Здравствуйте дорогие друзья! Имея немного ленивый склад характера, а также тягу к прекрасному, стал ловить себя на том, что постепенно вырабатываются идеи и их оттачивается их воплощение при строительстве Русских Бань. Как Вы уже знаете, любовью всей моей жизни кроме любимой жены является Русская Баня. Потратив несколько лет в изготовлении полков, полотков, отделки парных и моечных, могу с уверенностью предложить данному сообществу и всем желающим несколько замечательных идей. Они воплощены и 100% работают. Как я писал ранее, человек я ленивый, а с некоторых пор и практичный, поэтому мои решения претендуют на три номинации: 1) Идеально 2) Просто 3) Дешево Проверим? Поехали!
Решение #1 - Легкое выравнивание под вагонку. Обычное явление в комнате, претендующей на звание парной или моечной - кривые стены. Мое решение - двойной брусок! В парной и моечной требуется утеплить стены и потому используется бруски 50х50, между которыми закладывается утеплитель. Если требуется вентилировать пространство между утеплителем и стеной, не забудьте учесть этот момент. Креплю брусок с нужным мне шагом прямо на кривую стену. Укладываю утеплитель, закрываю фольгой. Поверх бруска 50х50, прикручиваю первый брусок 20х40, прижимая швы фольги, предварительно проклееных скотчем. Второй брусок прижимаю сбоку к первому и уже вторым выставляю плоскость стены. Второй брусок можно положить лежа на первый, если кривизна слишком большая. Крепление одного бруска к другому выбирайте по ситуации, я предпочитаю саморезы.
Решение #2 - Точная регулировка бруска под вагонку саморезами "с телом". Это решение не связано с первым, заменяет его. Выбирайте то, что больше нравится. Шаг 1. Сверлим в бруске отверстия диаметром 6 мм, в соответствии с количеством точек крепления, допустим, через 40 см. Шаг 2. Устанавливаем брусок на стене и сверлим стену перфоратором сквозь отверстия в бруске. Шаг 3. Помещаем в отверстия пластиковые дюбели на 6 Шаг 4. Используем для тонкой настройки саморезы "с телом". Тело самореза - отсутствие резьбы возле шляпки. 10-15 мм. Нам подойдет саморез 5х90 - 5,5х100. Шаг 5. Наживляем саморезы в брусок, вставляем их в дюбели и начинаем закручивать, тем самым выравнивая брусок в плоскости стены. Получается, брусок в некоторых местах висит в паре миллиметрах от стены и формирует плоскость.
Решение #3 - очень аккуратный угол из двух скрученные вместе вагонок. Такое решение работает на стенах, с вертикально расположенной вагонкой. Обычно вагонку устанавливают горизонтально, сверху вниз, чтобы была возможность заменить почерневшие планки внизу стены. Эту проблему я убираю, используя плитку внизу стены. От 10 до 30 см, согласно дизайнерскому решению. Теперь вернемся к углу. Устанавливая вагонку вертикально на одну стену, мы подходим к углу. Шаг 1. Распускаем вагонку по ширине, так, чтобы она в защелкнутом состоянии доходила до самого угла, без зазора. При необходимости, подрезаем под углом внутренний торец вагонки. Шаг 2. Берем вторую вагонку, срезаем шип и проходим рубанком. Шаг 3. Соединяем вместе две вагонки, используя мелкие саморезы, почаще. Старайтесь полностью убрать щель между вагонками. Защелкивайте этот сборный угол в вагонку на первой стене и продолжайте устанавливать вагонку на примыкающей стене.
Решение #4 - Аппликации в дизайне Недавно был приглашен хорошим знакомым, исправить прожженое черное пятно от взорвавшейся лампочки. Первая мысль - переделать вагонку, заменить 3-4 планки. По факту, пришлось бы разобрать 70% стен. по кругу. Решение пришло вот такое: Заменил лампочки на керамические светильники, результат:
Решение #5 - теплый проливной пол. Смысл в следующем: Фундаментом под баню выбирается лента, либо столбы с устройством забирки внутри совмещенной парной или моечной. На боковую поверхность ленты или на внутреннюю забирку осуществляется утепление ЭППС. Вдоль одной из стен устанавливается парковый водосборник и осуществляется уклон грунта к нему, для водостока. Уклон утепляется двумя слоями ЭППС. На ленту крепится уголок, на который ложаться лаги пола, ну и сверху пол со щелями. Все подробно описано здесь: Оренбургские Русские Бани
Решение #6 - непротекающий дымоход. Основой данного решения стала компиляция всевозможных решений, как для кирпичных труб, так и с использованием устройства под названием мастер-флеш. Свое творение назвал Макси-Флеш, суть вот в чем: При установке, замеряем угол наклона крыши, диаметр и высоту дымохода и расстояние от трубы до конька. Изготавливаем Макси-Флеш, который представляет собой гладкий лист, размером 60х60см и свальцованная с листом, труба необходимого диаметра и длины. Цвет выбирается под цвет крыши. Изделие одевается сверху на трубу, гладкий лист крепится саморезами к крыше. Бывает закрываю торцы кровельным поролоном, если покрытие - металлочерепица. Далее изготавливается гладкий лист, который устанавливается сверху и закрывает расстояние от трубы до конька. Ширина листа 60см. Верхняя часть второго гладкого листа заводится под коньковую планку. Получаем отлично защищенный от протечек узел, под цвет крыши.
Решение #7 - Выдвижная ступень опорой на пол и двумя ножками. Выдвижная ступень для полка - проще простого: Шаг 1. Из двух досок размером 140х40мм изготавливаем 2 опоры (правая и левая) выдвижной полки. Шаг 2. Устанавливаем опоры, опирая на пол и пару саморезов в стену (закладные не нужны) Шаг 3. Изготавливаем мощную выдвижную ступень из доски 140х40 с двумя укосинами (для жесткости) Шаг 4. Добавляем ножки (по высоте, как прикрученные опоры) Шаг 5. Обшиваем. Готово!
Решение #8 - легкая опалубка При строительстве бани, я предпочитаю использовать ленточный фундамент. Как всегда, основной проблемой является изготовление опалубки. Я делаю опалубку из доски 150х50 или 200х50, в зависимости от выбранной доски для стропильной системы... Доска будет использоваться повторно на крыше. Шаг 1. Готовим щиты из досок, устанавливая поперек щита отрезки досок или бруса с шагом 1 метр. Шаг 2. Устанавливаем арматурный каркас, после установки щитов, фундамент будет утеплен листами ЭППС. Для бани и подвесного пола, ЭППС устанавливается внутри комнаты. Шаг 3. После установки арматурного каркаса, устанавливаем прямо на землю щиты и крепим их между собой через отрезки досок или бруса с помощью отрезков арматуры и сварки. Это основной момент. Арматура отлично держит бетон, срезается при разборке, не требуется заделывать отверстия в фундаменте. Шаг 4. Подсыпаем землю снаружи и внутри опалубки, это зафиксирует ленту от подвижек при заливке.
Решение #9 - наклонный потолок для накопления пара. Как видно по фотографии, пар перемещается от печи к полку. Если есть желание получить много пара над полком, в концентрированной виде, воспользуйтесь моей идеей.
Решение #10 - герметизация дымохода алюминиевым скотчем. Стойко переносит тяготы банной жизни. Стоит более 3-х лет. Без проблем. Минимум 3 слоя.
Решение #11 - откидной полок-подспинник Устройством откидного полка. Для изготовления рамы полка использовалась СС доска 90х40, для поперечен - бруски 60х40. Пояснения: Зеленая доска крепится к стене на длинных анкерах. минимум в 6 точках. Голубые доски - ноги из той же 90х40 - обрезки так сказать. Петли использовал латунные по 100 рублей за штуку. Добротные. Универсальные. Важно не допустить движение полка влево-вправо на петлях. Мы добиваемся жесткого крепления каркаса от сдвига + поддерживаем переднюю балку полка голубыми ногами + анкера, которые держат зеленую доску работают на вырыв и на срез. Очень надежно.
Решение #12 - уровень для горячей воды Для настоящего любителя Русской Бани, уровень горячей воды в баке просто необходим! Решение как всегда оказалось идеальным, простым и недорогим! Угольник с резьбой, отверстие в баке и прозрачная трубка-шланг! Пользуйтесь на здоровье!
Решение #13 - Красивый угол/примыкание вагонки Для того, чтобы стык вагонок под 90° получился красивым, необходимо стянуть вагонки между собой саморезами. Подробнее, можно прочитать в теме Оренбургские Русские Бани