РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Операция довольно трудоёмкая и чтобы процесс не умаял, обменяемся опытом. - оптимальная толщина стенки - 3 мм., если у вас подшипник будет ходить очень близко к стенкам. А для этого ось подшипника должна быть вровень с его торцевой плоскостью (фаска в посадочном отверстии позволяет надёжно накернить ось). Чем дальше подшипник от стенки - тем больше требований к прочности полок (толщине). - перед покупкой трубы проверьте её состояние на ржавчину и расположение сварного шва. Лучше чтобы он попал в вырезаемую часть. - для удобства желательно расположить трубу на уровне стола - если труба ржавая, зачистите для разметки паза штангелем. Края штангеля можно заточить болгаркой, но только по наружным плоскостям и без перегрева. - резать лучше самым тонким кругом (1,2 мм., кажется), меньше греет, меньше заусенцы, быстрее и точнее. Хотя, и большой болгаркой есть плюсы - быстрее. - расположитесь удобно, держите за ручку (обычно маленькую болгарку пользуют без неё), оденьте хорошие, удобные перчатки потолще. Иначе от долгого пиления может быть частичная потеря чувствительности пальцев, причём, дня на два. Лучше делать перерывы, комбинируя с другой работой. Так же не забываем про очки. - ширину паза сильно не лимитируйте, чтобы не пришлось потом подрезать. Подшипник всё равно будет работать краями т. к. труба немного раскроется после разреза. - если раскрытие больше 1 мм., то стоит свести обратно (в тисках по передвижке). Если не сводится даже после касания кромок, сделайте вкладыш (небольшой, по длине губок тисков) до середины трубы, чтобы снизить пружинящий эффект. Это может быть, например, деревянный брусок с прикрученной к нему толстой пластиной. У меня маленькие тиски и я с ними шёл по трубе а не наоборот. В больших тисках надо помудрить. - внутри останутся заусенцы, я убирал их болгаркой. Кто-то здесь говорил что если пилить искрой наружу, то заусенца почти нет. Стоит попробовать но после предварительных проходов, оставив уже немного. Вы всё сделали - поздравляю, главная деталь откатных ворот у вас есть, остальные работы гораздо приятней!
Согласен, смешно, но; Во-первых - можно прилично сэкономить, и за такую сумму очень многие умельцы не прочь побыть в роли Шуры. Во-вторых - для варианта с верхним подвесом промышленность не выпускает направляющих. Приспосабливать стандартную балку с комплектом роликов - не очень ловко. В-третьих - верхний подвес я считаю идеальным. И очень жаль, что тем, кто разделяет мою точку зрения, заказать такие ворота негде (кроме как у частного мастера).
Посмотрел, данная система предполагает перекрытие проёма несущей балкой. Это подойдёт для какого нибудь цеха а не дачных ворот.
@Modul, Здравствуйте! Вырез и раскрой заготовок можно делать плазморезом? (Я не механик, мне электроника ближе ) Не рассматривали конструкцию, когда просто балка, а ролики/каретки снаружи? А над балкой просто "навесик" из жести - она ведь неподвижная. Один ролик/ каретка - висит и давит вниз. Вторая каретка - снизу вверх. Подшипники закрытого типа. Каретки в виде буквы Н, с бортиками. Типа как на канатной дороге - верхняя как бы крючком, нижняя - просто упорная. И ревизию проще проводить. Всё снаружи.
Если имеется в виду ручной, то не получится. Если чпу, то у лазера точность и чистота реза лучше. Лазерная резка дороже но объём работ малый и это не критично. Два года назад я отдал за резку с их материалом 1500 р. Вариант с навесом громоздок, не эстетичен, сложнее, дороже, хуже защищён от осадков.
Спасибо. Да, это так. Но меня (не механика ) смущает "раскрыв" трубы в зоне задней каретки, той, которая давит вниз. Можно, конечно, какие-то серьги обжимающие придумать через определенное расстояние... Или взять П-образный швеллер и приварить два уголка внизу. Возможно, это будет ближе к самоделке, чем лазерная резка. Каретки тоже непростые. Какова их стоимость, если заказать их Вам, например?
Мы ведь говорим не о задумке а о существующей конструкции, работающей больше двух лет. Чтобы согнуть лист металла t-3 мм. и длиной 250 мм., требуется усилие - 6 т. При этом, листогиб прилагает это усилие на расстоянии более 12 мм. от точки перегиба (рычаг). Т. е. в нашем случае, когда подшипник давит вплотную к точке сгиба, это усилие нужно увеличить в несколько раз. Здесь правильней уже говорить о разрыве. К примеру, порвать мягкую проволоку 3 мм. можно усилием более 350 кг. Иными словами, даже на "глаз", прочности трубы более чем достаточно для наших целей. Делать сложный расчёт для ворот, которые никого не убьют в случае ошибки, мне было лень. Во первых - это занимает время, во вторых - есть куча аналогичных примеров, расчитанных давно и многократно, в третьих - опыт. Например, существуют "заводские" балки ворот, из металла 3,5 и даже 3 мм., но усилие там прилагается не в точку перегиба несущей стенки а на 5 мм. дальше, т. е. с ослабляющим конструкцию рычагом, к тому же, ворота с верхним подвесом легче на вес самой балки (30 - 40 кг.). Открытая коммерция на форуме наказывается, да я уже и выложил все детали в открытый доступ. https://www.forumhouse.ru/posts/22301786/ Осталось только найти исполнительную фирму поближе к Вам.
Чем могу, конечно помогу, но поскольку резать будет фирма, получается я - лишнее звено. Если Вы предполагаете строить ворота сами, то верите в свои силы, а непонятная для Вас заморочка с каретками вовсе не такая страшная. В поисковике найдёте услуги лазерной резки, обзвоните ближайшие на предмет цен и минимальной суммы для заказа (некоторые фирмы не берут малые заказы), отошлёте им файл "Лазер.dwg", они скажут сумму и всё. Склепать набор пластин - плёвое дело, их не перепутаешь. С токарными детальками ещё проще, токари на каждом углу (предприятии). Чертежи на них там же в архиве. Подшипники 302 в любом магазине, подойдут самые "китайские" закрытые (рублей по 60, кажется я покупал).