Семь раз отмерь...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Насчет 1 см, не уверен. Равновесная влажность соснятины при 20С и 50% отн. влажности воздуха, составляет 11%. (условия внутри).
При -6С и 70% влажности (средняя температура и влажность в МО, для периода со средней t<0С, по СП 131.13330.2011 "Строительная климатология") составляет 16-17%. Влажность внутренних и внешних стен может отличаться на 5-6 массовых процентов. Если при усушке с 50 до 15 % линейные размеры могут уменьшится на 10%, то при разнице влажности 5%, они могут отличаться на 5*10/35=1,4%. 300*0,014=4,3 см. Это максимальная разница которая может быть между внутренними и внешними стенами, если "повезет". Теперь надо прикинуть, как это может повлиять на стропильную систему.

Размер блоков, стандартный и у нас и у них. ~190х190х380 мм. Европейские и американские могут немного отличаться, но не принципиально.

Видимо, имелось в виду, что обычная стропильная система, больше прощает небрежность? В общем, да.

 

Георгий вот от этом говорил


на картинке 2 варианта крепления ГКЛ (на кляймерах и к доске)
причем в обоих вариантах верхняя обвязка внетренних стен не упирается в ферму, а отстоит от нее на некотором расстоянии, и закреплена к ферме на скользящем крепеже

 

но у меня то не промышленное здание и пролеты не большие... Для пролета даже в 9м придётся стенку внутреннюю специально ниже делать, чтобы она ненароком ферму не подперла и не переломила.

От куда такие показатели влажности 50%? Не часто её замеряю и не факт что правильно, то иголки, то пластины прикладываю. Специально выложу фотки измерений, сделанные одним и тем же прибором, но с разницей во времени, чтобы снять вопросы погрешности на разные методы выполнения самих замеров. Даже брус естественной влажности (сырой), привезенный нам на сборку дома в начале декабря имел влажность четко до 30%,

а к весне эта цифра стала меньше 20%.

На стены зимнего дома планируется брать сразу сухой брус. Показатели усадки КБ достаточно мизерны, многие ими откровенно пренебрегают, а кто-то уверенно говорит, что её вообще нет при правильной сборке и вдобавок игнорят даже факт усыхания...
https://www.forumhouse.ru/posts/16953944/

А вот так выглядел дом после сборки:

О какой разнице между стенами в 4см тогда можно говорить у меня, когда перед носом такие примеры живые имеются и даже экскурсии проводятся... Собираюсь как потеплеет воспользоваться добротой хозяина и навестить это чудо, чтобы так скажем "прикоснуться на удачу".

 

В расчете, влажность 50% фигурировала в двух смыслах: относительная влажность воздуха, в зимнее время, внутри дома (по СНиП 23-02), и влажность древесины относительно которой известны изменения линейных размеров, при усушке. Ни то, ни другое, к брусу, идущему на постройку - прямого отношения не имеет .

Расчет чисто прикидочный, и даже с кучей допущений в худшую сторону, ничего фатального, для стропильной системы не случится.

 

Вот и славно. Тогда снова про фундамент спрошу. Что есть такое "конструкционное соединение", обозначенное на схеме волнистой линией? И как правильно подготовить основание и что можно отнести к не подверженному морозному пучению заполнению?
И почему на схемах песок и гравий указываются как и\или они же вещества не одного порядка?

Особенно мне интересен момент с горизонтальным утеплением, которое в схемах идёт только под неотапливаемый периметр. Чем это объясняется?

 

На 100% не знаю, могу только предполагать. Так было в Кодах, я добросовестно перевел. Иногда эти плиты заливают в два захода, сначала ребра, оставляя выпуски арматуры, потом аккуратно с "вертолетом" заливают плиту, скорее всего это и имеется в виду.

Непучинистое заполнение это крупный песок, гравий, отсев, щебень, етс. Главное не мелкий песок, он может быть пучинистым.

Эти материалы засыпаются и трамбуются слоями, не более 20 см.

В недавнем ФХБ, была статья, про такой фундамент, на инглише, но с картинками (с. 53):
https://yadi.sk/i/dcWLEfk-36mwFY

Там в одной из таблиц, есть сноска, что указано только утепление, необходимое для защиты фундамента от морозного пучения, утепление по теплотехническим соображениям не указано. Для отапливаемых зданий, это утепление находится по периметру фундамента, под плитой уже каждый может класть, сколько посчитает нужным. Четких норм нет, только рекомендации, например в методичке Дщу кемикал, по плитным фундаментам, для Московской области рекомендуется 150 мм, если в плите нет теплых полов.

 

Радуешь меня новым вечерним чтивом, чем же мне тебя порадовать...
Может видео какое смешное "про себя" прислать к просмотру...

Когда смотрела, рыдала в голос у монитора... Один в один мои рассуждения по вопросам постройки дома, устройства кровли, фундамента. Но главное она машину смогла вырулить, значит и я свою стройку разрулю.

Вот здесь под плитой и кроются мои главные сомнения. Озвучу свой поток мыслей на этот счёт. Есть у меня большие сомнения в том, что утепление это хоть 100, хоть 200 там вообще должно быть. Ну разложи мне на пальцах зачем сей бутерброд устраивать, чего от чего изолировать собираемся внутри уже обустроенного "теплого периметра". Разве без прослойки ЭППСа не будет одно с другим в балансе прибывать? С чего земле, накрытой теплым домом промерзать? По периметру с краёв, боков холод дошёл бы, но мы же этот путь перекрыли теплоизоляцией. Или все дело в теплопотерях, которые будут сравнительно бОльшими, если под плитой не окажется теплоизолятора? Если так, то почему стандартная схема для отапливаемых помещений не содержит его под плитой, а он является обязательным атрибутом только для неотапливаемых построек? ...
Отапливаемый дом:

Не отапливаемая постройка:

Холодная пристройка к теплому дому:

99% даю, что там теплоизоляция страхует от вымораживания грунта сверху, так скажем изнутри холодной постройки, а тупо 1% оставляю на то, что "кашу маслом не испортить" и 150мм ЭППС нужно уложить поверг ПГСа и залить бетоном, только бы не во вред. Перезаложиться и перестраховаться одно, если по факту это так, но как бы это не было обычным сценарием, когда на деле только вред приносят некоторые благие намерения и цели соответственно...

 

Спасибо, за ролик. Когда вторая тетя села и уехала, чуть со стула не упал .

Если не делать утепление под плитой, то тепло будет усвистывать под утепленной отмосткой. У грунта весьма фиговое термосопротивление.

Но, кроме того, пеноплазд под плитой, еще и другие функции выполняет. Отсекает влагу, которая может из грунта подсасываться и плита значительно лучше себя на пенопласте чувствует.

Кстати, если журнал понравился, могу еще немного накидать. Большой архив, правда на сломанном компе, но 3-4 есть с собой .

 

@Ирина7, в теме Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика об этом очень подробно и с выкладками написано

Вот ссылка на саму тему: https://www.forumhouse.ru/threads/208659/

В сообщении № 74 господин @Yanushko как раз и говорит примерно о том же. Не все с ним согласны - ну да если читали, что я буду пересказывать ...

 

мне - да)
но найти полную коллекцию никак не получается

 

Нус, тогда давай бодаться дальше. Термосопротивление может и фиговое, зато снег на нем не лежит, земля же не всегда холод, не на вечной мерзлоте живем пока что... Тут увидела в соседней теме снег вокруг фундамента на "утепленной отмостке". https://www.forumhouse.ru/posts/18406540/

Тихо сползла на стуле и начала усиленно шуршать, изучая эту тему. Вначале "нарылось" такое:

А потом уже такое:
Не укладывайте теплоизоляцию под отмостку!
В некоторых источниках даются рекомендации, укладывать горизонтальную и вертикальную теплоизоляцию на уровень под отмостку. Так мол проще. Действительно проще, но эффективность теплоизоляции сильно снижается. Компьютерное моделирование и натурные испытания показывают, что если расположить нижнюю границу вертикального и горизонтального слоя на 30-40 см ниже поверхности земли, у подошвы фундамента, то температура грунта под фундаментом существенно повышается. Как оказалось, при высоком расположении утеплителя, холод к фундаменту пробирается по грунту сбоку и размещение теплоизоляции на уровне под отмосткой потребует значительного увеличения объема теплоизоляции.
Теперь точно ЭППС на пробу зарою не меньше, чем на 30см от верхнего края до уровня земли. Чтобы проверить будут ли эти 30см верхних прогреваться или на них тоже снег лежать останется...

Пенопласт паропроницаем, отсекает влагу пенополистирол.

Найдется время, буду рада.

Не читала, но раз несогласные есть, то мне конечно стоит это мнение изучить, спасибо.

 

Ребят, вы только не подумайте, что я баклуши бью и так сказать одного упрямства ради спорю...
За эти три дня более менее, но в основных принципах себе льщу, что разобралась. Столько разных схемок пересмотрела по теме: "фундамент для легкого дома на пучинистых грунтах", что теперь могу оценить всю прелесть изначально предложенного варианта @kosovvskiy.
И даже готова некое подобие отчёта выложить тезисно и в картинках о фундаментах.
К бюджетным фундаментам под лёгкие дома относятся: ленточные, столбчатые и свайные. У каждого свои недостатки. Те, которые я проигнорировать не могу, подчеркнула.

Плиту в качестве бюджетного варианта фундамента не рассматривают. В основном эти фундаменты идут под каменные дома, а под лёгкими деревянными встречаются, только если удешевление строительства, его участникам оказалось не выгодным. Сами плиты бывают разными, если коротко, то с ребрами и без


Следует однако различать плитный фундамент и мелко заглубленный монолитный ленточный фундамент с подвесными полами по грунту. В последнем случае заливают монолитный железобетонный ленточный фундамент и монолитную железобетонную плиту пола по грунту. В этом варианте монолитная железобетонная плита пола не участвует в передаче нагрузки от веса здания на грунт, а исполняет роль плиты перекрытия и должна рассчитываться на нормативную нагрузку перекрытий, иметь соответствующую прочность и армирование. Грунт фактически здесь используется только как временная опалубка при устройстве железобетонной плиты перекрытия. Такую конструкцию часто называют «подвесной пол по грунту». Ленточный фундамент с монолитной плитой подвесного пола часто ошибочно считают плитным фундаментом с ребрами жесткости.

 

И ещё немного что удалось законспектировать про недостатки таких популярных фундаментов как заглубленный на глубину промерзания и мелкозаглубленной ленты против теплоизолированного утепленного фундамента мелкого заложения в дальнейшем (ТФМЗ)
Фундамент, заглубленный на глубину промерзания
Для защиты от воздействия сил морозного пучения грунта подошву фундамента здания обычно закладывают ниже глубины промерзания. На пучинистых грунтах на боковую поверхность заглубленного фундамента все равно действуют касательные силы морозного пучения, которые стремятся вытолкнуть фундамент из грунта. Величина этих сил часто бывает достаточна для того, чтобы зимой немного приподнимать относительно легкий малоэтажный дом. А летом дом опускается, и не всегда на старое место. Кроме того, для малоэтажного дома без подвала ленточный фундамент на глубину промерзания — это неоправданные затраты материалов и денег на его сооружение.
Мелкозаглубленный фундамент для частного дома
Для малоэтажных зданий часто применяют мелкозаглубленный фундамент. Такой фундамент при морозном пучении грунта снижает деформации стен дома до допустимого уровня за счет усиленного армирования и замены части пучинистого грунта на непучинистый. Но на таком фундаменте дом два раза в год деформируется, пускай и в допустимых пределах. Расширение воды при замерзании в грунте под подошвой фундамента ежегодно «разрыхляет» грунт, что снижает его несущую способность. А усиленное армирование заметно увеличивает затраты на сооружение фундамента, особенно на сильно пучинистых грунтах, остальное дело времени. Появятся ли видимые следы разрушения — после первой зимы или лет через сто?
Теплоизолированный утепленный фундамент мелкого заложения.
Современным способом решения проблемы морозного пучения для частного дома, является применение ТФМЗ. Теплоизоляция фундамента предотвращает промерзание грунта вблизи фундамента, что позволяет не принимать во внимание воздействие сил морозного пучения на здание. Использование для утепления фундамента современных теплоизолирующих материалов делает этот способ экономически более эффективным, позволяющим упростить и удешевить конструкцию здания, избежать рисков, связанных с ошибками в проектировании и строительстве, с изменением свойств грунта и прочности здания в процессе эксплуатации.
Следует заметить, что в современном домостроении вертикальную теплоизоляцию выполняют для любых фундаментов в целях энергосбережения — для уменьшения потерь тепла через цокольную часть дома. Следовательно, дополнительные затраты на утепление фундамента требуются только на устройство горизонтальной теплоизоляции. Но, как уже написано выше, эти расходы на утепление фундамента с лихвой перекрываются экономией от облегчения его конструкции.

В отапливаемых зданиях утеплитель толщиной by укладывается вертикально, по внешней поверхности фундамента и цоколя здания на высоту не менее 1,0 м (рис.1) от подошвы фундамента, а также горизонтально за контуром здания на глубине заложения подошвы фундамента на ширину Dh, с образованием теплоизоляционной юбки толщиной bh по всему наружному периметру фундамента, кроме углов.
На углах здания толщина bc утеплителя увеличивается на участках длиной Lс. Для стока воды теплоизоляция юбки укладывается с уклоном от фундамента 3%.

В не отапливаемых зданиях утеплитель укладывается только горизонтально под подошвой фундамента в пределах всего здания и изоляционной юбки, которая выступает за контур здания на ширину Dh. Толщина слоя утеплителя принимается постоянной и равной bh (рис. 2). В неотапливаемых зданиях грунтовая подушка толщиной H устраивается под слоем теплоизоляции, на который опирается сам фундамент.

Если у отапливаемых зданий имеются холодные пристройки, например, террасы, крыльца, то теплоизоляционной юбке придается форма, показанная на рис. 3, а ширина юбки здания увеличивается на ширину пристройки. При этом ее параметры принимаются как для неотапливаемого здания.
Расчет теплоизолированного фундамента мелкого заложения (ТФМЗ) заключается в определении:
· размеров теплоизоляции Dh, Lc, by, bh;
· толщины грунтовой подушки.
Размеры теплоизоляции определяются по таблицам. Расчетные параметры теплоизоляции определяются на основании индекса мороза (ИМ) той местности, где строится дом.
Если расчетные ИМ не совпадают с указанными в таблице, то принимается ближайшее большее табличное значение ИМ. Ширина горизонтальной теплоизоляции выбирается в зависимости от конкретных условий. Толщина грунтовой подушки для отапливаемых зданий с температурой воздуха в помещениях зимой не ниже 17°С принимается равной 0,2 м, с температурой воздуха ниже 17°С, но выше 5°С — равной 0,4 м.
Если кто заметил в этих выкладках спорные моменты, то озвучиваем...

 

Ок, пободаемся . Утеплитель прям под отмостку, кладут только у нас. Все закапывают. Минимальные требования у шведов - 100 мм грунта, над горизонтальным утеплением. У норвежцев 300 мм. У американцев, для нашей климатической зоны - 400 мм.

В наших СНиПах, утепление полов по грунту, никак не нормируется. Норвежцы кладут от 100 мм, шведы доползли уже до 300 мм. В штатах, утепление полов по грунту, также не нормируется, но есть рекомендации по утеплению полов подвалов. Циферь там небольшая ~1,67 м2С/Вт (около 70 мм ПСБ), зато она одинакова для всех штатов, кроме самых южных.

Воду отсекают и ПСБ и ЭППС. Дело не в паропроницаемости, а в отсутствии каппилярного переноса через них. Естественно это касается тех видов пенополистирола, которые допустимо складывать под плиту. Где-то было видео, как упаковочный пенопласт пропускает воду, в жидком виде. Я, пробывал повторить тот же эксперимент с ПСБ-25, так ничего он не пропустил. Даже не намок. Вечером сделаю папочку с журналами и картинок накидаю .