трубы к котлу через узел подключения. Запустил прошлой осенью. Сначала влажность стояла долго, но медленно опускалась. Плюс еще сделал вытяжной вентилятор из подпола, чтобы вытягивал весь воздух на улицу. Зимой при температуре на улице -20, температура в подполе на уровне настила была +22+23С, влажность упала до 45-50% за счет нагрева. По ощущениям пол немного теплее стал, но не так конечно, как в случае с классическими теплыми полами. Но главное, что удалось побороть плесень на поверхностях мебели внутри помещений!
По расходу газа не сильно увидел разницы, не сказать чтобы сильно переплачивать стал за газ. На 75м2 в зимний месяц выше 2.5т.р. не выходило. На радиаторах у меня везде термоголовки стоят, чтобы не перегревать комнаты в доме, а так как все тепло поднималось вверх в помещения первого этажа, то они чуть теплые были.

PS. Забыл добавить. Поверхность грунта внутри подпола был сырой. Зимой и по весне сочилась вода после снеготаяния, не сильно. на ощупь влажность. Я застелил весь пол по грунту пленкой 200мкн, чтобы отсечь влагу от грунта.

 

Прогрев подполья действенная мера. В усовершенствованном варианте это утепленное и пароизолированное от цоколя и грунта и с принудительным подогревом. Не требует утепления перекрытия (полового настила) и вентилируется воздухом из помещения. А в позапрошлом и позапозапрошлом веке подпольное пространство подогревалось печным отоплением.

 

А знаете почему в строительных кодах Швеции существует рекомендация при устройстве тёплого пола на грунте класть под него аж 300 мм ЭППС? С точки зрения теплосбережения это требование ведь явно избыточное, но шведы считают нужным таким образом предотвратить возгонку влаги из земли в фундамент (в данном случае в стенки цоколя) и оттуда в жилое пространство. Ну, а поскольку шведы в теме ТП собаку съели, я бы не стал хвалить идею устройства тёплого пола на дне подполья. Нужно ведь блокировать испарение воды из земли под домом, а не стимулировать его подогревом.

 

@slavakm, пароизолировал грунт и решил проблему без демонтажа перекрытия. Пусть хотя бы так. Для нового проекта такая схема конечно неудачная.

 

Доброго дня! Прошу совета: Краснодарский край, старый дом (1960х) саман, фундамент бетонная лента, в земле примерно 60 см сверху от 20 до 40 см. Полы дощатые, лаги на столбиках, доска видимо совсем без обработки лаги какие то темные. Подвала нет, грунт просто утрамбован внутри контура вровень с уличным. Из продухов одно отверстие в фундаменте 8 см в диаметре в кромнате с печкой, возможно чтоб воздух с улицы через подпол в печь тянуть + вент. отверстия в полу по углам + полно щелей между досок.
Это всё как то прожило много лет почти целое.
Сейчас меняем полы в одной комнате - доски прогнили по краю возле внешних стен. Со стяжкой возиться не хочу, пусть остаются лаги по столбикам, но накрываем линолиумом. Как быть с вентиляцией подпола, гидроизоляция, уепление? Думаю по схеме В3 утеплить грунт пеноплексом (может можно пенопластом? какой толщины?) под него гидроизоляцию (какую, или не нужно, он и сам влагу не пропускает?) Оставить по углам комнаты наискосок пару отверстий для вентиляции.
Нужно ли утеплять весь цоколь изнутри или только грунт т. к. в дальнейшем планировали утеплять снаружи, но не в этом сезоне. Как тогда себя будет чувствовать фундамент, утепленный с 2х сторон ЭППС. Нужно ли присыпать гидроизоляцию или под нее песком? УГВ низкий.

 

Согласен, речи нет о том, когда нужно возводить строение с нуля. Требовалось решить проблему на зимний период с образование плесени на мебели, а также переохлаждением поверхности пола с минимальными фин. затратами. Мало того, еще и дренажную систему вокруг дома и ливневку с отмостками по правильному нужно делать. Там дом столько не стоит, сколько этих работ делать.

А по поводу 300мм ЭППС, на мой взгляд спорно. И то, что 300мм ЭППС отсечет влагу поднимающуюся от цоколя в стены. разве для этого не достаточно сделать грамотно гидроизоляцию фундамента и не допускать мостиков холода на переходах пол/стена? Можем там маркетологи в паре с местными законотворцами протащили эту норму с целью больше продавать ЭППС?
У нас то газ есть дешевый... Пока дешевый)

 

Кстати, да. Дом 1964 года постройки, пятистенок бревенчатый. Я так понял, там была печь, остался фундамент в подполе. Прошлые владельцы, когда газ появился разобрали видимо ее. Читал про такой способ обогрева подпола в старых постройках на Руси.

 

Там физика учитывается, а не маркетинг. И такой толстый слой утеплителя нужен не для блокировки движения воды как таковой, а для предотвращения нагрева грунта, который будет работать как насос, забирая влагу из нижележащих слоёв земли и превращая её в пар. Ну, а пар, когда его много, способен проникать в малейшие щели и давать конденсат на всех холодных поверхностях.

 

Я бы на вашем месте сначала решил вопросы:
1. "лаги какие то темные" - понять бы, если это черная плесень, то при определенных условиях влага/температура в подполе, так и будет дальше разрастаться эта плесень пока все не сгниет. Если это все таки плесень, я бы удалил все лаги и доски сгнившие и перестелил заново пол. Вопрос цены.
2. "доски прогнили по краю возле внешних стен." - видимо по краю сгнили, потому что у стен холодные стыкы пол/стена. Ваш вариант утепления снаружи + под утеплением гидроизоляцию отсечную вокруг стен, у вас ее нет на ваших картинках. В альбомах технических решений у Технониколя или у других производителей ЭППС были такие решения, посмотрите на их сайтах. Кстати, как вариант можно сделать "теплый плинтус", вдоль стен пустить трубы подача/обратка, если у вас водяное отопление. тоже видел такие решения, как вариант на мой взгляд.
По поводу продуха 8см не совсем понятно, как он под всеми полами проходит? Или только с одной стороны в одно помещение где котел стоит? У меня в пятистенке в цоколе по 2 продуха с каждой стороны были. Зимой затыкались, летом открывались. Сейчас принудительная вентиляция летом в подполе, чтобы не было застоя воздуха и плесени.
Гидроизолировать и утеплить подпол внутри на мой взгляд нормальная идея. Главное, чтобы не было выхода влаги и охлаждения в подполе, и как следствие образование плесени. Хотя, если оставить продухи в полу, у вас будет заходить и выходить теплый воздух в подпол/ помещение зимой.

 

@FwBOX, нельзя фундамент утеплять ППС с двух сторон
Утеплить цоколь снаружи (5см ППС будет достаточно),но с заходом в грунт на 50см хотя бы и отмостку это первое что нужно сделать. Смысла в теплоизоляции и гидроизоляции грунта нет никакого.
И обязательно нужна вентиляция подполья, можно ли его выводить в помещение не скажу, у меня сделано на улицу 10см продухи - влажность всегда 60-70%,плесени нет, грунт сухой

 

Нет, подождите. Для отсечения влаги от грунта нужна гидроизоляция.
Если мы говорим о пароизоляции, то отсекать нужно выпадение конденсата на холодных поверхностях в точках перехода теплое помещение/холодная улица в утеплителе. И конденсат будет образовываться из помещения в этой точке, а не наоборот. В холодном воздухе влаги меньше, чем в теплом на 1м3.
Кстати, в автомобилях нет 300мм ЭППС, зато печка дует. И конденсат на теплых поверхностях образуется. Тоже самое во время дождя, конденсат образуется с теплой стороны в авто, запотевание стекол в сильный дождь.