Отопление загороднего дома 130кв.м. ТТ котёл с ЕЦ+Электрокотёл+Теплый пол (фотоотчёт)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день! Куплен старый двухэтажный каменный дом 130кв.м. с радиаторной системой отопления с естественной циркуляцией. Котёл чугуный 5 секций. План: Подключить параллельно резервное отопление от электрокотла, смонтировать систему водяной ТП по первому этажу. Электрокотёл и ТТ котёл должны работать в автоматическом режиме: затопили ТТ котёл, электрокотёл отключается. Перестали топить ТТ котёл, должен включиться электрокотёл. ТП работает постоянно.

 

Начнём с того, что монтаж теплого пола уже произведён. Тема: https://www.forumhouse.ru/threads/376980/. Встал выбор, как объединить старый чугунный котёл, электрокотёл и ТП.
Исходные данные: Каменный дом 2 этажа, общей площадью 130 кв. м. 1978 года постройки. Стены из силикатного кирпича (колодезная кладка, где через 10 рядов заливались шлакобетоном) толщина стены 750мм. Фундамент ленточный высота 2 метра. Пол первого этажа: теплый водяной пол 5 контуров по 50м Труба 16*2 PEX Compipe. Шаг 200мм, труба уложена улиткой. Основное отопление радиаторное. от старого чугунного котла . Который был демонтирован и перенесён на новое место и заново собран.

 

Началась обвязка этого котла. Напомню, что задача такая. При естественной циркуляции теплоносителя нужно обвязать ТТкотёл, подключить параллельно электрокотёл 9кВт (резерв), подключить коллектора теплого пола.
Сделал ТТ котлу пьедестал из шамотного кирпича. Осталось со старых времён. Положил под основание лист железа. Перебрал полностью, заменил соединительные межсекционные прокладки из паронита 4мм. на новые. Соединял на герметик автомобильный, которым прокладки приклеивают 1тюбик 100гр. за 80-110 рублей. Ушло 2.5 тюбика. Заменил шпильки, на новые 16мм. Всё это дружно стянул. Нужно было, конечно стягивать через отверстия Ду50 сверху и снизу они закрыты крышками, но так как всё прикипело, а срывать и заново нарезать резьбу не хотелось, то я стягивал аккуратно шпильками, ПООЧЕРЁДНО, ДИАГОНАЛЬНО.

 

Так он у меня и стоял пока я монтировал ТП. Стыки котла промазал огнеупорным чёрным герметиком пистолетом. Щели были местами до 10мм. Ушло 5 тюбиков. Советуют пройтись ещё силиконовым поверх чёрного печного. Чтобы не растрескался последний. Затем я его утеплю базальтовой плитой и, скорее всего обложу декоративным, красивым кирпичом. Дошло время до монтажа отопительной системы. Собственно, она готова: Дом два этажа От котла идёт подача Ду 50 на РБ на чердаке, потом лучами по чердаку по стоякам Ду 32 опускается вниз и собирается обратка Ду 50 в одно место и от туда в котёл. Уклоны все соблюдены. Делалось отопление в 70ых годах. Только нужно "обвязать" котёл и модернизировать систему с ЕЦ. Схему обвязки котла . ПОЧЕМУ ТАКАЯ СХЕМА ОБВЯЗКИ КОТЛА? Схема не моя. Обсуждалась она на форуме. Подсмотрел у Николяс и Cosin. Спасибо им большое. Мне она понравилась. При работе электрокотла не греем ТТ котёл, который остужает теплоноситель значительно при открытом дымоходе. Например ночью. Началась сборка. Сначала планировал на резьбах, тройниках, но система вышла высокой и не вошла по габаритам верха подающей трубы. Вентиль после электрокотла не влазил. Да и фильтр располагался вертикально, что тоже не хорошо. Решено все переделать. Вынашивал идею весь день, уснул и под утро приснилось как нужно сделать. Начались подготовительные работы, подмерки, прихватка сваркой и т. д. Ну и сборка самого узла. . Верстака не было, пришлось сооружать импровизированные тиски. Наверное заметили, что трубы, насос на байпасной линии Ду32, а вентиля на Ду 50. Объясню. Они у меня были. Достались по наследству. закупать новые дорого. Дешевле купить резьбы 2" и 1 1/4" (переходики с 57 на 38) и поработать сварщику. Сборки, разборки, прихваток было много. Железа в этот день я "натягался" На утро болело всё тело. Размяться нужно было перед работой. Собирал на прочёсанный лён и пасту унипак. Всё очень простенько. Лён по часовой стрелке, по ходу резьбы туго наворачиваем и по льну промазываем пальцем пастой. Потом всё собираем натуго газовым ключом №3, №4.

 

Ведём сварочные работы всей обратки. Сначала собрали все на прихватки, разобрали я отдал всю эту змею сварщику и он начал обваривать швы. Постепенно собрали весь узел. Сначала всё хотел собирать по правому боку от котла, но тут будет перегородка в 20см от котла, отделяющая котельную от кухни. На фото проём это проём в кухню. Когда проёма нет, то сборку вести удобно, а когда поставим стену, и вдруг, что то надо переделать, то стену уже не разберёшь. УЧИТЫВАЙТЕ! будущее расположение стен, оборудования, мебели, проходов и т. д. Поэтому решил сделать байпас за котлом. Насос на байпасе хотел развернуть, чтобы был доступ к винтику выпуска воздуха. Не смог открутить голову. Шестигранный ключ скрутил в спираль, но открутить 4 винта не получилось. Так и оставил. надеюсь не завоздушит. Всё по отоплению собрал. Буду делать монтаж трубы ПП к коллекторам ТП.

 

Тем временем собрал КОЛЛЕКТОРНЫЙ УЗЕЛ . Установил тройники с воздухоотводчиками, манометром и спускным краном на конце коллекторов. Конечно со специальным наконечником было бы всё удобнее и эстетичнее. Так как закручивалась фасонина натуго, то, где то перекрутишь, где то недокрутишь, чтобы было все с лицевой стороны. контргаек нет. Часто пользоваться не буду, на функционал не влияет: где барашек у вентиля спереди или сзади поэтому все оставляю как есть. СОВЕТ! Пробуйте между собой менять во время сборки без уплотнителя фасонинку: тройники, вентиля и переходники. Можно подобрать более-менее подходящий вариант, чтобы было эстетичнее и все на виду. На производстве, тоже могут немного резьбу перерезать, недорезать виточки. Развернул насос, чтобы электрическая часть была сверху, развернул фильтр перед клапаном, чтобы можно было его промывать. Поставил термостатическую голову на клапан. И ещё установил фильтр перед насосом. Защищая всю систему ТП от грязи от другой системы.

 

Вот ещё фото . ПП спаял. Это узел инжекционного сопла. Подача отопления на ПП на ТП. Изогнутая 3/4 трубочка выходит из 76 трубы.
А это фото котла с герметиком

 

Запустил отопление. Пока только от электричества. Обратные клапана работают: ТТ котёл холодный. Поставил автоматику Навигатор от котла Галан. Насос ТП включен постоянно. По работе ТП: включил насос, настроил на подающем коллекторе расходомерами проток теплоносителя (покрутил в разные стороны), чтобы пружинки выровнялись на один уровень. На обратном коллекторе открыты клапана полностью. Пошло тепло. За 12 часов с +1С на полу стало +19С. Радиаторное отопление тоже взяло своё. Пока теплоноситель на обратке 26С. Дом 130кв.м. котёл 9кВт. 380В работает постоянно. Дом потихоньку прогревается. Дотянул: В доме температура опустилась (по пирометру) до +1,2"С, в некоторых местах на поверхности пола было +0,4С. Мог бы переморозить всю систему.
Два дня работы электрического котла. На обратке 31"С. На поверхности пола 26*С. На термометрах ТП 32*С Батареи на первом этаже 33*С на втором этаже 26*С. Убавлю скорость насоса электорокотла на 2. Пусть оборот теплоносителя потише будет, чтобы тепло задержалось на 2 этаже на регистрах батарей. На 1 этаже ТП хватает. Рукой трогаешь-тепло)

 

Немного добавлю.
Вот моя схема и принцип работы. Вот текст если не видно
Описание работы автоматики.
1. Когда нет электричества система отопления работает по естественной циркуляцией (ЕЦ). Уклоны и диаметры трубы соблюдены.
2. Алгоритм работы автоматики.
-Затопляем ТТ котёл. На контроллере ТТ котла показывает комнатная температура например 24гр.С. Показания снимаем расположенным на подаче ТТ котла в метре от выхода датчик темпер. №3 подача с ТТ котла.
-Температура поднимается до 30 градусов (так настроено на контроллере, можно настроить любую). Срабатывает контроллер ТТ котла, подается фаза на катушку реле контактора РЭК 77/4.(от кл. 4 контроллера ТТ котла на кл. 13 РЭК77/4) Реле срабатывает. Контакт на РЭК77/4 9-1 размыкается, замыкается 9-5 фаза ушла на насос твердотопливного котла (Н1). Насос Н1 включился, помогая ЕЦ системы отопления.
- Так же в это же время (при сработке реле) размыкается контакт 4-12, тем самым отключается Нулевой провод модуля управления ГАЛАН электрического котла. Этот модуль отключается, следовательно отключается контактор MCS 25-40, и отключаются ТЭНы и насос электрокотла Н2.
Итого. При достижении температуры подачи ТТ котла 30гр.С включается насос ТТкотла Н1 и отключаются ТЭНы и насос электрокотла Н2, если включено питание С16.
- Как только перестали топить ТТ котёл. Например ночь.
Температура на подаче ТТ котла падает, опускается ниже 30гр.С. Срабатывает контроллер ТТ котла от датчика температуры№3, фаза на катушку реле РЭК 77/4 обрывается, реле срабатывает, контакт 9-5 размыкается-насос твердотопливного котла Н1 отключается, контакт 4-12 замыкается, тем самым подается ноль на модуль управления электрокотлом ГАЛАН. Он включается и через выдержку времени включается контактор реле MCS 25-40, включаются ТЭНы и насос электрокотла Н2. Датчики температуры №1 и №2 управляют работой электрокотла.

НАСОС ТЕПЛОГО ПОЛА Включен ПОСТОЯННО через автомат. Можно отключить только выключив автомат.

 

Начинаем новый отопительный сезон.

 

@Rebbytw, здравствуйте! Поздравляю, большую работу проделали. Я тоже сам ТТК обвязывал для ЕЦ. У меня к вам несколько вопросов:
1. Т. к. система открытая, продавливает ли насос ТП все контура при атмосферном давлении? Спавляется на ура, или едва-едва?
2. Не возникает ли явления кавитации на лопастях или частого завоздушивания коллекторов?
3. У вас воздухоотводчики в системе автоматические или ручные? Если автоматические, то через них не подсасывает воздух при остывании системы?
4. Когда пускали систему, долго ли от воздуха не могли избавиться?

Заранее спасибо за ответы. У меня сейчас проблемы с пуском системы, поэтому и интересуюсь.

 

Добрый день!
1. Насос продавливает. У меня на манометре на коллекторе показывает 1.3 Атм давление. Насос работает на второй скорости. Справляется не знаю на ура или нет. Пол теплый.
2. нет.
3. Воздухоотводчик автоматический. Систему не завоздушивает, неподсасывает.
4. Заливать в систему воду нужно поочередно. Отдельно каждый контур. Где то я писал про заливку системы.
Вот моя тема про Водяной теплый пол https://www.forumhouse.ru/posts/17092511/
Это заполнение контуров ТП.
Водой заливаем от водопровода или скважина, что у Вас там есть под давлением.
1. Доводим воду до вентиля коллектора подачи (через коллектор обратки у меня не получилось: вода не пошла, стоят клапана). Все клапана, расходомеры на коллекторах закрыты.
2. Открываем вентиль на коллекторе подачи. Вода пошла в коллектор, воздух через воздухоотводчик вышел.
3. Открываем расходомером первый контур.
4. Приоткрываем на обратке клапана. Вода пошла в первый контур.
5. На выход с коллектора обратки одеваем шланг сливной. Берём ведро, опускаем шланг в ведро и ждём пока из шланга будет течь только вода без пузыриков. Как только пузырики воздуха закончились, пошла чистая вода. У меня канализация была рядом, я первую воду с пузыриками воздуха отправлял прямо туда, а потом уже в ведро. Ведра 2 по 10литров получилось на каждый контур по 55метров каждый.
6. Закрываем клапан на обратке, затем на подаче. Всё коллектор подачи и первый контур у нас стоит под давлением и без воздуха. Обязательно, нужно закрыть первый контур, чтобы вода с воздухом не смешивалась с пролитым контуром.
ПОВТОРЯЕМ ПРОЦЕДУРУ С КАЖДЫМ КОНТУРОМ. п. 2-п.6. После чего
7. Закрываем вентиль на обратке, отсоединяем шланг и подключаемся к системе отопления. Коллекторная группа и трубы ТП у нас залиты водой и под давлением.
После этого заполняем систему водой.