Котёл пиролизный изготовил сам - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дымосос будет вытягивать пирогазы, горение будет только в первичной камере, дожиг во вторичке будет неполный, потеря мощности.
Регулировку воздуха в камеру газификации и на горелку можно регулировать шаровыми кранами, если их установить на каждую трубу.

 

@andreynedviga, Теплообменник из профиля имеет более компактный объем чем круглые трубы при одинаковой площади теплообмена. Плюс к этому проще вырезать окна под профильную трубу. Цену не сравнивал. Форсунка получается из газового окна сделанного в водяной рубашке. В это окно вставляется профильная труба с отверстиями для выхода ВВ деля окно на две части. Вторичный воздух выходит в несколько этапов (4 ряда отверстий) что создает хорошие условия для смешивания его с пиролизными газами. Читал в какой то книге, не помню дословно, но смысл в том, что в большой степени на скорость горения влияет качество смешивания газов с воздухом. Результат оправдал себя. Труба ВВ при работе котла практически не нагревается. Вот на фото труба отработала около двух месяцев на другом котле и даже не покоробилась.

 

@Беляк1967, Горит где положено и как положено! Регулировка ВВ будет. В других двух аналогичных котлах регулировки ПВ нет. Регулировки ВВ достаточно от полного перекрытия ПВ до его избытка. Но эти котлы у меня с вентилятором. На дымососе делаю первый. Не знаю какая будет разница. Котлов с такой форсункой в этом году уже будет 6 штук. У меня это третий котел и у двух друзей, у одного как у меня в альбоме на 20 кВт, а у другого с дымососом прошлый год отработал котел на 50 кВт. Бункер у него труба 700 мм высотой 1000 мм без водяной рубашки. Форсунка такая же, только размер другой.

 

Парни всем привет, подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: от одной котельной будет отапливатся два дома и тепличка, объем трех систем отопления в сумме составляет 800 литров + 2,5 куба ТА, какого объема нужно делать расширительный бак? Неужели 330 литров?

 

@Vladimir26, С трубами ПВ вы погорячились, зальёт дёгтем при первом же стопе, их надо распологать не менее 150мм над форсункой, Пепел на дымососном вытягивается только над форсункой а остальной смешывается с дегтем и скапливается возле стенок карабкаясь в верх под углом около 45гр.
Квадратная труба хорошо но она по теплораспределёнию работает хуже чем круглая, на форуме уже обсуждалось какой ТО лучше и пришли к выводу что с круглыми трубами, также их чистить легче.
И последний вопрос как вы его разжыгать будите ?

 

@poohline, Про квадратную трубу ТО можно подробнее или ссылку где искать, или в какой теме это было. Что то я это пропустил. У меня над дном бункера под углом будут стоять пластины с отверстиями на чертеже они есть. Наклон определю потом. Эти пластины будут выполнять роль колосников, что ли, распределяя воздух в дрова снизу. По принципу как у SenkIIvan. Такой котел у меня уже отработал сезон. Только он с удалением конденсата из бункера и на вентиляторе. Этот хочу сделать на дымосос.
Разжигать? Спичкой! Наложить мелких дров на дно бункера, разжечь их газовым баллончиком, потом загрузить бункер. Как то так всегда делаю. Это только первый розжиг так. Потом почти все время с ночи остается уголь в бункере. Если котел потух к вечеру, то достаточно секунд 15-20 горелкой снизу из камеры дожига через форсунку разжечь угли.

 

Вы повторяете мои ошыбки, пластины из 5мм сталь3 начало крутить и весь дёготь пошол под них заливая ПВ, ведь за пластинами будет разряжение.
По поводу розжыга то намного удобнее сделать на высоте 150-250мм над форсункой, растопочную дверцу, тогда получите доступ к форсунке через нее и удобный бездымный розжыг. У меня через такую дверцу можно загрузить 1но 25л ведро дров, что удобно в межсезонье когда надо спалить 3-4 ведра в течении дня.
Металла в области форсунки быть недолжно, да и небудет так как он быстро выгорит.
Незнаю почему но на дымососном котле дверка КД нагревается намного сильнее чем в наддувном, так что делайте доп термоизоляцию.
А вобще возмите сделайте костёрчик и попробуйте на него подуть вентилятором а потом поставте вентелятор чтоб он сосал воздух с костра и увидите разницу в поведении пламени .

 

У меня дно бункера сделано с уклоном в сторону газового окна. Рассчитываю что все жидкое что попадет под пластину будет стекать в форсунку. Только вот не знаю, будет ли забиваться форсунка или будет выгорать. В другом котле у меня аналогичные пластины из металла 2 мм простояла сезон нормально. Правда эти пластины были ржавые, в некоторых местах почти до дыр. Сделал по быстрому для эксперимента, новое железо было жалко, вдруг не так,) посмотреть как будет гореть, да так и остались на сезон. Растопочная дверка мне не нужна, бункер и так маленький, 400Х400мм высотой около 600мм. Так что от низа дверки, которая 250Х250 мм, до дна бункера всего 400 мм. Нет смысла делать там еще одну дверь.

 

@poohline, Какой вариант котла лучше на ваш взгляд, с дымососом или вентилятором? Плюсы и минусы того и другого. Как я понял у вас был и тот и другой. Если бы вы сейчас заново делали котел, какой бы вы сделали? Если можно изобразите это хоть на картинке. Ваши знания и опыт будут полезны не только мне. Может еще кто то хочет высказать свое мнение по этому вопросу из личного опыта? Хотелось бы обобщить результаты и мнения по конкретным плюсам и минусам котлов с дымососом и вентилятором.

 

С наддувом мне нравился в плане горения топлива но в пользовании нравится с дымососом.
По поводу теплообменника, горячие газы распределяются по температуре от центра в трубе ТО, получается что в круглой трубе одинаковый нагрев стенок а в квадратной нет. И главный вопрос как вы в углах труб сажу вычищать будите.
Кстати котёл может работать в гибридном режыме, когда на нем установлен дымосос и вентелятор, говорят для сжигания трудных топлив самое оно. (или когда нехватает сеченя ПВ для дымососного)

 

А как же тогда плоские теплообменники? У меня стоят турбулизаторы, которые забирают из углов газы и направляют их внутрь трубы. По очереди в каждый угол последовательно. Не знаю на сколько это эффективно, но сделал так. Трубы чищу так же как и круглые. Правда круглые быстрее, за один проход, а квадратные 2-4 прохода. Чистилка по принципу поршня насоса. В одну сторону идет туго- плотно, в другую легко. На арматуру 10 мм приварил резьбу. Между гаек зажал набор шайб- железо, резина, железо.

 

Углы плоского теплообменника можно чистить щёткой по металлу с длинным ворсом
а цилиндрические трубы при помощи дисковой щётки. Очищает до металла. Раз в месяц для прфилактики.

 

Ну да это когда котёл метр в кепке а когда как у меня 1,85м то даже круглую трубу почистить проблематично .

 

На днях демонтировал пластиковый куб в обрешетке, который несколько лет работал в качестве аккумулятора тепла на моем котле. Раньше я не мог судить, как повлияла на него температура теплоносителя в 20-90С, т. к. куб был закрыт теплоизоляцией и зашит в короб из ЦСП.
Я думал, что стенки куба из полиэтилена выгнет наружу от давления горячей воды.
Но стенки, к моему удивлению, никак не деформировались.
И можете меня поздравить, теперь у меня магистральный газ!)

 

Поздравляем ! у меня тоже дата уже 5лет как отказался от использования магистрального газа !