Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Отдельный нагревательный контур? У меня всего 2 планируется - ТП и ГВС с бойлером косвенного нагрева.

 

делай смесительный для ТП, а часть прямого в хамам.

 

Чтоб работало и зимой и летом, самое простое, делать нагрев хамама от рециркуляции ГВС. На гребёнку либо трёхходовой с насосом, либо смесительный узел с термо головкой. Если стоят модули управления котлом, типа Zont и т. п. ставить датчик температуры в хамам, чтоб от него был запрос тепла.

 

Да, будет ZONT стоять.
Получается через смесительный узел или трёхходовой клапан можно будет и вообще отключать циркуляцию?

 

есть TIM1035, TIM1036. На озоне китайские вариации стоят 4-5 тыс, насос отдельно. Насосом можно управлять через Зонт. Трехходовые эсбе с вертелками и датчиком температуры стоят на порядок дороже.

 

Можно конечно. Нюансы есть в каждом подключении. Как планируете реализовывать-пишите,подумаем как лучше и проще сделать.

 

Нужна помощь коллективного разума. Хочу сделать в хамаме подогреваемый потолок плоский 2,1х 1,3м. Будет состоять из 4х плит 0,53х 1,3м, толщина 15-16мм. Плиты для потолка сделаю сам: с обеих сторон стеклотканевая сетка, с нижней стороны под стеклотканевой дополнительно в теле плиты-панели сварная сетка 6х6мм из проволоки 0,6мм. На эту сетку прикреплен нагревательный силиконовый карбоновый провод, все залито цементным раствором.
Плиты закреплю на саморезах к усиленному профилю на потолке. Со стороны хамама закрою гидроизоляцией на стеклотканевой сетке, финишный слой - мозаика с эпоксидной затиркой. Мощность около 800-900 вт/м2. Температура от 40 до 80 градусов.
То есть плиты как бы по типу кнауф-аквапанели, но толще - 15мм, с дополнительным армированием сварной стальной сеткой и плюс со встроенным нагревательным кабелем.
Вопрос в том как сделать эти панели: из наливного цементного пола или использовать плиточный клей? Если наливной пол - планирую использовать "юнис горизонт", если плиточный клей - "литокол к77".

 

А чем стандартная аквапанель не нравится? Есть сомнения как этот колхоз будет себя вести при локальном нагреве кабелем.

 

Сомнения - это именно та причина почему я тут написал - тоже боюсь сильной деформации плит.

Имеете ввиду что вырезать заготовки 0,53х1,3 из стандарной аквапанели и на них на земле приклеить кабель на плиточный клей ровно и затем уже этот пирог на потолок закрепить, затем закрыть гидроизоляцией и уложить мозаику? Толщина нагревательного кабеля небольшая - 3 мм, поэтому общая толщина будет как раз около 16-17мм.
Так то решение интересное, но не будет металлической сетки получается? Если и ее добавить то толщина этого пирога уйдет к 20мм.
Либо использовать заготовки из 9мм аквапанели, на нее металлическую сетку и нагревательный кабель и сверху еще раз стеклосетку, все на литокол к77, тогда общая около 17мм получится.
Затем как и ранее - закрепить их на потолке и закрыть гидрой.
Решение на самом деле мне больше все нравится. Остается подумать использовать ли 9мм аквапанели и получить общую толщину 17мм, или использовать 12мм аквапанель и получить 20мм.

Металлическая сетка крайне желательна так как является элементом безопасности - заземление.
Нагревательный провод же обычный китайский карбоновый красный с изоляцией из силиконовой резины. Другие не выдержат нагрев до 80 и не обладают достаточно гибкостью чтобы уложить с мощностью 800-900вт/м2 - это шаг витков около 2см.

 

@Lamax,
Какая-то странная у Вас технология намечается.
Я бы делал так
1. Монтируем плиты на потолок.
2. Монтируем ленту для крепления тёплого пола.

3. Отказываемся от идеи брать моножилу по той простой причине что для достижения нужной мощности еë надо резать на довольно короткие куски, а гильзование этого говна регулярно отваливается (проверено теплой грядкой). Берем зональный двужильный экранированный кабель. Ширпотреб в каких-нибудь ВИ - 60 Вт/м. Из Китая можно притащить и 100-120 Вт/м.
Если жаба не задушит, то заложить полутора-двукратный резерв на случай отказа веток. Т. е. делаем не одну "змейку", а три с расчётом что двух достаточно.
4. Штукатурим, возможно по сетке, я сходу по деталям не готов сказать.
5. Финишная отделка.

 

Тут спорно. Предел на современных материалов изоляции 30 вт/м. Но лучше не превышать 20-25вт/м, если хочется чтобы долго работал кабель. Ведь эти ватты же нужно еще отвести от кабеля, а физика теплопроводности бетона не позволит настолько быстро их отвести чтобы не перегреть сильно сам кабель. Поэтому из расчета 20вт/м на площади 1,2х0,45м, что даст в сумме 500Вт, нужно будет разместить около 25 метров кабеля -а это шаг укладки около 2см. Представьте плотность укладки и вообще как это выглядит?
Поэтому вариантов, чтобы обеспечить эти самые необходимые 800вт/м2, на самом деле ограниченно: либо очень гибкий кабель в силиконе или фторопласте, либо заказные полноразмерные (1,3х0,5м) заводские нагревательные элементы из нихромовой проволки в периклазе и уложенные в металлическую алюминиевую форму, но нужно будет решить проблему их крепежа, гидроизоляции и декора.

На потолке укладывать змейку с шагом 2см - ну не враг же я себе. Тут на земле то нужно постараться еще чтобы кабель закрепит/уложить, закрыть ровно слоем клея, чтобы и мозаика потом не буграми легла, а уж на весу...

 

@Lamax, У меня потолок плоский, из вагонки, как в обычной бане. Без пропиток, чисто дерево. Третий год эксплуатации дерево чистое, белое. Правда, перестраховался, сделал уклон в одну сторону, но это лишнее, можно смело делать плоский потолок (из дерева).
На счет подогрева потолка - это лишнее. Вверху и так самая высокая температура. Конвективно потолок не сможет отдать тепло. А инфракрасные лучи будут поглощаться клубами пара, который от нагрева будет стремиться вверх. Бесполезная трата денег.

 

Думаю, что мозаичный плоский потолок без подогрева будет конденсировать пар. А чтобы конденсат не капал на голову, такой потолок должен наверное иметь хотя бы небольшой уклон. Не зря коллективный разум прошлого придумал купольный потолок для хаммама. У уважаемого Алексейфорум плоский деревянный потолок в хаммаме (дерево для хаммама нетрадиционно), но у дерева другая теплопроводность - оно, видимо, себя по другому ведет в условиях хаммама в плане конденсирования.

 

Представил. Каждые 2см проложен прямой ни с чем не соединенный "луч" зонального кабеля. Лучи сведены для запитывания на наборную колодку вот такого типа.

 

Это все понятно. Я хотел бы просто добавить дополнительные режимы в свой хамам:
Например 50 градусов при 70% влажности. Или 60 градусов про 60% влажности. Или 45 градусов при 40 процентах влажности. Но при этом оставить и сам хамам: 40-45 градусов про 90-97 процентах влажности.
Потолок здесь играет роль наиболее оптимально расположенного дополнительного подогревателя чтобы не мешал, и не обжигал и грел поравномернее все помещение. Не буду же я это делать подогрев помещения лежаком и теплым полом - мне на них нужна комфортная температура не выше 44 градусов. Пар из парогенератора идет на трехходовой разделительный клапан, поворачивая который, можно отправить от 0 до 100 процентов пара либо вниз на паровую форсунку хамама, либо вверх на отдельный маленький пароперегреватель на 1,5 квт, где пар подогревается до 300-400 градусов и выходит к потолку. Регулируя нагрев поверхностей: пол, лежак, стена у лежака, потолок, и регулируя подачу и направление пара хочу получить разные режимы.
Для хамама плюс подогреваемого потолка в том что хамам гораздо быстрее выходит на рабочий режим и в том что можно оставить потолок плоским если нагреть его чуть выше точки росы режима хамама.
То есть в базе своей это хамам. Их допфункций там только регулируемый подогрев поверхностей и мощный потолок. Из допустройств только пароперегреватель.
Поэтому я и не спрашивал для чего бы мне подогреть потолок, а спросил - как мне это сделать, проще, дешевле, надежнее.