Выбираем радиатор

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Именно Пурмо здесь совершенно не при чем. Проблема не в брендах радиаторов, а совершенно в другом.

Читайте мой ответ параграфом выше.

Речь не про то, будете вы лить воду на радиаторы или нет. А про существующую постоянную влажность в помещении. Вот от постоянной повышенной влажности и происходит коррозия. А не от бренда.
Для влажных помещений специально выпускаются модификации радиаторов, с покрытием цинком и более толстым и прочным лакокрасочным покрытием.

И на счет внутренней коррозии. Сделали себе разводку отопления полипропиленом с армированием стекловолокном? Получите ускоренную коррозию стальных радиаторов изнутри. Получите и распишитесь.

 

Пожалуй, еще никто не выкладывал фотки по этой причине. Теплоноситель Г - это было, слив систем на лето - это смерть, подпитка СО и чистюля хозяин - сплошь и рядом. Но только не диффузия...

 

Есть государственные нормы на содержание кислорода в теплоносителе. Вы с этими нормами согласны или нет?

 

Согласен, но меня они не напрягают. 10 секундная подпитка свеженькой, как раз годовая норма проникновения кислорода через трубу. Вы хотите повесить табличку с нормами на каждый краник подпитки? Сильно то не пугайте народ, и напрасно не напрягайте... Сами же советовали...

 

Vlad_Volodin
А совершенно в другом, можно по конкретней.
Про нынешний ценник писал, т. ч. спецбатареи для бассейнов не рассматриваю.
Речь не о внутренней коррозии, а о внешей из-за повышенной влаги. Встречал панельки, где расслаивалась краска в нижней части радиатора и там появлялась коррозия, возможно из-за этого продован советовал алюмминий, хотя сам склоняюсь к панельным.

 

Не понял, в чем заключается ваш вопрос ко мне.
Или вы спрашивали, где можно купить специально устойчивые к коррозии панельки по цене обычных?
Тогда ответ - нигде.

 

Vlad_Volodin
Вы писали: Purmo здесь ни причем, а совершенно в другом. Вот я и спрашиваю: В чем?
Больше вопросов к вам нет.

 

Я и ответил, что без разницы, Пурмо, Керми, Будерус или еще один из сотен брендов. Они все будут одинаковы. А с повышенной коррозиостойкостью есть почти у всех брендов. Но для вас они дороги.

А где купить на грош пятаков - я не знаю.

 

возьмите керми, пока у них самая приличная окраска, пурмо после переезда в рф тоже стали красить так себе.
главное что бы они работали, сохли и летом тоже влажность поддерживать в норме осушителем.

 

Выбираю низкие секционные, расстояние от чистого пола до подоконника 510 мм. Подходят биметалл модели Rifar Monolit 300 и OGINT РБС 300, высота 365 мм. Что посоветуете из этих?
Много моделей 200 (слишком узкие например Rommer Plus 200 14 секций) и 350 (не влезут). Думаю 300 оптимально все-таки... Ширина окна 1500 мм.

 

Высоту ОП лучше не делать больше, чем высота подоконника минус 300 (минимум 200), но тогда очень желательно использовать не обычные термоголовки, а с выносным термоэлементом.

В вашем случае, стальные панельные можно взять. Есть с высотой 300 и 200.

А секционные вообще не айс. Кроме стальных трубчатых. Хорошо, красиво, пыль изнутри легко удалять, но дорого.

 

Доброго всем!

Ну вот и я добрался до монтажа отопления в своем доме.

Вопрос стоит по выбору радиаторов отопления.

Хотим установить добрый русский чугун 150Х500 и трубы металл

Посоветуйте или отговорите.

Вводные:

Дом на МЗЛФ, 6 на 11 м, новый, брус 150, 1 эт. Мансарда холодная, утепление фундамента вертикальное ТНииколь ЭППС 100, отмостка ТНиколь 50, потолок базальт плита ТН 150, доска 130 снизу бруса и сверху, потолок натяжной (будет) с вент решетками, под ним паропленка. Стены снаружи Тниколь базальт 100, пленка, доска 30. Окна пластик обычный вроде пятикамерный.

Полы на лагах брус 150, потом доска 50 – фанера – линолеум. (НЕ УТЕПЛЕНО ЕЩЕ и под вопросом надо ли?) но планировалось ТНиколь 100 по черепкам.

Внутри дом ничем не обшит и не будет. Просто брус.

НЕ для круглогодичного, наезды на каждые выходные и праздники соотв.

Котел дрова уголь, и электро ЗОТА 3-6-9 или 2,5-5,7,5, пока не куплен, есть 15 квт 380 в, на котел одну фазу. GSM управление.

Мысли такие: не хочется уводить дом в минус. Счетчик крутой (спасибо МРСК) аж восьмитарифный, тарифы есть, ночью 1,65 р вроде.

БАТАРЕИ чугун планируется топить элкотлом ночью на низком тарифе поддерживая ну предположим +5. в пятницу поднимать до +15 до обеда и приезжать дотапливать до комфортного дровами или углем.

Думаю расходы никак не просчитаю на эл-во.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: Целесообразно ли устанавливать чугунные батареи СТАРОГО образца что бы рассчитывать на бОльшую (по сравнению ал, биметал) тепловую инерцию после ночи.?, т. е после дешевого тарифа.

Буду благодарен за выложенные комментарии, т. к надо принимать решение к данной схеме.

 

@AAA375, Стальные панельные.

 

Я не понимаю какие стальные еще и панельные, для меня они все - белые панельные можно ссылку или фото?
и все же вопрос - стоит ли расчитывать на тепловую инерцию чугуна? ведь какая бы сталь не была стенки у чугуняк толще? и остывать будут дольше. с моей точки зрения - не профессионала в данной области.

нашел стальные, мне кажется будут быстрее остывать.

 

- между стеной и базальтовой минватой - пароизоляция !

- обязательно !

- не понимаю, как можно эти электрокотлы подключить "на одну фазу", если мощность одной фазы - 5 кВт ?

По моим подсчётам, теплоноситель в чугунном радиаторе МС-140-500 остынет с температуры 80*С до 20*С - примерно за час. И что, собственно, это даёт в "плане экономии электроэнергии" на ночном тарифе - лишний час работы ? (Особенно, с учётом того, что и нагреваться в "начале" ночного тприфа он будет примерно такое же время, то есть - просто сместится график нагрева помещений).