Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это для того, чтобы поднять давление. Потому как на давлении 0.02 Бар ваш редуктор будет прыгать, как умалишенный. Это как раз то, о чем идет речь. При подаче отдельным НШ, давление вообще по барабану, потому как при определенных оборотах, конкретный насос дает строго определенное к-во масла. И от его вязкости оно мало зависит.
Если бы у Меоса все было так сладко, как он пишет, то разницы по форсунке не было бы. А в реале он ставит меньшую форсунку, чтобы за счет дросселирования жиклером самой форсунки, поднять рабочее давление после редуктора.
В моем варианте никакой разницы практически нет. Поэтому можно ставить достаточно большую форсунку и получать при этом качественное сжигание даже на малых мощностях.

Поставьте редуктор на горячую часть магистрали, при нагреве вязкость подавляющего большинства масел одинакова. Но это вряд ли вам поможет.

 

Боюсь, что одной ночью здесь не отделаешься.

 

Вот понимаешь разный подход к горелке как и ко всей системе отопления. Понятно зачем 5см с верху, и понятно что уходили от плотика и плюс что еще присутствует унитазный метод - это все понятно и зачем это сделано. Но у меня сразу была задача - сделать так что бы горелка была мало отличима от дизельной как в подключении так и работе. Чтобы она работала на любом виде топлива от солярки до ОМ, что бы так - подал топливо не важно какое и откуда и как оно истекает. И самое простое это еврокуб или несколько так что бы был обычный самотек до горелки и на этом всё.
Через колготки конечно можно изначально при заполнении еврокуба и то только что бы меньше мусора скапливалось в нем.

 

Да практически любой воздушный редуктор с шаговым приводом.

 

@Димон Минск, Дим про форсунку - от форсунки зависит только качество распыла. У меня их несколько разных - я экспериментировал и сравнивал. Меняется только давление на входе, что характеризует только обьем топлива требуемый для сжигания, тобишь котелок то один и мощность одна, а вот давление будет разное из за проходного сечения разных форсунок.
Тут другой вопрос - есть же таблица на форсунки по давлению ПВ, расходу и мощности. Так вот если придерживаться этим параметрам, то получаем оптимальный распыл - оптимальную работу данной форсунки.
Поэтому я и ставлю 5ую форсунку на малую - среднюю мощность.
Вон у КНВ две горелки работают с форсунками ДА2 - я задавал вопрос - без проблем.

 

Есть! Только эти параметры даны для сифонного режима. У малых форсунок есть одно достоинство - меньший расход воздуха, больше плюсов нет, одни минусы.

 

Я большее скажу - даны при тестировании на керосине. Я тоже так думал пока не убрал эффект всасывания, тобишь пока не появилась возможность подать ей определенное количество масла и распылить его определенным количеством воздуха. И получился обратный эффект - на сифоне нужна большая форсунка и большее давление что бы всасывать и распылять, что гадит все характеристики форсунки, а на принудиловке меньшую форсунку т. к. ей принудительно подсовываем нужное количество масла в итоге и распыляем меньшим давлением. Поэтому я тут не соглашусь что одни минусы, наоборот получаем более качественный распыл близкий к параметрам самой форсунки. Я говорил что тестировал разные форсунки от 1 до ДА2 - все работают без проблем на одном и том же расходе масла и мощности, только с увеличением пропускной проявляется эффект выноса масла с факела, тобишь чем большая форсунка тем больше вынос.

 

@meoc, я в одном могу с тобой согласиться, при принудиловке имеется возможность регулировать отдельно количество масла и количество распыляющего воздуха, что дает возможность добиться очень качественного сгорания.

 

@Димон Минск, Я даже больше Дим скажу - котелок можно больно то и не чистить. Я вот чищу топку так если возникает желание раз в 1.5 - 2 месяца и нет разницы, что чистил, что нет, по КПД и расходу. Раньше на сифоне и тем более на ББ было это что-то, тобишь в разы!

 

Приношу извинения что задаю вопрос вроде как не по теме, но может кто сталкивался с котлом DomomaticKTX50. Достался этот котел на днях почти на халяву. Он вроде как приспособлен конкретно для сжигания отработки. Я его хотел приспособить вместо котла, в котором горелку не смог настроить (ранее обсуждал на форуме).
Собственно суть проблемы в том, что этот котел двухконтурный, а контуры соединяются двумя термостатическими клапанами встроенными внутри котла. Котел долго простоял без работы и эти клапаны заклинило в открытом состоянии. Один клапан стоит 20 тыс рублей, соответственно 2 клапана это 40 тыс. Хотелось бы настроить его работу вообще без клапанов (полностью закрыть их) т. к. мне не нужен нагрев воды. Но при этом есть одно но, котел устроен так, что первичный контур нагревается за счет топки, а вторичный за счет дымогазов. Если закрыть клапаны полностью, то по всей вероятности котел закипит. В общем если кто сталкивался с этим котлом хотелось бы узнать как в нем устроено смешивание воды между двумя контурами нагрева.
Спасибо.

 

Это с какого перепуга он должен закипеть? Котловый термостат при достижении заданной температуры просто выключит горелку. Ну потом соответственно включит. Клапана здесь абсолютно ни причем.

 

Вы просто так написали или с этим котлом сталкивались?

 

А что в этом котле такого необычного, что с ним надо обязательно сталкиваться? Все водогрейные котлы работают по одному принципу. Если вам не нужен один контур, заглушите его и пользуйтесь одним.

 

Здравствуйте всем! Имею дизельную горелку Китурами 13, бензин после мытья автодеталей отстоянный и отработанное масло. Собираюсь сжигать вышеуказанной горелкой смесь бензина и ОМ, доведенную до плотности или вязкости дизтоплива и профильтрованную через фильтр от Камаза и фильтр от ВАЗ инжектор. У кого есть подобный практический опыт, прошу ответить и проконсультировать.

 

@YLvovich57, Взорваться не боитесь? Бензин можт для мопеда какого лучше употребить, раз отстояный и отфильтрованный. А отработку в горелке отдельно спалить.