Твердотопливный котел, электро-котел, тепловой аккумулятор, организация, обвязка и оптимизация СО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемые модераторы, долго думал где разместить тему, если не угадал поправьте, плиз.

Тему начал скорее для тех, кто в самом начале строительства и принятия решений об организации системы отопления. В том числе и в благодарность данному ресурсу и участникам, за помощь и поддержку в моих собственных изысканиях. Хотелось бы Ваших поправок, дополнений и исправлений, в данной теме, что может пригодиться и тем, кто закостенел на дровяной печи и оправданно не верит в чудеса. Тема не повторяется, хотя принципиально нового в ней Вы вряд ли обнаружите. Мне хочется объединить в одном месте принципиально важное. Во всяком случае, сам был бы несказанно рад прочесть нечто подобное два года назад. Все нижесказанное постараюсь, на сколько возможно, компактно подытожить с Вашей помощью. В случае развития темы думаю сдвигать компактный итог с изменениями и дополнениями во времени, что бы будущие строители СО поберегли время и зрение.

С самого начала. Дом мы с супругой начали строить стремительно. Ранее к земле не тянуло ни одного не другого, сказывались детства и отрочества 70-х и 80-х в глубинке, в частном секторе и без особо выраженного достатка. Ну там свиньи, куры, огороды и блин, ДРОВА. Всю эту возню и собственные обязанности мы давно и справедливо возненавидели, и отпустило нас только теперь, и совсем неожиданно. Из чего строить споров не было, я сказал или деревянный, или никакой, Россия чай, …дескать. Живем в Приморье. Поехал искать завалящего кедра, свежака давно уже не пилят т. к. он красно-книжный и напал на клеенку, ель, и запал на нее же. Решено-толщина 200 высота 130. Если кому-то интересны «клееночные» детали строительства-не стесняйтесь. Супруга взялась за проект, рисовала в Свит хоум, согласно совместно принятым пожеланиям и общей концепции достаточного минимализма. Проект воплотился в жизнь без изменений, архитектору оставалось заложить наши размеры в свою программу и выдать на-гора, так называемую «побревенку». Мне оставалось придумать как подвесить дом над землей, чтобы его стены не опирались на фундамент. Дело в том, что строить решили на готовом цоколе, снеся вначале старый шлака-заливной дом. Только периметр цоколя 10х6,6м. а дом никак не получался меньше, по длинной стороне – 12-ти м., а по короткой 7,6м. Я, когда делал заказ клеенки и рассказывал о своих планах директору деревообрабатывающего предприятия, он внимательно меня послушал и сказал, что я его пугаю. Ну, слава Богу, дом уже «парит», а труба дымит.

Поясню необходимость моего лирического вступления и будущих отступлений, от основной темы. За два года я много чего перечитал, передумал и переделал (не переделывал) и абсолютно отделить тему организации СО (системы отопления) от остального контекста уже не в состоянии. Да и наверно не правильно если задачей является не рассмотрение конкретной обвязки до которой мы еще дойдем, а скорее всей концепции СО.

Дом получился площадью 74 кв. м.- жилой этаж, цоколь (заглубленный с трех сторон, не отапливаемый) - около 50 кв. м., мансарда не утепленная, веранды пока нет. Дом получился достаточно теплым, хотя и энергосберегающим его не назовешь. Мы с товарищем, выросшим в таежной деревушке в наших местах, в поисках бруса по таким же деревням обсуждали вопрос толщины стен. Он мне показывал сорокалетние дома, у большинства из которых брусовые стены по 150 мм, снаружи ничем не отделаны, торчит пакля и даже не крашены. Морозы бывают за -40, говорит как-то зимуют, и на этом я успокоился. Да и прятать под шубу клееный брус - варварство.

На практике, в самые морозы под -30 град. с ветерком, у меня в сутки уходит Бородинского угля до 35кг. По году; купил 4 тонны наверно еще останется, обошлось по 3500 за тонну, покупал поздно если брать летом можно хорошо сэкономить. В месяц расходов, (если брать 6 мес. отопительного сезона) -порядка 2300 р. Нас устраивает, т. к. за свою «двушку» 50 кв. м. меньше никогда не платили. Есть двух тарифный счетчик, в перерасчете с данного угля на электричество (даже только по ночному тарифу), получается в два раза дороже отапливать электричеством. Магистральный газ очень удачно прошел из Сахалина мимо нашего городишка, со стороны Хабаровска, на время заполнив его командированными москвичами, и благополучно, СУКА, испарился где-то под владиком. Новости о газовом прорыве в приморье разом сдулись и успокоились, во всяком случае нам не докучают рассказами о том, кто его всосал. Тихо выматерившись обдумываем свою СО.

Итак: имеем, с натяжками, среднестатистический дом.

1. Определяем доступное топливо, доступное сегодня и в перспективе.

В моем случае, электричество в чистом виде - дорого, дрова в нашей глуши когда-то были дармовыми, теперь ситуация сильно изменилась и если где-то конкретно не присосался к деревообработке или лесозаготовке, бюджетно не получается. Добавить еще рубку, колку, пиление и складирование, становится совсем скучно. Про газ я уже сказал. Бывает конечно и экзотика типа дармовой отработки, мазута или халявного соляра как у некоторых моих знакомых, но меня это не коснулось. Благополучно выбираем уголь. В моем случае выбор пал на бурый Бородинский, хотя бы потому что его возят давно и постоянно и на слуху. Марку узнал позже 2БПКО, 4100 кКал/кг. Но сначала я купил котел. Будерус Логано S-111, на 12кВт.

Не делайте так как я. Повезло что сошлось, а сошлось то, что его калорийность почти попадает в пожелания изготовителя моего котла. А при использовании каменного угля сокращается срок его эксплуатации. Видимо за счет более высоких температур. Котел я покупал два года назад, даже не задумываясь о том, что уголь углю рознь. Мой котел оказался для бурого. Теперь, они же, делают всеядные, и схожих мощностей. Вот, например:

Хотя, по поводу всеядности я, пожалуй, «загнул». Вряд ли вы захотите жить неподалеку от котла и без конца подкидывать и ворошить дровишки, попутно подпиливая их под размер топки, проверено на практике. Либо если попадаете в исключения см. выше, то под дрова - только большую топку. Далее ничего в организации СО принципиально меняться не будет, но коль речь в теме идет и об оптимизации процесса отопления, дрова бы я исключил (чтоб не забивать голову), и не отвлекаться на их заготовку). С топливом определились.

2. Выбираем котел.

У меня это было так, на работу забил напрочь, благо сам себе начальник, с утра до вечера на стройке, с вечера до глубокой ночи в Интернете. Когда окунулся в котлы я конечно подахренел от их разнообразия. Не буду долго рассказывать о муках выбора, об окончательном решении я уже сказал выше.

По типу:

Скажу о том, что такие понятия как автоматы, фракции, принудительные наддувы, пеллеты, пиролизники в чистом виде, особое хранение и соблюдение влажности топлива я отмел сразу и навсегда, и как не странно вместе с ними отмел и ЕЦ (естественную циркуляцию теплоносителя). Хотя предпочтение последней, на мой взгляд, перед принудительной большая странность. Это как бы из лесу пойти по-большому в благоустроенный туалет, но по дороге передумать и остановиться на промежуточном варианте. Ну до этого мы еще дойдем либо вернемся, а пока котел и такой, что бы продолжать жить в Российской реальности. Свой выбор я остановил на котлах длительного горения. Еще их называют шахтного типа. Для тех кто не в курсе, на пальцах. Уголь засыпается в вертикальный бункер котла и стоит столбом опираясь на колосники. Выгорает снизу по касательной омываемый приточным воздухом, и опускаясь под собственным весом по мере прогорания. Зола просыпается сквозь колосники, а газы догорают по дороге к дымовой трубе в т. ч. от раскалившихся шамотных кирпичиков, нагревая поверхность теплообменника внутри которого циркулирует ТН (теплоноситель). Т. е. если открыть бункер, предварительно прикрыв поддувало даже не будет дыма. Или почти не будет. Уголь, который уже в котле, но еще не дошел до зоны горения тоже потихоньку прогревается водой которая омывает стенки бункера, и частью подогретого в зоне горения воздуха. Требования к топливу минимальные. Производитель пишет о необходимости использования фракции орех, которым у нас не пахнет, я долго сомневался и переживал чтоб «косячка» не вышло с выбором, оказалось напрасно. Топлю второй сезон «зависаний» было два или три. И это при том, что загрузочный бункер очень узкий 20x30 кажется. Зависание, это когда кусок или несколько заклиниваются в вертикальном бункере и уголь который над ними не может опуститься в зону горения. Учитывая, что «орех» которым я топлю часто стремиться к размеру конской головы- никаких проблем. Тем не менее учитывая этот момент и отсутствие стабильной фракции хотя-бы не больше 15x15мм., из двух одинаковых я бы выбрал тот котел у которого пошире загрузочный бункер. К качеству угля тоже особых требований нет. Начинал сезон старым тестиным углем, который почти разложился (ему лет пять), горит отлично только уходит больше. Свой же свежий я высыпал прямо на укатанный снег и прикрыл пологом. До нормального угольника руки еще не дошли. С типом котла я определился.

По производителю:

Я доверился интуиции и решил не экономить на отечественном изготовителе, повторюсь только интуитивно, ничего не могу сказать ни плохого, ни хорошего об отечественных котлах. Могу сказать про больную экономику в целом, и нахера мне ее продукт внедрять в собственную котельную. Да и странно конечно, если параллельно с говенными автомобилями, и в тех же условиях вдруг взросли конкурентно способные котлы. Ну не будем о грустном, если это имеет место быть, я искренне рад. Ну что касается собственных представлений при выборе котла я пояснил, теперь про выбор между сталью и чугуном. Я остановился на стальном потому лишь, что чугунного нужной мне мощности, Будерус, на тот момент, не производил. Когда я дошел до необходимой мощности и залез в Интернет остановился, как оказалось, на достаточно справедливой цифре в 1кВт на 10кв. м. Я бы ее назвал минимально достаточной с небольшим запасом для наших морозов. Это даже если не особо «париться» с тепло-потерями дома. Я же опирался кроме всего, как и при выборе производителя, на собственную интуицию и житейский прагматизм, аналогично с выбором автомобиля. Т. е. лучше иметь запас мощности на всякий случай, может и на рабочем ресурсе заодно положительно скажется. И остановился на 12 кВт, вместо рекомендованных в Сети для моего случая 7,4 кВт., превысив оную в 1,6 раза. Здесь моя парадигма не сработала, вернее мои представления о процессе отопления остались отдельно от самого процесса.

По мощности:

Это как раз то, важность чего я недооценил и последующие решения придется подгонять не только под потребности, но и под уже приобретенную мощность. Ниже буду пояснять.

Все, кому интересно включайтесь в процесс, я планирую еще пару-тройку постов и временно подытожить. Продолжая развивать схему далее. Всех, кто попадет сюда случайно в поисках ответов на свои вопросы по отоплению, прошу не отсылать куда подальше.

 

@Алексей181818, непонятно что Вы хотели сказать (в сообщении нет вопросов).
Но вот товарищ (см.ссылку), тоже из Приморья, отапливает свой дом (из клеенного бруса) и не заморачивается ни с котлами, ни с топливом. Почитайте.
https://www.forumhouse.ru/threads/183962/

 

Прикольно, только экзотику я здесь не рассматриваю. Хочу подобрать максимально удобный и доступный алгоритм организации СО жилого дома. Повторюсь, исходя из наших реалий. У меня вопросов по ходу повествования пока нет. Те которые возникали я озвучиваю и поясняю зачем и каким образом я их решил, чтобы кому-то пригодилось. А какие возникли и пока не решены озвучу чуть позже, когда дойду до момента на котором я пока остановился. Да и про реалии, самый дорогой дом который продало наше агентство за последние три года стоил 700 тыс. руб. Это я про экзотику.

 

По мощности:

Если не считать детство с домашней печкой, и обслуживания вспомогательных котлов на теплоходах этот сезон отопления у меня первый в жизни. Вкупе с тем, что все отопление от первой бумажки со схемкой, до первого розжига котла сделано исключительно самостоятельно-событие знаменательное и ответственное. Сильно не хотелось облажаться. Прошлой зимой ТТК и ЭК уже были обвязаны, а в доме было прицеплено всего два радиатора для поддержания плюсовой температуры и продолжения внутренних работ. Топил дровами, тепло не успевало сниматься с регистров, а еще дятлы из местной энергокомпании обсидели вокруг все столбы, устанавливая дистанционные эл. счетчики и без конца отключали электричество. Бесперебойник к тому времени я еще не поставил, так что раз несколько успел сработать подрывник на 3 очках. Все дальнейшие наблюдения по этому сезону. Осень, начало холодать включил ЭК, подключен последовательно за ТТК, в ЭК настроил термостат на отключение при температуре выше 25 град. Запустился циркуляционный насос в режиме нон-стоп, разжег ТТК он прогрел систему совместно с ЭК который отключился по температуре, и процесс пошел. Протопил, уголек прогорел, дома тепляк и уют-кайф! Циркуляция продолжается до тех пор, пока не остынет вода в системе и снова не включится ЭК. Ну казалось бы и все, что, требовалось доказать. Поначалу затапливал один раз в сутки, особо не задумываясь о текущей температуре теплоносителя и отслеживая только максимально критические верхние значения, чтобы не перегреть котел, ну тепло и тепло в доме, похолодало-выкинул золу, закинул угля, разжег… И как-то плавно с наступлением морозов, котел я перестал тушить вообще. Это как раз то преимущество котлов длительного горения перед обычными, которое позволяет удерживать температуру воздуха в помещении в заданных пределах, без установки дополнительного оборудования, регулируя интенсивность горения топлива в котле открытием и закрытием воздушной заслонки (поддувалом), посредством установленного на котле термостата. По сравнению с обычными котлами и печками которые работают в режиме- топишь до тех пор пока мухи не начнут пищать от жары и потом ждешь пока они не начнут засыпать от холода (для того чтобы уменьшить количество подходов к котлу), котлы длительного горения конечно прорыв, но к сожалению еще не панацея. Вот почему. Задавая необходимую нам температуру термоносителя, поворачивая регулятор термостата котла мы в уме прикидываем какова она должна быть при при определенной tвоздуха «за бортом». На практике это выглядит так, похолодало в доме: ты идешь к котлу и поднимаешь температуру регулятором термостата. Заодно ты проверяешь насколько ровно горит котел, может дернешь рычаг колосников чтобы просыпалась зола, автоматизм вырабатывается быстро, и после месяца отопления уже четко осознаешь сколько градусов выставить на котле что бы угля хватило до, утра и температура в доме утром была более-менее комфортной. Дополнительно ориентируясь по краткосрочным прогнозам погоды, и не ленясь лишний раз подойти к котлу, температуру в течении суток вполне возможно удерживать в пределах +-2градуса.

НО, во первых, не каждый сможет разместить котел в шаговой доступности, в моем случае он находится в двух метрах под ж.., в цоколе, люк в цоколь под ногами прямо возле компьютерного стола. Тем не менее на долго сохранить интерес прыгать туда-сюда вряд ли получится, да и стремлюсь я к тому, чтобы насколько возможно долго забывать о его существовании.

Обобщая пару верхних абзацев, то значение температуры теплоносителя, которое вы установили термостатом для поддержания необходимой температуры воздуха в помещении, актуально только для того значения температуры забортного воздуха, которое есть в данное мгновение. Т. е. при изменении температуры на улице, ручку термостата вместо вас никто крутить не будет. Не знаю как где, а у нас суточные колебания температуры за бортом могут переваливать за 20 градусов. В промежуточном итоге:

Без установки дополнительного оборудования более оптимизировать организацию отопления дома не представляю себе возможным. Я не рисую никаких схем и обвязок, пока по дороге к окончательной оптимизации) не отбросим все лишнее. Тем не менее мы уже достаточно далеко оторвались от отопления печами и обычными котлами.

На своем опыте в межсезонье, котел спокойно работает до двенадцати часов подряд без дополнительных подходов к нему.

В морозы весь суточный процесс отопления, в моем случае выглядит так: Утром 8.00 оцениваю температуру в доме,(на ночь чуть приглушаю горение, но ниже 23 град. в доме опускаю редко), прыгаю в низ смотрю на термоманометр на подаче, если температура ожидаема, высыпаю ведро угля в котел и несколько раз дергаю ручку колосников. Все. Менее трех минут, кофе не успевает сбежать. Исключения в виде сильного ветра, влияющего на интенсивность горения, либо серьезных колебаний температур прошедшей ночью, либо ожидаемого резкого потепления с утра до обеда, корректирую термостатом котла. По приходу с работы заглядываю в котельную, в сильные морозы добавляю угля, корректирую температуру для комфортного вечера в доме. Вечером, когда удобно, набираю два ведра угля (по 16 кг) то полные, то не совсем выбрасываю золу из поддона, иногда пару раз шкрябну совком просыпавшиеся остатки. Если не выпуская сигарету из зубов, не успеваешь даже докурить.) Повторюсь, котел не гаснет уже три месяца. Десять минут времени в сутки, потраченных на отопление уже результат. Хотя немного соврал, это если тебя не напрягают колебания температура в доме в 2-3 градуса. Нас они напрягают. Если 25 комфортно и ходим босиком, то 22 кажется дубаком. Отопление радиаторное.

Для тех кто решил остановиться на этом этапе, и не собирается двигаться дальше, в смысле оптимизации СО важно! Не покупайте котлы длительного горения (тот их тип который я описал выше) мощностью значительно превышающую вашу потребность. Почему, будет понятно ниже. Там же будут изложены недостатки этого этапа.

Дальше в пояснение к вышесказанному, снова будет много текста, а кому лень читать, забейте и поверьте на слово.

 

@Алексей181818, Доходчиво! Но только для того, кто с этим сталкивался. Новичку придется доходить своим умом. А вот тогда и будет понятно кто есть ХУ.
Но вы не останавливайтесь!

 

Спасибо, касимов 2,
Пока свою бочку не начал дербанить, время есть. Скоро к Вам будут вопросы.

 

На что похожа?

Ну а что делаете с угольной крошкой?

Шлак что из себя? после прогорания?

 

Далее про выбор мощности. В основном все еще для тех, кто решит что организация СО на этом, этапе вполне их устроит.

Я пока про ту часть СО, которая вырабатывает тепло. Про потребление будет дальше и совсем не много, как мне представляется. Если вы не переусердствуете с мощностью котла, картинка немного сгладится, в моем случае такого не случилось.

Происходит следующее: Если топить в режиме разжег-потушил проблем о которых много пишут не возникает. А именно, появление какого-то конденсата, липких отложений на стенках теплообменников и нагара я не наблюдал. По поводу отсутствия конденсата, может потому что сырыми дровами не топил. Если котел не придушивать до температуры котловой воды (та которую показывает встроенный термоманометр) ниже 60 град., а держать под 80 горение проходит бодро, золы практически не остается и это пресловутое ведро угля которое я растягиваю на 12 часов, легко сгорит за час практически без золы. Конечно раскалив батареи и желание открыть окна. Опять же, из практики моих соотношений потребности СО и мощности котла, в самые сильные морозы температура в котле едва переваливала за 60 град. Помечу вскользь, пока не дошли до деталей, и чтоб никого не запутать, циркуляция принудительная, батареи алюминиевые и скорость теплоносителя высокая. Учитывая пожелания изготовителя по температуре обратки в 65 (у некоторых 60 и ниже) град. без дополнительного оборудования на котле, с «прямой» обвязкой т. е. подача и обратка нигде кроме как внутри котла не пересекаются, удержать такое значение можно только в сильный мороз. Разогрев подачу до 70-80 чтобы на входе обратки в котел получилось 60 -70град. Слава Богу морозы у нас не всегда под -30, и когда температура за бортом повышается до -20 котельчик приходиться душить до 50, либо переходить на режим разжег-потушил. Появляется нагар на загрузочной крышке (изнутри), липкая густая гадость на стенках загрузочного бункера, и я не сомневаюсь, по всему ходу движения горящих газов (влом пачкаться). Что конечно снижает КПД. В разумных пределах этот процесс можно сгладить используя смесительные клапаны с байпасным узлом на котле (об этом позже), либо специальные обвязки подробно обсуждаемые и дорабатываемые здесь https://www.forumhouse.ru/threads/65749/ силами наших замечательных форумчан)!.

Эт я без иронии улыбнулся, спасибо Всем за помощь и советы! Ответы на многие вопросы можно найти только здесь, либо получив дополнительное образование. Только читать надо долго и вдумчиво, чтобы выводы делать правильные. И в разных местах, от чего голова кругом, особенно когда время не ждет.

Ну так далее, поясню про разумные пределы. Обвязкой ли исключительно, либо обвязкой с дополнительными затратами на смесительные или распределительные клапаны, либо, не приведи Господи, смесительные узлы от лукавого за невменяемые деньги, соблюсти требуемые параметры работы котла при его непрерывном горении не возможно. Даже установив смесительный клапан и добившись необходимой температуры обратки, котел захлопнет свою дверцу и будет пыхтеть сам в себя, пока не поступит запрос от СО в виде остывшего теплоносителя и термостат отреагировав, не приподнимет поддувало. А до тех пор, ни о каком приемлемом КПД не может быть и речи, и если даже избавитесь от конденсата, у кого он был, нагар и сажа в трубе никуда не денутся. Только в случае если котел по мощности подобран правильно (без ее избытка) предел приемлемого режима горения несколько шире. Все на этом.

Для тех, кто все-таки решит остановиться на достигнутом:
Подобрать мощность с минимальным запасом для вашей СО, и обеспечить подачу в котел требуемую температуру обратки. Далее, либо смириться с тем, что серьезно теряется КПД котла при работе в непрерывном режиме, сэкономив во времени затраченном на отапливание, либо тушить и снова разжигать котел пока не надоест.)

 

Про бочку в теме про ТА я написал, 800 диаметр и 1800 длина, заводская со сферическими торцами, толщина 4мм. Тяжеленная как... И бымший хозяин лючком ее подпоганил. Крошку что осталась от тестя) забил в мешки (штук 8) и дал объявление в газету приехал чувак на легковушке взамен дал мешки и увез в неизвестном направлении, расточительство конечно но пока не до того что бы снежки лепить.) А со шлаком история такая, если горит весело всю ночь и день за сутки полный поддон легкого светло-серого пуха, если придушен основная фракция мелкая и темная, ну и когда зазря дернешь ручку перед чисткой, не догоревшие мелкие угольки вылетают, если большая масса просыплется не выношу пока не дотлеют в поддоне, там тепла еще немерено остается.

 

Движемся дальше, имея топливо и котел, и пытаемся сформулировать задачи по оптимизации СО, чтобы их потом элегантно решить.

1. Обеспечить непрерывную работу СО.

2. Сократить частоту подходов к котлу.

3. Обеспечить комфортную заданную температуру воздуха в помещении (ях), с минимальным участием человека, и максимально простой возможностью изменять регулируемую температуру.

4. Обеспечить работу СО в моменты своего полного отсутствия и возможность простого временного обслуживания членами семьи и др. лицами)

5. Обеспечить безаварийную работу СО при временном отключении эл. энергии.

6. Обеспечить непрерывную работу СО при выходе из строя ее элементов, и возможность их восстановления.

Потратить, при этом, минимум сил и средств.

Для решения этих задач, конечно, необходимо вводить новые элементы.

Из резервных источников тепла: Я остановился на электро-котле, как на одном из самых доступных. Ну не принципиально, жидко-топливные, газовые, дополнительный ТТК, хотя для того чтобы расширить гибкость СО необходимо обеспечить этот источник автоматическим запуском и комбинированной совместной, или только обходной тепловой магистралью к потребителям. По электро-котлам пожеланий никаких, лепят их из чего удобно и работать они будут если сделаны с умом, если без ума - лучше не браться, дело достаточно кропотливое и ответственное.

Я выбрал готовый Зота люкс на 12кВт. С блоком автоматики, с двумя выносными датчиками воздуха, наружного и в помещении, с встроенным термостатом теплоносителя, алгоритмами погодозависимости, возможностью подстройки на временнЫе циклы и дистанционным управлением с телефона. Он же управляет запуском цирк. насоса по различным предустановкам. Я же пользуюсь пока только его встроенным термостатом. Ну как пользуюсь, если меня вдруг переедет трамвай, и в котельную никто не заглянет, отопление будет работать до весны.

На электро-котле и остановимся.

Ну и на закуску, обидно конечно. Узнавать о том, когда все запланированные на СО средства уже потрачены, и даже больше, что необходимо приобретать ТА (тепловой аккумулятор). А он сука стоит как два котла)! Мозг эту информацию блокирует напрочь, иначе я не могу объяснить весьма очевидную вещь-нормальная работа ТТК без ТА не возможна, а я допустим в момент изучения вопросов отопления, два года назад, даже ничего не слышал о его существовании. Успокоился сейчас немного, о них не слышали подавляющее большинство продавцов отопительной техники, и подозреваю, отечественные изготовители.

Из последних, припоминаю только двоих, одного Теплодар кажется кличут, и называется он буферной емкостью. Из моих знакомых только шурин в теме, он строит дом под Владиком в одного, и технарь до мозга костей. А в Европе, якобы, эксплуатация ТТК без буферных емкостей запрещена. Так что знакомимся и радуемся, до селе неизведанным возможностям.

Пару слов о его (ТА) необходимости. Специфика топлива на котором мы остановились, кроме относительной дешивизны, в том, что автоматизировать процесс его горения достаточно сложно и довольно дорого. Для регулировки интенсивности горения других видов топлива, изменяют кол-во топлива, сгорающего в единицу времени, оставляя в горящей смеси то количество кислорода воздуха, которое необходимо для его качественного сгорания. (И заодно про угольные котлы автоматы) Для адекватного дозирования угля его нужно вначале подготовить, перемолоть в однородную легко сгораемую фракцию, допустимой влажности. На заводе где я работал учеником слесаря 35 лет назад одна из котельных работала на таком принципе. Уголь превращали в пыль и эту пыль вдували через форсунку в топку котла. Знаю, как устроены теплоходные вспомогательные котлы на жидком топливе, и какие необходимо выполнять работы и профилактики по поддержанию их «в форме». А лет двадцать назад сам устанавливал и запускал соляровый Китурами в своем магазине. И глохнут напрочь даже соляровые котлы, когда казалось бы, куда уж проще чем угольные разжигаться должны. И специальность моя называется, «Эксплуатация судовых автоматизированных систем», и знаю куда бежать моей супруге в мое отсутствие, когда эта БАЙДА заглохнет в 35-ти градусный мороз!) В Москву!)

Отталкиваясь от реальности нам остается обеспечить котлу нормальное горение, в температурном промежутке котловой воды от 60 до 85 градусов.

В общем наш уголь будет гореть в нашем «тухлогрее» как его здесь остроумно обозвал один из участников) но гореть, сука, будет бодро и радостно! При нормальной температуре котла зола становится почти невесомым пеплом. Будет греть теплоноситель в оптимальном температурном режиме работы котла, и в некоем регулируемом под наши временнЫе нужды диапазоне. Далее рассмотрим как это будет происходить, и какие отрезки, кому и зачем понадобиться регулировать.

Устройство ТА я особо разбирать не буду, здесь есть тема Оочень обширная, как его изготовить своими руками, чем я вот-вот и займусь, а можно купить за Оочень, и не очень дорого. В Москве я находил варианты, за 800 литровый без теплообменников под гор. воду, просят чуть больше 30000р. Отказался от такого из-за дорогой доставки за 10000км.

Ну если очень грубо, для понимания дальнейшего процесса, это большая бочка, заполненная теплоносителем, из которой торчат четыре трубы, две сверху две снизу. Про те, что сверху; в одну заходит трубопровод из подачи ТТК и сбрасывает в бочку разогретую воду, через другую эта вода всасывается и подается в радиаторы, или во что угодно где она охлаждается, нагревая по дороге что угодно, и возвращается остывшей снова в бочку через нижнюю трубу, а из другой нижней трубы, остывшая вода забирается насосом и подается в обратку ТТК для последующего нагрева.

 

Труб может быть и больше.

Снизу одна, если не считать краник слива..., это лучшее расположение если ТА работает на принципе :

 

Во-во, я же говорю вопросы начнуться.

 

Ну вот и вопрос в тему. Подскажите пожалуйста кто в "теме" как организовать ТА из емкости диаметром 800мм. высотой 1800мм., для закрытой СО, давление до 3кг. интересуют высоты врезки подач и обраток, желательные типы воздухоотводчиков, может конкретные марки, необходимость наличия манометра, кол-во и тип термометров, способы их подключения и типы, наличие фильтров, возможность и необходимость подключения РБ непосредственно к ТА, тоже самое с подпиткой? Дополнительную арматуру которую я не учел? Защиту от коррозии? Если не сложно схемкой или адресом где компактно почитать. Нужна ли отдельная ГБ если на ТТК и ЭК уже есть общая? Про слив знаю. Заранее благодарен.

 

@Алексей181818,
Котельная 2010 г.

 

А можно поподробнее, это ТА? Схемку бы и почему без теплоизоляции. Ну а с насосами конечно круто, как будто на сдачу семечек сыпанули). Сколько квадратов Вы отапливаете, не цирк?