Мокрый пол на чердаке

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот видите - ошибки уже налицо.
Для хождения в чердачном пространстве я кладу доски с зазором 50 - 100мм (обработанные гостовской олифой с обеих сторон) и через контробрешетку с применением ленты дихтунгсбанд.

 

Ни в одном техническом решении утепления бумагой нет пароизоляции, это тоже самое как

Как и в бумаге

А вот бумага как раз и будет...не спроста в мокрую обувь газеты кладут скомканые...Я часто в автомобиле на коврики корытообразные зимой листы из журнала кидаю, благо журналов сейчас рекламных пачками приносят (туда им и применение)...чтоб ноги сухие были, если снега много наносишь на коврики

 

Бред какой то.
Вы хотите сравнить лес (балки сосна), бумагу и эковату?
-плотность бруса сосны - 520кг/куб.м, теплопроводность -0.15Вт/м.гр;
- эковаты - 60кг/куб.м, -0.04:
- бумага - 1000кг/куб.м, - 0.14

Поскольку с эковатой имею опыт работы 7 лет, считаю, что заявления производителей о том, что эковата не нуждается в пароизоляции - является маркетинговым ходом.
Она гигроскопична и со временем комкуется (оседает) от увлажнения и последующего высыхания.
Согласен, что влага мигрирует именно внутри волокон и по заявлению производителей - не ухудшает его свойств, у других же утеплителей - конденсируется на волокнах (стекловатные и базальтовые утеплители). но мое мнение, рано или поздно накопление влаги не может идти до бесконечности внутри волокон, она будет осаждаться непосредственно и на волокнах, ухудшая свойства утеплителя и увлажняя балку перекрытия. Понятно, производители твердят - ничего страшного, намокнет и высохнет...
Считаю - намокший утеплитель - не утеплитель (хоть по одним источникам нет потери утепляющих свойтв, по другим - до 20%), лучше вообще не доводить до этого, изначально защитить его и применить пароизоляцию в конкретном примере.
К тому же эковата на применение не занесена ни в один СНиП и СП и нет единого стандарта. Думаю, строительные материалы, не занесенные в эти документы - применять нужно очень осторожно.
Каждый производитель эковаты создает свое ТУ на выпускаемую продукцию и они имеют отличия.
А, руководствуясь СНиПом и СП, мы должны применять пароизоляцию
СНиПII-3-79 «Строительная теплотехника»
6.3 В помещениях с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию теплоизолирующих уплотнителей сопряжений элементов ограждающих конструкций (мест примыкания заполнений проемов к стенам и т. п.) со стороны помещений; сопротивление паропроницанию в местах таких сопряжений проверяется из условия ограничения накопления влаги в сопряжениях за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха на основании расчета температурного и влажностного полей.
6.5. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя), которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии с п. 6.3.
Этот же повтор в СНиП 23-02-2003
9.4. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию ниже теплоизоляционного слоя, которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии со сводом правил.
и в этом же СНиПе идут требования о защите конструкций и утеплителей от переувлажнения, согласно табл. 12 утеплитель не должен иметь влагонакопление более 3% (а эковата может набрать и 15% без применения пароизоляции)

далее СП 50.13330.2012 - все то же самое, табл. 10, п8.3 и
приложение (номер 3) к пункту 8.7. о применении пароизоляции для ограничения влагонакопления в утеплителе.

И, еще вернемся к брусу.
Не надо сравнивать сосну и эковату. Совсем уж по-разному себя ведут и лес - по всем показателям выигрывает. Эковата при толщине 20см (при минус 20гр) - уже будет набирать конденсат 0.29 гр/м2/час., а до бруса той же толщины еще очень далеко.

 

Ну перекрытие из 200 бруса сплошняком, это уже перебор, это для истинных ценителей дерева. Щели то между брусьями, все равно надо чем-то заполнить. Вообще уже 1000 раз пожалел, что не сделал бетонное перекрытие... Меньше заморочек.

 

Если стены сплошняком делают, почему потолок нельзя?
По цене с эковатой - конечно в проигрыше лес. Но, если считать цену за куб к примеру с экотеплином, шелтер аккустик, коноплянные ... - получится примерно одинаково, в порядке долговечности и сохранения форм - обработанный лес простоит дольше.
Бетонное перекрытие чердака - не лучшее решение, все равно его нужно будет утеплять. А вот, отказ от наклонного каркасного этажа мансарды - в пользу второго полноценного кирпичного или газобетонного этажа - это правильное решение - отпадут проблемы с утеплителем, пленками, созданием каркасов и последующей обшивки и отделки, не будет проблем с влагонакоплением. Конструкция будет надежней, экологичней и долговечней.

 

Сейчас проверю.

Пароизоляция нужна, так как нужно защитить деревянную конструкцию и вату, которая способна впитывать очень много влаги. Контробрешетка не обязательна. Разбежка досок теперь не нужна, если конечно доски не укадывть слишком сухие.
Эковата с пароизоляцией:
Эковата без пароизоляции:

 

Сосна 20см


Есть очень надежный калькулятор онлайн
http://rascheta.net/
там галочку надо поставить на определение точки росы,
населенный пункт - поставить согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология (к примеру г. Нера (Якутия) - получится температура минус 23.8гр. средняя, далее вбиваем лес сосна 200мм, и внутреннюю +23гр. Нажав отчет - получаем отдельным файлом полный расчет со всеми формулами и выкладками, включая сноски на СП - при желании можно проверить в ручную.

... и при -23.8 получаем в сосне толщиной 200мм отсутствие какого либо конденсата
"Вывод: Кривые распределения действительного и максимального парциального давления не пересекаются. Выпадение конденсата в конструкции ограждения невозможно."

 

Влажность в помещении какую ставите?

 

30% (по крайней мере у меня прибор прибор такую в комнате показывает)
Как насчет настоящего расчета по нижней ссылке?

 

Влажность 30% очень сухо. Да и стены 20см холодные для Подмосковья. Деревянные стены нужно 45см. Или магистральным газом отапливать.

 

Сплошной массив? а где межвенцовые швы? Думаю что и в 1 и во 2 случае калькулятор будет не корректен

Обычная для зимы

 

@Игорь3, Я ни разу не встречал, чтоб в деревянных (бревно) домах конденсировали бревна, и ставили от этого пароизоляцию

 

Зимой, особенно в сильные морозы на улице, в помещении воздух всегда очень сухой.(вообщем чем сильнее мороз на улице, тем усиленней работают в помещении батареи и тем более суше воздух в квартире). При минус двадцать пять за бортом - у меня доходит влажность даже до 25%.
Сейчас минус 13гр, у меня:

Не даром в самом калькуляторе "Теплорасчет РФ" введено изначально показание влажности в зимний период 30% как стандарт.

Ложили брус 200х200, 200х100 в четверть.
Да, дело собственно не в этом. Мы несколько уклонились от темы.
Главный итог - утеплитель (совместно с прилегающей деревянной конструкцией) нужно защитить со стороны теплого помещения пароизоляцией и это будет правильное решение.

 

Если влагонакопление мне видно, это не значит что его нет. Влага перемещается через стену, насыщая древесину. Теплопроводность влажной древесины повышается. Дерево становится более теплым внутри и снаружи и увеличивает испарение влаги из своей массы с поверхности. Но конденсат все же появляется. Его будет заметно если например побелить стены снаружи побелкой или после обработки некоторыми антисептиками будут видны подтеки. А из рыхлой конопатки вода может реально вытекать. Проявляет себя конденсат обычно у углах дома или в местах, где затруднено его испарение, нижние венцы и углы.
.

Я пользуюсь увлажнителями или на ночь мокрое полотенце кладу на батарею. Иначе плохо переношу сухость. Стараюсь что бы влажность не опускалась ниже 40%.

 

@Игорь3, Вы рекомендуете ставить пароизоляцию в бревенчатых домах?