РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нормально работает этот клапан! И ни чем ни хуже он стандартного. Дело в том что этот клапан работает на оборот - при включении он перекрывает отверстие шариком, тем самым закрывает сброс давления с регулятора - начинает работать сам регулятор давления, то есть открывается выход масла. Для масла просто нужно увеличить отверстие которое перекрывает шарик (2мм).
Так благо вам всем на этом форуме, я в течении недели в тихом ступоре был. Уж на что дедушка собаку съел на монтаже и обслуживании дизельных котлов, но видимо не всю, так как клапан стоял на 220 В. Я и значения не придал, что на солярке, при запуске пыхает слегка, под клапананом не было опорного колечка и из за неплотностей топливо благополучно просачивалось под давлением. Но даже при таком, не коректном запуске из сажи, в котле, было не большое пятно на тыльной стенке, напротив горелки.
@ятоже, Именно поэтому я терпеть ненавижу ни родных насосов, ни их клапанов. Стараюсь использовать отдельные НШ и отдельностоящие клапана.
Я, если честно, ничего не понял, так как во время продувки насос давит, а топливо то поступать не должно.
Согласен, но от части. Мне попадался, при обслуживании диз. котлов в начале 2000 -ых годов, сильно изношенных насос suntec, но он и работал на авиационном керосине, а у него вроде, смазочные свойства не очень.
Согласен, но от части. Мне попадался, при обслуживании диз. котлов в начале 2000 -ых годов, сильно изношенных насос suntec, но он и работал на авиационном керосине, а у него вроде, смазочные свойства не очень.
Ну вот тут нужно увеличить отверстие в шайбе клапана где перекрывает шарик (2мм). Просто по вязкости создается сопротивление маслу через это отверстие и будет масло на выходе при обесточенном клапане! Потом сразу советую проточить на штоке тот что в клапане, что давит пружину с шариком, продольную канавку где-то 1мм - это для того что бы масло свободно перетекало с верхней части самого клапана (лучше 2 канавки). Вообще сами штатные насосы отлично работают с маслом, может в однотрубке - я только так использую. Раз сделал и забыл про него, даже внутренний фильтр не забивает. @Димон Минск, Я твой насос что ты мне присылал, за что тебе большое спасибо, на днях перебрал и сделал. Пришлось повозиться с клапаном! Работает без проблем - закрывает, открывает, давит без проблем.
В моём случае переделка штока меня не спасла, так как стояла катушка 220 В и я не мог понять, почему в ней мизерное эл. магнитное поле и напряжение в 60 В, пока с вашей помощью не выяснил, что так и должно быть, но так как родная катушка отсутствует, придётся изыскивать промежуточное реле или ваять простенькую понижающую схему на 12 В под клапан, который есть в наличии.
Там три детали, если надо, пиши, схему нарисую. Молодец, но я их все равно не люблю. Ставлю НШ 10 с приводом моторредуктором, либо дворников, либо стеклоподьемников, монтирую либо прямо на бочке, либо блоком с фильтром. На горелке стоит группа клапан-редуктор, рабочее давление 0.15-1 Бар, в зависимости от мощности, работает абсолютно стабильно. Пробовал управлять твоим контроллером, разницы никакой не заметил.
@Димон Минск, Такой редуктор многоват по давлению, если только не ставить жиклер - подпор ему. Ну и если на большой мощности с большим расходом масла. Или как на Олимпии на горячем масле.
Схему, конечно же, нарисуй. А по сути, твой метод- смачный вариант, только не понятно, получается излишки давления гасятся на мотор -редукторе?
Обороты двигателя регулируются, кроме того фильтр стоящий после насоса демпфирует колебания давления. Рабочее напряжение двигателя 4-6 вольт. А все низковольтные клапана я подключаю по схеме конденсаторного гасителя напряжения. Емкость подбирается в зависимости от напряжения и мощности клапана, обычно от 2 до 6 ти мкФ.
Поставишь, когда зазвенит. У меня никогда ничего не звенит. Габариты попусту увеличивать не хочется. Я все паяю кубиком и заливаю компаундом в форме кубика. Иногда ставлю два клапана и запитываю от общего блока. Вот как раз сейчас такую горелку делаю.
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом и Рождеством. Пусть сбудутся ваши планы в этом году. Продолжу, про это грязное, но пока ещё азартное, для меня дело. Понизить с 60В до 12В конденсатором у меня не получилось, где то напортачил, хотя получается довольно компактно, в будущем попробую вникнуть. Решил, со злости, оторваться на попавшейся под руку реле на 12В от авто и на удивление она втягивает и тут же отпускает сердечник. Выручила реле, ещё меньшее на треть, от какого-то японца, с не выясненным даже с помощью интернета, параметрами. На радостях, разгрузил силовые контакты ещё одной реле на 12В. Импортный клапан от газового оборудования для авто не проканал, сердечник не смог выдавить масло из полости, а возможности проточить нет. Зато, от него подошла катушка на очень удачный, по моему, клапан СКН-2. Единственная запарка, у него входные-выходные отверстия на 10,5 мм, ни туда ни сюда. Теперь горелка запускается корректно - доволен аки слон. Немного, а вернее очень много, о пользе уплотнения между маслом и воздухом в форсунке. Спонтанно, было прикуплено масло с грузовиков, перевозящих медную руду, хрена ли, ещё недавно стоило 40 тыс. за бочку, по идее, должно само гореть. Как бы не так, оно густое, как сливки и не фильтрованное не полезло в форсунку с отверстием в 0,25мм. Пока бегал с бубном не стал ставить резиновую, распорную втулку, масло то густое, а резьба мелкая. К исходу второго дня я подумал, что горелка котёл и отработка сговорились доканать меня. Пару раз, посещала мысль с помощью тяжёлого инстумента начать расправу с горелки, на дворе то за -30, но пять бочек с маслом куда деть из гаража. В попытке хоть как то гореть масло, было испорчено 3 форсунки путём увеличения нарезов для воздуха, при его малейшем прибавлении горелка тухла, я понимал, что это воздух масло передавливает, но что это через мелкую резьбу в форсунке, дошло на 3-е сутки, одни из них я вообще не спал, азарт, чтоб его.