Чем лучше утеплить цоколь в деревянном доме

Имеем дом из ОЦБ диаметром 26 см. Участок с уклоном, поэтому высота цоколя от 0,5м до 1,4м. Цоколь (технический этаж) выполнен из фундаментных блоков ФБС шириной 40 см. Блоки использовались Б/У, много нестандартного размера, поэтому кое где докладывали кирпичом, соответственно выравнивание тоже выполнено кирпичом. В этом году подключил отопление, по цоколю выполнил разводку труб отопления (32 труба нержавейка) – они же выполняют роль отопительных приборов для тех. этажа.

Вопрос: каким материалом лучше выполнить наружное утепление цоколя под последующую обшивку сайдингом или ему подобным.

Есть несколько вариантов:
1. пенопласт или экструдированный пенополистирол (ЭСПП) – есть опасения, что сожрут грызуны. В пенопласте точно домики делают, проверено на личном опыте.
2. Каменная или минеральная вата – её вроде не жрут, но есть опасения по намоканию.

 

После разговора с отцом появились некоторые сомнения по целесообразности утепления. Его мнение – обшить без утепления и забыть. Но чтоб не сомневаться в содеянном, вооружившись необходимым инструментом на прошлых выходных поехал обследовать моё строение. Тепловизор подтвердил мою правоту – утеплять нужно. Теплопотери на квадратный метр площади больше чем на оконных проёмах.

 

У нас дом оцб24, цоколь из фундаментных блоков 20х20х40, в два блока по глубине, утеплен эппс 10см по слою гидроизоляции. К сожалению тепловизора нет, с цифрами об эффективности сказать ничего не могу. Эппс мыши не едят.

 

Так то мыши и в минвате ходы делают. Недавно на ютубе было видео. Каркасник пожрали.
Но не будут мыши все уж изгрызать у вас. Им много то не надо. Тем более жить между холодным бетоном и улицей им может и не в кайф. Можете намазать чем нить антимышиным. Есть всякая химия.
Утеплять конечно надо и самое хорошее это ЭППС. Он влаги не боится и самый эффективный будет. Минвата может намокать и тогда греть не будет. Утеплять надо даже не ради экономии а чтобы фундамент не подвергался заморозкам-размораживаниям.

 

Если честно, тоже склоняюсь к ЭППС. Только не припомню, чтоб попадался 10 см, обычно 5. Кто нибудь проверял что с ним происходит через 5,7,10 лет, сыпаться не начинает?

 

Если кому интересно, вот так выглядит стена из оцилиндровки, утеплитель джут 10 мм сложенный вдвое. Конопатку не делал, да и не планирую, больше склоняюсь к герметику с внешней стороны. На второй картинке температурный профиль (вдоль черной линии на термограмме)

 

У всех известных производителей есть десятка. Более того в профильной ветке на этом форуме, посвященной утеплению фасадов и цоколей, меньше 10см настоятельно НЕ рекомендуют делать - типа напрасный труд.
По поводу долговечности - он УФ боится, надо сразу закрывать либо сайдингом либо штукатуркой, либо хотя бы временно какой-то пленкой с защитой от УФ. Ещё важный факт: битумную гидроизоляцию на него нельзя мазать/клеить. Сначала гидроизолируем цоколь обмазочной, или обклеичной, или то и другое гидроизоляцией, а потом только, когда полностью высохнет, можно уже приклеивать эппс на клей-пену (специальная для эппс). И лучше купить известного производителя - пеноплекс, технониколь, стирофоам...

 

Скажите, пожалуйста, а внутри цокольного этажа у вас какая температура держится? прогреваются ли бетонные стены от отопительной трубы? Если можно, опишите свою отопительную систему поподробнее. Сколько труб в цоколе, только по периметру? Идут по верху наружных стен? На полу в цокольном этаже нет ли конденсата? мы также собираемся сделать двухтрубку по верху цоколя, а в комнаты выход сразу под радиаторами с нижним подключением.

 

@юлля, у меня все так как вы хотите себе, высота цоколя 1,6 м (планирую углубить до 1,8-1,9) пол на сегодняшний день - грунт. Котел настенный, установлен на 1 этаже, затем полипропиленовыми трубами спускается вниз на тех. этаж. По тех этажу 32 трубой нержавейкой вдоль стен идет подающий и обратный трубопровод (двухтрубка), общая длина нержавейки 50 м. Углы поворота и переходы выполнены полипропиленом, утюг был, поэтому и делал пластиком (сам). На радиаторы первого этажа, так же как вы и написали 20 отводы, тоже полипропиленом. К радиаторам нижнее подключение. На второй этаж (мансардный) общий подъем 40 полипропиленом и разводка в полу. На цокольном этаже температура на 4-5 градусов ниже чем в комнате. Да, нержавейка по высоте идет по центру стен (пока примерно 60 см от грунта), конденсата нет, всё сухо.

 

@юлля, тоже изучил несколько тем по утеплению, многие пишут что обязательно плотное прилегание утеплителя к цоколю, иначе всё теряет смысл. Приклеивают специальными клеями, чтоб заполнить все полости. У меня мягко говоря не самая ровная поверхность, думаете пены будет достаточно? Эта пена будет держатся на блоках обмазанных битумной мастикой?

 

Спасибо за подробное описание. Я так понимаю, что нержавейку выбрали специально, чтобы больше тепла от труб отдалось техэтажу? Полипропилен для этого не годится? А нержавейку друг с другом как соединяли, на резьбе или сваркой? Не слишком ли сильно остывает вода в трубах на подходе к радиаторам? И если можно, ещё последний вопрос, какая мощность у котла и сколько метров под отоплением?
По поводу цоколя. У нас было всё жутко неровно, потому что блоки мелкие, клали далеко не каменщики, раствор из швов выпирал каменной массой, а кое-где были пропуски в заполнении шва. Всё выпирающее мы зачистили болгаркой со специальным диском, так что никаких наплывов не осталось, потом загрунтовали грунтовкой для слабых оснований, а потом всё обмазали/"заштукатурили" смесью каменный цветок М300 неглубоким слоем. В принципе здесь на форуме спецы считают это неправильным (штукатурить), но я не представляю, как ещё мы могли заполнить пропуски в швах. Потом всё это обмазали разогретым гипердесмо (черная вонючая жидкость). Надо спросить у рабочего, были ли проблемы с приклеиванием эппс на это. Мы применяли клей церезит СТ85, и все положенные прибамбасы к нему, но между собой листы пропенивали спецпеной (которую, тоже почему-то называют клей). Но мы планировали плитку клеить, поэтому затратились на всё это, а сейчас думаем, что разумнее всё-таки сайдинг положить.

 

Вот на эти фото ориентировались (дальше в теме тоже есть)
https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-6#post-12417870
Вот Ольга @patrikeevna только этим летом всё исполнила с подробным фотоотчетом, у неё "по правилам " без штукатурки:
https://www.forumhouse.ru/threads/178144/page-134

 

Если запените так чтобы воздух не попадал с боков то нормально все будет. Воздушная прослойка тоже как утеплитель будет работать. Лишь бы сквозняка не было тогда действительно напрасный труд. ЭППС защищенный от солнца живет лет 50 точно.

 

@Sergant76, выровнять весь цоколь будет накладно и трудозатратно, скорее всего так и сделаю - буду запениаать по контуру.

 

Вам поидее надо все равно под обшивку выравнивать поверхность. Можно еще такой вариант-делаете металло каркас на расстоянии 5см в среднем от фундамента с варавниванием и шагом между стойками такой чтоб ЭППС можно было закрепить т. е 40см или 60см. Далее закрепляете на стойки ЭППС 5см. ЭППС у вас образует опалубку. Внутрь этой опалубки между ЭППС и фундаментом засыпаете пеностекло.
Пеностекло точно как и ЭППС не боится воды. Фракцию берите небольшую чтоб шарики до 1 см.
Далее поверх ЭППС длинными саморезами крепите сайдинг чтобы саморезы достали до стоек каркаса.
Или ваще сделайте металлокаркаркас 10см под сайдинг и внутрь пеностекла 10см. Главное стойки почаще чтоб пеностеклом не сильно давило на сайдинг. Но цокольный сайдинг обычно весьма жесткий.