Твердотопливный котел, электро-котел, тепловой аккумулятор, организация, обвязка и оптимизация СО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, забыл сказать про котел. Не хочу, чтоб меня не так поняли. Наоборот, производитель, он же и продавец, считает достаточной схему без ТА, потому что котел обеспечивает стабильность выставленной термостатом температуры на протяжении горения. Мощность от 5 до 15 кВт. меньше 5кВт и будет ваш вариант "придушенного" котла. Но если теплопотери дома 5 и выше кВт, то всё Ок. Если теплопотери меньше, нужен либо ТА, либо топить эл. Котлом до похолодания.

 

Все верно, только это момент "понимания" когда топить происходит гораздо прозаичней чем без ТА. Вас в этом случае почти не волнует что происходит в котле, при его интенсивном горении он работает с максимальным КПД большую часть времени и без вашего участия. Вам просто нужно найти пять-десять минут в сутки, чтобы закинуть в котел 2-3 ведра угля (у меня так в самые морозы) и имея запас по теплу в ТА вы не особо задумываетесь о времени когда вам это нужно сделать. По сравнению с моим прошлым сезоном я просто кайфую. Ну и не только я. Про перепады в комнатах скажу немного точнее: перепады в комнатах есть если они вам нужны, но температурных колебаний в отдельно взятой комнате нет, если они вам не нужны. Термостатические клапана на каждом радиаторе необходимы, схема однотрубная "ленинградка" прекрасно позволяет регулировать нагрев каждого из радиаторов в общем периметре. Причем клапана самые не дорогие, без понтовых головок с цифрами. Ну а с объемом ТА нужно прикидывать. Формулы и расчеты это не совсем для меня Я для себя задачу упростил в определении необходимого объема и примерно прикидывал от обратного. Задачей было скинуть лишнее тепло из ТТК в ТА при его достаточно интенсивном горении. Как я себе представлял будущий процесс: котел я тушить не собирался а для работы с нормальным КПД он должен выдавать примерно 70% от своей мощности (где-то прочитал вообще про ТТК) допустил, но тогда рано или поздно будут появляться излишки тепла которые не "влезут" в ТА и заставят котел глушить. Рассчитать как это все будет происходить в реальном времени, когда параллельно с накоплением тепла оно еще и расходуется я пытался, но плюнул. Т. е. я бы наверно увеличил его объем если бы это не было критично для моей котельной. Вдобавок прикинув (в сравнении с углем), что накапливать "ночное" электричество я не буду, остановился на 800 литрах. На самом деле все выглядит несколько иначе чем я представлял: Теперь я знаю, что ТА всосет в себя те самые 2-3 ведра в сутки (одновременно отапливая дом) легко. Что и требовалось, а то что возможно котел заглохнет не дождавшись очередной порции меня оказывается совсем не волнует. Всегда будет запас во времени "на лень" и это при неизменной температуре в доме. Если вы рассчитываете, в том числе, на ночное электричество посчитайте сами. Если будете топить углем, и взять наши с вами запросы по необходимым кВатт/ч как сходные, то на мой взгляд 800-1000л. будет достаточно. Я почему сказал только про уголь, другого опыта у меня нет. Хер знает сколько охапок дров нужно перетаскать взамен 40кг. угля каллорийностью 4200 ккал/кг. и как это будет происходить во времени.
Да, если по поводу постоянной температуры на выходе из котла производитель почти прав, то как он рекомендует ее регулировать в зависимости от постоянно и существенно меняющегося запроса на тепло. Спать у котла? Поясню подробнее. Весь прошлый сезон я только этим и занимался. Зима, ночь по прогнозу -20 без ветра. Ты уже "в теме" выставляешь на термостате 50 град. и баиньки. Если ветер не поднялся, все более менее ровно и горения хватает до утра, если поднялся все сгорает за час. Жарко конечно, но одеяла для того и придуманы что бы их с себя скидывать посреди ночи, и залезать под них под утро с головой. И обратите внимание 50 град. это реальная цифра которая мне была нужна большую часть зимы, а как быть тогда с антиконденсационным клапаном, который для моего котла рекомендован в 65 град. Т. е. при правильной эксплуатации котла вы в принципе не сможете получить нужную вам температуру на выходе из ТТК, котел нагревшись до 60-65 не выплюнет вам 50, даже немножко. Это я вам рассказал про ночь, где более менее все предсказуемо и вдобавок ты под одеялом. С утра же до вечера в межсезонье колебания температуры на улице у нас часто в 20 град. И это без учета солнца которое прогревает дом через окна. В этом случае я оказывался в таких же заложниках как и пользователи теплых полов, которые удерживая необходимую температуру ночью не могут ее снизить до следующего вечера. Я утром прикидывал, засыпал уголь, а приходя домой в полдень (несколько раз) открывал все окна. Регулировать ТТК это примерно как регулировать пожар. Ветра нет-можно затушить, а в ветер не успеешь добежать. Я не привираю. У меня пол топки угля сгорало за час при полностью закрытом поддувале, заслонках дымохода и третичного воздуха. Я конечно не осуждаю производителя "за достаточную схему без ТА" российским производителям и так надо памятники ставить. Ну прикиньте он вам скажет: -Покупайте мой котел за 50 тысяч, он классный, а чтобы он был совсем классным к нему ТА за 100 тыс.
А вы ему: -Да пошел ты (*)!

* редакт.

 

Объем ТА считается 20-50л на кВт котла. При мощности 15кВт минимум 300л максимум 750. Для регулировки ТП закладываются датчики в пол и в стену на высоте 120-160См от пола. Сигнал идет на ЦН смесительного узла, соответственно идет подмес и быстрее или медленнее прокачка. Так вычитал во всяком случае.
Сам нахожусь в процессе выбора схема СО.

 

Как ЦН может быстрее или медленнее? Насколько я знаю, он либо работает, либо -нет.

 

Если ориентироваться на 700-800л, то нашел Drazice Буферный накопитель NAD 750 v2 за 24 тыр.

 

Алексей181818, А что делать с водой летом: Сливать или оставлять в баке?
И если к вашей схеме вернуться, то если насос Н1 и трехходовой клапан байпасировать обратным клапаном, и может эл. Котел в параллель ттк включить, то при полном (без упс) отсутствии эл. Питания будет, наверно, работать ЕЦ (ТТК-ТА)?

 

Величина напора может меняться в насосах, либо позиционно либо плавно в (современных) у меня Вило такой. Я игрался в прошлом сезоне. Но это не происходит автоматически, нужно выставлять вручную требуемое значения в м. напора. Хотя допускаю что в природе есть и иные. А в основном да, температура воздуха регулируется посредством подачи-остановки подачи теплоносителя. Эту функцию выполняет (ют) термостат (ы) либо общий, либо на разные контуры (каждый в своем помещении по температуре воздуха включает-отключает свой насос). Особенность моей схемы позволяет избавить насос или насосы от работы в рваном режиме (бесконечное включение-выключение), что по мнению многих существенно продлевает им жизнь. В моей схеме периодически включается-отключается только Н1 (насос ТТК, 1-3 раза в сутки). Н3 работает весь отопительный сезон. Кроме того я полагаю, что погрешность регулировки в моей схеме гораздо ниже. Сами посудите. Клапан изменяет количество необходимого теплоносителя (меняя проходное сечение) в каждое текущее мгновение, чтобы насосы успевали так реагировать им нужно "строчить" быстрее "Узи" и не иметь инерции. И вот еще момент. В моей схеме (с одним радиаторным насосом и шестью помещениями), вариант с вкл-выкл насосов работать будет вообще отвратительно. Могу предположить, что наиболее приемлем этот вариант к отдельным контурам ТП (как его собственно и пользуют).

 

По поводу воды - однозначно оставлять, все пишут и в этом случае я им верю что при значительном нагреве теплоносителя (воды) в ней не остается кислорода и закрытые СО не корродируют долгие годы.
Про ЕЦ, блин. я уже писал как я к ней отношусь, и про цену вопроса. Не изучал и не буду, пардон. Здесь много толковых ребят, они всех ЕЦешных собак съели. Могу предположить, что как минимум скажут про недостаточный диаметр труб (20-я гофра) везде кроме радиаторов, на них 15-я. Еще про ОК скажут. И еще помечу, в моей схеме открытий нет. В совокупности решений, и именно тех которые я применил для конкретной СО, бюджетней и эффективней придумать сложно. И кстати, если вы задумываетесь о ТП, зачем вам ЕЦ?

 

Не так меня поняли. Я имел ввиду случай аварийного режима, когда вообще нет электричества. И, в вашем случае, если котел кочегарит, набитый дровами (углем), котловой контур может функционировать в режиме ЕЦ, т. е. доп. Защита и всё, не более.
Ну да ладно, не будем об этом дискутировать.
Интересно, чем вас гофра в обвязке котла привлекла, в чем плюсы?

 

Я уже писал в теме, что многие мои решения из-за дилетантизма. С гофрой примерно так. Вначале я полагал всю разводку делать метаполом. Это то, что я хотя бы держал в руках. Потом, по телефону разговаривая с тепломонтажникам (из другого города) по поводу выбора котла и определения достаточных сечений труб разводки, упомянул про метапол. Он и предложил гофру, говорит его бригада сейчас всем делает на ней. Почитал и увидел только плюсы. В отличие от стали не нужна сварка (а обвязка котла должна быть металлической), подтекания метапола со временем имеют место (в этом я убеждался в квартире), меди в нашей глуши нет, и дорого и паять... потому и не изучал. Если помните, я абсолютно все сделал сам. Только патрубки в ТА вваривал специалист. У меня гофра без покрытия (по мне с эстетикой все ОК), сейчас встречал полимерно окрашенные (если вы про внешний вид). Ну и гнется она руками в любой диаметр.

 

Котёл хороший, но реально глупость про задушеный режим и хорошую работу. Вон у форумчанина Саняджо был таймень и в призадушеном режиме, зарос соплями и потёками смомы. Вот и все дела. Про работу без ТА...да не вопоос, вытянет 12ч в номинале и в морозы.

 

Ну а я и собираюсь ТА поставить. Пока изучаю интернет, цены и схемы обвязки. Пока не понял, насколько реально регулировать температуру помещений при обогреве ТП. В плане инертности. Неужели все, у кого ТП, страдают от этого?

 

Трёхходовым регулируют, а вот на сколько к ним уместен комнатный термостат, нужно спрашивать у пользователей. У меня комнатный теростат есть, но у меня радиаторное отопление, а там разгон быстрый. Но с другой же стороны в инструкции к комнатному термостату указывают специальные дельты для тёплых полов и радиаоров. Как по своему опыту, то работа с комнатным термостатом на много лучше чем без него. Я сам ток недавно установил в ТА эл. тены, есть нюансы но работает система суперски! Ну и тт котёл всегда был как основной, но теперь на оборот).

 

Поясню на сколько. Тот трехходовой который вы имеете ввиду (скорее всего) называется смесительным. Трехходовой термостатический смесительный клапан-это полное название. Упустим трехходовые клапаны без термостатических элементов их тоже используют только в связке с сервоприводами (пока "забейте"). Так вот с помощью такого клапана вы можете задавать температуру выходящего из него теплоносителя. Происходит это посредством смешения двух потоков входящих в него (горячего и холодного). Среди таких клапанов (принцип действия которых более-менее сходен) есть два вида с фиксированной (установленной производителем) температуры на выходе и регулируемой температурой. Регулировка если она предусмотрена находится на теле клапана и температура отслеживается там-же. Среди них есть вариант с выносом датчика клапана за пределы его корпуса капиллярной трубкой с колбой на конце, обычно они не большой длины 1-3 м. Это используется для увеличения точности регулировки. Температурный диапазон регулировок таких клапанов обычно не велик и подбирается вами самостоятельно в зависимости от задач. В ТП такие клапаны используются главным образом не для регулирования температуры воздуха, а для ограничения температуры теплоносителя поступающего в ТП, дабы избежать их перегрева. Поэтому воздушные термостаты используемые для регулировки темп. воздуха в таких системах просто необходимы. Я здесь говорю о том способе регулировки который наиболее часто встречается в ТП. Т. е. задается какая-то постоянная температура теплоносителя (не выше критической) и насосы каждый по своему контуру гоняют нагретый теплоноситель, электрический термостат температуры воздуха в каждом из отслеживаемых контуров при прогреве до необходимой температуры просто размыкает цепь питания насоса данного контура, и вновь запускает его когда температура упадет. Наверняка есть более продуманные решения регулировки теплых полов (в т. ч. постоянно изменяемой температурой теплоносителя) но я этим вопросом не задавался. Еще раз скажу почему, а вы для себя сами решите про инертность в том числе. Мы с вами одновременно запускаем теплоноситель вы в ТП я в алюминиевый радиатор и ровно такой температуры которая нам нужна. Допустим в вашем случае для поддержания необходимой температуры воздуха в 22 град ТП должен тержать температуру 30 град. в моем радиаторы в 45 град. Мои радиаторы выйдут на эти необходимые 45 град за 5-10 мин. Ваши ТП-прикиньте сами. Вот эта разница во времени и есть разница в инерции, при остывании та-же история в моем случае радиаторы остынут за 5 мин. А в вашем? Я не знаю бывают ли у вас резкие перепады температур на улице, и бывает ли солнце, у нас же в межсезонье ночь -15 день +15 не редкость. Т. е. температура ТП необходимая для ночного холода в 11 утра становится не нужна и куда вы думаете ее девать если у вас полы будут остывать до самого вечера, только в открытые форточки. Ну конечно я говорю про ТП с большой теплоемкостью. Это если упрощенно, а если еще поглубже: я выше предположил необходимые 45 град. при уже установившейся необходимой температуре воздуха в помещении, но допустим в это самое мгновение запрос на температуру воздуха (резко похолодало) увеличился и нужно уже 50 град, в моем случае температура теплоносителя в радиаторы может кратковременно увеличится и до 70 что еще сократит время отработки системы, в вашем будет по прежнему (условно) 30 только насосы станут реже отключаться и все та-же инерция. По вашему это можно назвать адекватным регулированием?

 

@Алексей181818, Вы мне писали это сообщение? Если да, то я в курсе).У некоторых получается увязать теплый пол с комнатным термостатом. То уже у кого сколько битона залито и как утеплено основание полов.