Можно ли крепить базальтовую вату на пену

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если калькулятор показывает, что 100 мм достаточно- то два по 50.

 

Благодарю за ответ, еще минутку вашего времени)
Такая мембрана и нг и влагозащитная, подойдет же?
Она со временем не потеряет свои свойства, есди останется ничем не прикрытой?

 

Я с такой не сталкивался. На их сайте нормальных документов нет. Последние годы используем ФибраизолНГ.

 

Вы ещё важный вопрос не задали своим консультантам. Дело в том, что перекрытия сооружаются из пустотных панелей.

Ориентировочно толщина плиты 220 мм. Диаметр пустотного отверстия порядка 160 мм.

Толщина стенки в области пустоты 3 см. А вы в эту тонкую стеночку собрались анкер устанавливать.
Так спросите у своих консультантов, насколько надежным будет такое крепление.
И это ещё хорошо (для вас), если инженер УК не знает конструкции перекрытия, иначе он точно вам не разрешил бы потолок в подвале сверлить.
А ребятишкам, которые вас консультируют, это незнание простительно - ведь они ни за что не отвечают.

P. S. Кстати, посмотрите устройство пирога перекрытия. Вы ввели в калькулятор цельную однородную ж/б плиту. А она, на самом деле, пустотная. И помимо этой плиты в пирог перекрытия входит слой утеплителя и ещё кое-что. Так что, может быть, ваши расчёты имеет смысл скорректировать под реальную конструкцию, а не взятую с потолка?

 

Возможно ошибаюсь, но совковые 9-этажки не из пустотных панелей плиты перекрытия.
Это легко со стороны подвала увидеть, если в плите видны "технологические" для протяжки проводов отверстия и плита "цельная" на размер всей комнаты, то это не "пустотка". Но даже если и "пустотка", ничего страшного, дюбеля подобрать необходимой длинны.
У меня например толщина плиты перекрытия не пустотной визуально около 7-8см может 10.

Вы верно заметили, крепеж для плит каменной ваты, необходимо подбирать разный, в зависимости от толщины слоя изоляции. 30+50=80мм дюбель. 30+50+50=130мм дюбель. Не помню какие доступны номиналы размерности дюбелей.
Ветровых нагрузок в подвале нет, так что вата будет отлично держаться на дюбелях, особенно в бетоне.

 

У вас есть КД на "совковые 9-этажки"? Или просто пытаетесь себе хоть какую-то надежду подарить?)

Чертёж или фотку таких плит перекрытия с "технологическими отверстиями для протяжки проводов" можете показать?

 

У меня есть достоверная информация, мне надежда не нужна.

У меня сосед делает ремонт. Снял пол до плиты перекрытия, прочистил все каналы для проводки, которая идет в каналах, в плите перекрытия, так вот в плите перекрытия видны эти круглые конусные "технологические отверстия", в том числе у него на плите потолка. Такие же конусные отверстия видел в подвале нашего дома, в плите 1-го этажа.
Есть пустотки размером 3*6 метров ?

 

Есть. Длина до 6600, ширина до 3600. В ГОСТах можно найти.

Это что у соседа видели? Или есть что-то более серьёзное?
Если вы что-то увидели снаружи, не означает, что полностью ознакомились с конструкцией, включая устройство её пирога, и, тем более, можете делать какие-то обобщения. И не факт, что вы верно определили назначение увиденных "технологических отверстий". Делать какие-то отверстия в плитах при массовом производстве смысла нет. Отверстия для труб в перекрытиях обычно делают по месту после монтажа.
Пустотные плиты в сравнении со сплошными имеют преимущества в меньшем весе и лучшей тепло- и звукоизоляции. Если отдавать предпочтение сплошным плитам, то их использование ведет к увеличению себестоимости постройки, поэтому для такого выбора нужны веские основания.
О необходимости теплоизоляции между 1 этажом и подвалом проектировщики и в "совковое" время знали, поэтому брать сплошную плиту вместо пустотной, чтобы потом потратиться на её дополнительное утепление - это в логику не укладывается.

 

В совке, при всем хорошем, в разрезе "утепления" не особо беспокоились, радиаторы отопления нагревали побольше, чем сейчас, потому что "все у нас народное и общее". Да и радиаторы в подъезде, были повсеместно. Грелись и снег на них топили, в детстве.
Дело в том, что есть высота "этажа" 2.55метра, есть высота 9-этажки, 22см +5-7см "гипсолита" со стяжкой, не вписываются в 2.75метра на этаж.
Странно что Вы утепляя высотки, об этом не знаете.
Так же, в совке было не до звукоизоляции, есть отдельное жилье, уже счастье, в отличии от жизни с родителями в ЧС, коммуналки или общаги. Зачем надувать важно щеки ?
Какое еще в опу утепление при совке ? Оно до современных норм в панельках минимум на 100мм ПСБ не дотягивает.

 

Высота фасадных панелей обычно 2,70, реже попадается 2,80 - это уже давно измерено.
Между жилыми квартирами, расположенными на соседних этажах перекрытия не утепляются, т. к. температура во всех квартирах в штатном режиме эксплуатации одинаковая и теплообмена между этажами нет. А между 1 этажом и подвалом перекрытия другие - на типовой схеме, что я здесь приводил, размер 22 см не от фонаря взят. И слой утеплителя, толщина которого рассчитывается согласно нормативам, тоже есть. Причем утепление всегда производится со стороны 1 этажа, и никогда со стороны потолка подвала.
Поэтому крепление утеплителя на потолок - это уже изначально "колхоз". Технологий такого способа утепления никто не разрабатывал. Технология утепления фасада, даже имеющая ТС Госстроя для утепления потолка подвала не применима. И какое вообще имеет отношение утепление потолка внутри подвала к СФТК, где Ф - это начальная буква слова Фасад?

Нормативы по теплозащите зданий были разработаны ещё в 1 половине прошлого века. А для домов 60-70-х годов постройки - тем более. Но это отдельная тема.

Давайте вернемся к текущей теме. Здесь вы советов противоречивых девушке надавали, так теперь разберитесь, которым из них надо следовать, а которым нет.
Начальный вопрос от ТС был здесь:
https://www.forumhouse.ru/posts/25393446/
Основные противоречия:
1. Чем обоснована толщина слоя ваты 100 мм, если в подвале (снаружи квартиры) всегда "плюс"? Почему 50 мм не будет достаточно? Обоснованный теплорасчёт кто-нибудь делал?
2. Почему, если требуется 100 мм ваты, то её обязательно крепить в 2 слоя? Это усложняет работу, а преимуществ практически не даёт.
3. Если вату крепить только на анкера и без клея, то не будет ли она со временем провисать в местах отсутствия крепежа?
4. Насколько надежно будут держать анкера, если они попадут в пустоты? А если брать дюбеля разной длины, то как определить, где и какие использовать?
Вот и попробуйте здесь отделить мух от котлет.

 

Не смешите мои подковы (с) Конь Юлий.
300мм керамзитобетона, это утепление по современным нормам достаточное ?
Не было бы у Вас работы вообще, по утеплению сейчас, если бы при совке утепленные высотки строились. И народ бы сейчас не парился утепляя квартиры в совковых высотках.

@e_senin, на все Ваши вопросы, выше уже даны ответы, даже с фото ваты. 2.70 - 22 уже 2.50 не получается. 2.75 усреднил, с учетом ширины швов.
50 vs 100, в целом, разница только в стоимости материала.

 

В прошлом веке теплозащита устанавливалась по нормам, действующим на момент строительства. "Современные" нормы были приняты позже. И если были КБ панели 300 мм, значит их применение было обосновано. Откройте любой расчёт на "смарткалке", найдите строку "Санитарно-гигиенические требования [Rс]" и убедитесь, что величина Rс всегда ниже базового значения Rт. В старых нормативах именно эта величина Rс всегда соблюдалось. Вы просто тех нормативов знаете. Поэтому не можете понять, за счёт чего в тех домах комфортно было жить в то время, и что изменилось в последствии. Но этот вопрос к обсуждаемой теме не относится.

Может, вам покажется странным, но те дома в то время в утеплении не нуждались. И именно в то время у меня не могло быть работы по утеплению. А сейчас у меня работа появилась. Причем утепляем дома не только "совковые", но и современные.
Утеплять фасады стали не потому, что были приняты новые нормативы по теплозащите. А, наоборот, нормы по теплозащите были приняты по причине изменений условий эксплуатации. Но это уже другая тема.

Мне ваши ответы не нужны. Вы ответьте если вас ТС попросит что-то уточнить. И на п. п. 3 и 4 поста #205 ответы даны не были.

Укладывать 2 слоя вместо одного, да ещё на потолок - это, по-вашему, разница только в стоимости материала?
От себя давлю, что 1 слоя 50 мм хватит за глаза. Даже если бы в подвале температура доходила до "минуса". В любой работе более рационально придерживаться принципа достаточности, а не стремиться к избыточности.

 

Панелька тип п30.
Достоинством строений П-30 считается достаточно хорошая теплоизоляция, которая была достигнута благодаря особой трехслойной конструкции панелей. Трехслойные панели наружных стен являются навесными самонесущими. Они изготовлены с максимально эффективной для того времени системой теплоизоляции и имеют общую толщину - 340 мм. ЖБ-панели внутренних несущих стен имеют толщину 140 и 180 мм., перегородки из гипсобетона сделаны толщиной 80 мм. Межэтажные перекрытия – ЖБ-панели (толщина 14 см) размером «на комнату» с каналами для электропроводки.

Перекрытие это наш пол, т. е. потолок подвала, он 14см.
Наш потолок в подвале сосед уже сверлил, вы так устрашаете, что и дышать становится трудно)

По марке мин. ваты подскажите изомин фасад 150 норм или лучше технониколь технофас экстра?

 

Вот у на

вот у нас как раз плита на размер комнаты, и сосед уже сверлил её когда на тарельчатые дюбеля крепил эппс плиты. он сказал что плита не пустотелая.
так отовсюду всех послушать, это не так, то не так - дышать то можно?
мы не на 100 лета делаем, это утепление, дом 1987 года...и сколько мы будем жить в квартире тоже вопрос)
у соседа есть эффект от утепления, и нам он нужен, пусть колхозно, но пока пустили делать - будем делать.

 

По марке мин. ваты подскажите изомин фасад 15 норм или лучше технониколь технофас экстра?