Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не думали перейти на воду и медную трубку? Явно надежнее будет.

 

Думал немного, но сразу отбросил. Во-первых хамам в квартире в многоквартирном доме на последнем этаже с отдельной вентиляцией. Во-вторых он маленький: 2100х1300мм. В-третьих медь тоже не очень надежно - изнашиваются трубы, если не повезет. В-четвертых есть потолок, где температура нужна до 80-90 градусов и нагреть это водой и поддерживать трубы для такой температуры - будет много проблем. В-пятых на таких темепературах нужно сильно думать над тепловым расширением труб - потрывают они всю штукатурку/клей, нужно как-то в компенсаторы укладывать, делать скользящее, либо увеличивать толщину бетонирования - а это, напомню, потолок.
В итоге прихожу к выводам что пока проще все-же залить панели из юнисгоризонта по металлической сетке + стеклосетка дополнительно с обеих сторон: выиграть могу много, ну а если пойдет что-то не так - переделаю на альтернативный вариант: аквапанель+плиточный клей. Либо наоборот - сначала сделать на типовой аквапанели+ метсетка+клей, а если что-то пойдет не так - залить из смеси для теплого пола. Кабель - карбоновый в силиконе, по 3 рубля за 200 метров, делать по 9-10 метров и сноса ему не будет, если хорошо сделать соединение с холодным.

 

Хорошая шутка. Коэффициент расширения меди 16.5 10-6 на градус. 10мм трубка при нагревании на 100 градусов расширится аж на 16.5 микрон, т. е на толщину средней стрейтч пленки.

Не сделаете. Он чем-то похож на алюминиевый провод: в обжиме провод со временем деформируется и контакт ослабевает.

 

Есть еще длина. Медная трубка длиной 2 метра удлинится примерно на 2,04 мм при нагреве с 20°C до 80°C.
Ну медь - это явно не дешево: уложить, сделать насос, накопитель, нагреватель, все это ровно заштукатурить, учесть расширение... Коррозия опять же, фука бессердечная, может быть неприятной.

С проводом этим есть вопросы, но у в основном проблемы у тех у кого длина меньше 7 метров, у многих по 10 лет лежит уже если не превышать 25 вт/м. Слышал что делают так: берут медную жилку, по диаметру как центральная в советском антенном проводе, и загоняют ее на 10мм прямо под изоляцию карбонового и еще кусочек остается длиной с зачищенную часть. И когда обжимают гильзу, то еще обязательно нужно чуть обжать краем гильзы часть провода в изоляции. Тут же на форуме видел в профильной теме по кабелю.
В стенах, полу и лежаке заложен нормальный тефлоновый тонкий Caleo Supercable.
А вот в потолок хочу все же попробовать карбоновый. Будет 12 отрезков, по 3 штуки в каждой из 4х панелей. Даже если один выйдет из строя когда нибудь - не очень страшно, останется еще 11.

 

Здравствуйте форумчане. Хамам у нас в квартире. Ранее писал про греющийся кабель и автоматы парогенератора на 7.5 квт, отключил один тэн на 2.5 стало 5 квт и все нормально. Теперь нарисовалась еще одна проблема может что подскажете? Заметил, что при первоначальном наборе температуры при частом включении-отключении впускного клапана парогенератора иногда не всегда случается мошнейщий гидроудар в общий стояк холодной воды потом, после набора мощности тряска проходит, иногда слабый удар, иногда нет ничего. Думаю удар исходит от резко закрывающего клапана парогенератора. Решил попробовать поставить на парогенератор гаситель поршневой, только не знаю лучше где поставить. Холодная вода поступает с пластиковой трубы через гибкий шланг. И у трубы и у генератора на обоих концах шланга стоят шаровые краны. Так вот где надо поставить у трубы после шарового или у генератора перед шаровым и решит ли проблему или дело в другом? Что интересно тресет только счетчик с фильтром и отвод от общей трубы и начало пластикой трубы а ближе к генератору ничего не трясет, не гибкая подводка ни труба. Почему думаю от генератора, т. к такое только при его включении от других приборов (стиралки),смесителей,унитаза такого нет. Давление воды в системе не выше трех бар.

 

Попробуйте любым из этих кранов отрегулировать (уменьшить) подачу воды.
Закройте кран, открывайте прям по чуть-чуть до появления удара.
Должно помочь.

 

Спасибо. Тоже думал на эту тему, но пока не экспериментировал, думал потока воды не хватит. Пока заказал на плейсе Гаситель Tим аналог FAR, не помешает тоже. Такого сильного удара, как на днях случился, я еще никогда не видел, боялся аж со сварки вырвет колено с общего стояка. До этого иногда только потрескивало. Может еще и воздушная пробка случилос? Поддержка производителя говорит, что там самотек и такого не должно быть и его работа не как у бойлера и обратный клапан не нужен, расширения тоже не должно быть, пар просто выходит через паробпровод, но как же работа магнитного впускного клапана как на стиралках и посудомойка, хотя вот от них ничего нет?

 

Посмотреть вложение 9378026

Посмотреть вложение 9378026

 

Обычно производитель парогенератора ограничивает максимальное входное давление воды до 2 бар. Мин 0,5-максимум 2 бар. На вход ставите редуктор давления. Можно и шаровым краном отрегулировать, но он для этого не предназначен и быстро может выйти из строя. Либо поставить вентильный кран, вместо шарового и его поджимать

 

На самом деле у нас давление-то не большое, но все равно у меня все смесители и другие приборы подключены для удобства вентильными кранами Шел и Волтек, здесь не придал значения, запасные вентили остались. Будем пробовать все способы. Пока немного придушим шаровой у парогенератора. Может ступенчато оба на концах шланга? Пользуемся хамам примерно раз в неделю, пока краны выйдут из строя на наш век хватит, или запасной вентиль поставлю.

 

Опытные пользователи хамама, подскажите нужна кнопка принудительной подачи пара или нет?
Выбираю парогенератор. Вот озадачился такой опцией.

 

Я бы взял. Но если она стоит неадекватно дорого, то всегда можно плеснуть холодной воды на термодатчик.

 

Для частного пользования она, как правило, не нужна. Проще в крайнем случае выйти и добавить температуры

 

Плеснуть то можно. Только чем больше будет таких резких перепад температур на датчике, тем быстрее он выйдет из строя. Придется менять. А это не всегда бывает удобно сделать.+ цена датчика

 

С чего бы? Там обычно стоит вот такой сугубо электронный DS18b20 примерно вот такого вида (в баню торчит только кончик железки). Цена вопроса - рублей 200 на али и тысяча в дорогущем чипидипе. Если беспокоит возможность выхода из строя, то просто заложите ещё пять таких и выведите концы наружу.