Расчет геотермальных зондов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я же не говорю, что медная середка - это рациональное решение. Я говорю, что концепция "паразитного теплообмена" - в ее народной интерпретации дает при медной середине результат, что коаксиал вообще перестает работать. А причин "для вообще" - нету. Противоречит "вообще" законам термодинамики.
Значит все рассуждения про паразитный теплообмен - имеют под собой гнилую основу. Т. е. может быть паразитный теплообмен и снижает КПД. Но только зависимость никак не может быть линейной. И вообще врядле хоть при 120% паразитном теплообмене КПД упадет больше чем на 30%.
Вот взываю к людям, которые лучше меня разбираются в расчетах (а коаксиал это просто очень длинный теплообменник) - посчитать с формулами в руках.
ПС. А зонд из меди ничем не умнее зонда с медной серединой - ибо снимать с грунта с теплопроводностью "2" трубой с теплопроводностью "400" - глупость. Та же нержавейка (втрое дешевле и втрое прочнее) имеет "15" - более чем достаточно, чтобы высосать из грунта все, что там есть

 

Так и есть. Хоть тресни, важна теплопроводность грунта.
По идее, упадет лишь дельта вход-выход по воде.
Средняя - всё равно будет зависеть от температуры снаружи коаксиала.

Утеплять, имеет смысл, лишь на верхний=остывающий от улицы слой грунта, с некоторым бонусом от эффекта "вытаскивания" тепла из глубины - к остывшей поверхности.
Если скорость протока очень мала, то 3*3 превратится в 3*1. И это уже будет проблемой - но для испарителя.

Очень часто слышу от вас слово "нержавейка".
С учетом монтажа - ни разу не дешевле меди.
Или есть какой-то волшебный ценник?

 

Ну ценник не очень канешна. Т. е. ф15 - 95 руб метр (и гофра и сплошняком)
ф20 - 180 руб и тд
Я так думаю - имеет смысл только если бетонировать скважину (а не тампонировать)
Ну и скважина глубины не очень большой

 

Интересная тема. Спасибо г-ну бурильщику за полезную инфу по теплопроводности грунтов. Можно, кстати, по-простому рассчитать геозонд, используя ур-ние теплового баланса на екселе, Термическое сопротивление трубы равно 0.166 мК/вт, С грунтом все намного сложнее так как теплопроводность сильно меняется и температура грунта в процессе теплоотдачи падает. Поэтому я рассмотрел два модельных стационарных случая: один в начале процесса теплоотдачи и второй, когда температура грунта изменилась и общее термическое сопротивление стало равным 0.3 мК/вт. Изменение температуры земли по высоте считаю по формуле Tgr = T0+14 (z/100)^0.24. Расход принял 1м3/час. Результат в файлах. Видно, что тепловой поток 50 вт/м можно увидеть только на глубине ниже 12 м и только в прямом направлении и предельном незамороженном режиме. Поэтому, ориентироваться на поток в 50 вт/м мне кажется не следует. Можно решить и нестационарную задачу, но это позволит лишь оценить релаксацию грунта к циклам охлаждения-нагрева.

 

Привет Всем!

Есть вот такой вопросик: указано, что для водоносных грунтов мощность может достигать 100 ват на метр. Если сделать неглубокие скважины в водоносный слой, метров на 4-5, что получится?

На каком расстоянии можно делать такие скважины?

 

Всё зависит от того насколько грунт водонасыщенного, точнее не просто водонасыщен, а насколько быстро будет меняться вода около зонда.
Ну и ещё.
Вряд-ли вода течет прям сразу вдоль поверхности земли. Наверняка метра полтора будет потратиться на то, чтобы сделать трассы к зондам. Итого длина зонда будет 3.5 метра? А если нужно хотя бы 200м зондов, то 57штук?
Беда.
В сильно водонасыщенном грунте либо наклонные скважины бурить, либо горизонтальный контур делать.

 

Если 200м по 100 ватт эта 20 киловатт, мне стока не надо, мне нада 5 киловатт да и 3-х
хватит.

Наклонные сложно бурить, а на 3-5 метров можно бензобуром или даже ручным

 

Водонасыщенный грунт подразумевает поры в породе, или сыпучую породу, песок, мелкий гравий.
Из чего состоит-то грунт?
Может случится так, что пробурить-то выйдет, а опустить зонд не получится. Сразу после того как бур вытащили скважину и завалит.
А так да, бензобуром можно.

 

У нас песок, местами прям речки целые, так что весьма вероятно что завалит.
Впрочем это можно и на пользу повернуть. Сделать геозонд из стальной трубы, метр-два пробурить и забить. У меня сосед так абиссинский колодец делал.

Не сложно и не особо дороже получится. Теплообмен заметно лучше будет, хотя я так понял, что особого значения это не имеет.

Интересно есть какие-то методы определить в каком направлении вода течёт? И какой объём?

Хотя где речка то понятно, а где нет речки? Может несколько скважин пробурить и чернила залить

 

Да, и соседи потом расскажут
Зайдёт сосед с синим ртом, значит река течёт в его сторону

 

А по поводу "забить" /"замыть" трубу, так почитайте форум, уже всё делали и даже фото выкладывали.

 

Водонасыщенный песок это плывун. У меня от 1 до 20 метров такая байда. Бензобуром ничего не набурите скорее всего. На поверхность будет выносить оплывающие стенки и вы просто под собой сделаете огоромную пустую сферу. Я бурил ручным гидробурением с бентонитом, стенки не осыпались если все правильно делать. В итоге 100 метров скважин как раз на 5 кВт по теплу обошлись мне в 20 тыр.

 

Мы ямобуром ковыряем по 30-40 скважин 10 м по песку за смену 8ч.По глине скорость ниже 35-40 мин 1 скважина 10м.
Если входим в плывун, продолжаем бурить те же 10м, но потом к зонду крепим пнд 32мм и давим воду пожарной мотопомпой...Зонд на те же 10 м и заходит. Процесс творческий, так называемый замыв иглы, но работает.

 

Нарисуйте ссылку.

Хотя наверно стальной зонт имеет смысл только если подземная речка, тогда наверно и больше 100 ватт снять можно

Вы на 10 метров просто руками бурите или с приспособой?

Наверно ещё можно бурить широкие скважины и делать зонты в виде спирали, хотя я не особо верю, что 400 ватт можно снять с 5 метров.

 

а можно с этого места по подоробней? прикремленную трубу хороните вместе с зондом? Вертикальность скважины как то проверяется? и за счет чего сам зонд в землю давите?