Переделывание системы отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день, уважаемые форумчане. В ближайшее время предстоит мне увлекательнейшее дело - переделывание СО своего дома.
СО изначально была с печью в центре дома в качестве источника тепла. Поэтому в части комнат отсутствовали радиаторы. Затем родители пристроили к дому кухню и в ней установили газовый котел. Чтоб увязать с имеющейся СО ими была протянута от котла длинная ветка по дому.
В итоге получилось, что дом нагревается неравномерно, часть комнат холодные. Да и котел с колонкой на кухне мешают, занимают место, и холод заходит через их трубы.
Решили пристроить к дому котельную, туда перенести котел с колонкой. При этом придется врезаться в середину имеющейся СО. Сейчас система двутрубная, работает как с насосом, так и с ЕЦ при обесточивании. Система открытая, переделаю на закрытую. В том месте, где сейчас установлен котел, планирую установить коллектор (скорее всего самодельный, из ППР) для теплых полов в трех комнатах. Добавлю и несколько радиаторов.
Будет ли жизнеспособна система, не будет ли дисбаланса? Особенно смущают меня теплые полы. Может, надо будет установить коллектор ближе к котлу?

 

И как Вы собираетесь закрывать систему? Вы инструкцию к котлу читали?
3. Рабочее давление, Мпа (кгс/см²), до 0,1 (1,0)

 

Я прошу прощения, а в чем, собственно, проблема? Разве необходимое давление нельзя обеспечить настройкой предохранительного клапана и компенсационного бака?
Если на то пошло, то вот из той же инструкции к котлу:

4.3 Для попередження аварійних ситуацій ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- падіння рівня води в розширювальному бачку нижче 1/4 його висоти (при відкритій системі опалення);
- падіння тиску води в системі опалення нижче 0,03МПа (0,3кгс/см2) при закритiй системі опалення (для запобiгання
кавiтацii);
- встановлення запірної арматури на трубопроводі, який з’єднує систему опалення з розширювальним бачком або
компенсаційним баком;
- експлуатація котла при закритiй системі опалення без
запобіжного клапана.
7.1 Перед пуском котла:
- відкрити газовий кран перед котлом;
- перевірити наявність води у розширювальному бачку (при
відкритій системі опалення) або тиск води у системі опалення (при закритiй системі опалення);

Как видите, использование закрытой системы не запрещено.
P. S. Только заметил: немного ошибся на схеме в модели котла. Не Маяк-12, а Маяк-16КС

 

Я обратил ваше внимание на проблему, а решать Вам.

 

За это спасибо. Действительно, не обратил внимание на это требование.
Вот если б ещё по поводу размещения коллектора ТП кто подсказал.

 

Проблема собственно может возникнуть У Вас, если уже не возникла.
1. Перенос ГК в другое место (котельная) с переврезкой котла, установкой экспазомата взамен открытого РБ. РБ должен быть установлен в высшей точке, что способствовало выходу воздуха из системы. После модернизации, что будет установлено на месте врезки открытого РБ?
2. Есть ли балансировочно регулировочная арматура на чугунных радиаторах (для случая ЕЦ - шар. краны)?, имхо, скорее нет чем да, судя по

3. Пробовали найти предохранительный клапан 1 кг/см2?
4.

Цитата из той же инструкции что приводилась в #3, без слёз читать нельзя. Имхо, авторы "документа" содрали с тырнета, не задавшись целью объяснить пользователю, как получить на трубе обратной воды +45* (в интернет источниках 55*), если мин. Т* на газовом клапане позволяет держать Т*=40* на прямой трубе (подаче), что актуально для межсезонья, мягкого климата страны производителя и экономии газа, весьма не дешёвого в этой стране.
5. Цитату п. 4 можно считать ненаучным бредом, чисто из практики, подобные котлы "самоварного" типа у "крестьян" не знавших о "конденсате" благополучно работали-ют 20..25..30 лет, но на открытых системах. Сие не из и-нета, а из опыта обслуживания.

То, что у Вас нарисовано, как пятое колесо до воза.
1.1 Сопротивление ТП больше чем чугунных радиаторов, кто или что заставит воду двигаться по пути более длинному и с большим сопротивлением, посмотрите сечение у радиаторов и у МП16.
2.1 Для комфортного пользования ТП организовывают смесительные узлы с термосмесительным клапаном и насосом, напор насоса подбирают в зависимости от длины "петель" ТП (сопротивления)
Т* радиаторов = 50..85* Т*ТП = 35..40* вот за этим и нужен узел подмеса ТП.
Предстоит работа над ошибками, лучше если в стадии "бумажного" проектирования, если будет сделано в металле, переделывать дороже, да и нервы...

 

Пока это только в планах, советуюсь перед началом работ. Которые будут не раньше чем через год, сперва надо будет построить котельную, так что время на подготовку есть. Единственное, что планирую делать в этом году - установить радиаторы.
1. Рассматривал 2 варианта, как поступить с высшей точкой. Или перенести её, опустив трубы на участке от места врезки до места, где установлен котел. Или же просто установить в этом месте воздухоотводчик.
2. Увы, балансировочный арматуры на старых чугуниевых радиаторах пока, действительно, нет. Буду устанавливать, система без этого точно будет несбалансированной.
3. По поводу клапана. Действительно, ранее не искал. Сейчас попробовал найти. Столкнулся с тем, что не один человек уже озадачивался подбором предохранительного клапана для котлов с 0,1 МПа рабочего давления, обсуждалось это и на этом форуме. Обратил внимание на то, что есть номинальное давление СО, а есть давление срабатывания предохранительного клапана. Например, в одной статье по подбору ГБК указано: "Системы отопления с напольными газовыми котлами. Номинальное - 1.0-1.5 бар, предохранительный клапан - 3.0 бар. Системы отопления с твердотопливными котлами, печи со встроенными котлами. Номинальное - 0.5-1.0 бар, предохранительный клапан - 1.5 бар." В каталогах нашел клапана срабатывающие и при 1.5 бар, и при 3 бар. В принципе - всё можно подобрать. Только разберусь сперва, какой всё же нужен.
4.5. Ну, сам встречал на форуме обсуждения образования конденсата при 45 градусах. У меня сейчас явно ниже в системе, экономим. Конденсат - да, образуется, за пару дней ведерко с вертикального участка дымохода набегает. Под котлом сухо. Считаю это неизбежным злом. Производитель вправе нас предупредить, а мы уже сами разберёмся с температурным режимом котла. Максимум, чем это чревато для нас - проржавеет стальной теплообменник. Ну, что ж, тогда придется менять.
6. Да, в принципе, я действительно впихнул подключение ТП в удобное для меня место. Хотя и с огромными сомнениями, поэтому и попросил совета на форуме. Да, думал я и об узле смешения, по сути, это ж ведь тот же самый коллектор, только с трехходовым клапаном и насосом. Если в предложенном мной месте не коллектор, а узел смешения установить, заработает ли система? Или перенести ближе к котлу? Или вообще - может подключить ТП в каждой комнате через унибоксы?

 

Схема для подключения в любом месте, только доставьте туда тепло...

 

Подключение к обратке? Насос работает постоянно, при падении температуры на датчике клапан переключается с закольцованного контура ТП на подачу от обратки, я правильно понял?

 

Правильно.

 

Да. Вход выше (раньше) выхода (по течению субстанции).