1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Странная работа пиролизного котла с теплоаккумулятором. Система отопления небольшого дома

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dennism, 25.11.16.

  1. dennism
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    dennism

    Новичок

    dennism

    Новичок

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Странная работа пиролизного котла с теплоаккумулятором. Система отопления небольшого дома
    Добрый день,

    Некоторое время искал по форуму информацию но так однозначных ответов и не нарыл. Может плохо искал, но все же... уповаю на подсказку.

    Построил с "сельскими мастерами" систему отопления небольшого загородного домика. Так получилось, что родители решили перебраться жить на дачу и в срочном порядке пришлось делать отопление. Отец очень хотел ТТ котел и отопление строилось на нем.

    Отапливать нужно реально миниатюрный домик 2 этажа, примерно 70 кв. м. объем где-то 200 куб м. так как потолки достаточно высокие. Окон 12.5 квадратных метров.

    Размещение котла в доме, как советовал тесть, я сразу отмел. Пожертвовал беседкой, которую закладывал в виде пристройки к дому. И не пожалел. Ни место не тратил в доме ни дыма/пыли в дом не нес.

    Котел почему-то подтолкнуло меня купить пиролизный, но бюджетный (о чем уже начинаю жалеть), Модель: Котэко ЮТА 15 КВт. Некоторое время я читал информацию о том из чего состоит отопление на ТТ котле и какие проблемы имеются, потом читал как они решаются. Специалистов, которые бы могли нормально посчитать отопление просто не нашлось в окружении, а сторонние все были заняты массой заказов, вплоть до ноября месяца. И я решил попробовать спланировать (именно спланировать, расчетами это назвать сложно) систему отопления самостоятельно.

    Решил ставить вместе с теплоаккумулятором (ТА) и термосмесительным вентилем, так как греть 90 градусами как-то не сильно хотелось. Да и сделать отопление хотелось каким-то более плавным... В доме разводку (ввиду небольшого кол-ва помещений) решил делать с помощью одного коллектора для теплого пола. Да-да, отопление радиаторами, но коллектор для теплого пола. У меня была огромная проблема при расчете: я не мог никак от чего-то оттолкнуться и мне нужен был известный расход воды. Паспортным (для которого в паспорте расчеты делались) для купленных радиаторов был поток в 360 литров в час. То-есть 6 литров в минуту. Расходомеры и вентили под термоголовки/сервоприводы вселили в меня первую крупицу уверенности. И, в итоге, я не пожалел. Внутри дома вопросов нет. Ни с распределением межу помещениями ни с последующей терморегуляцией. Без ротаметров и вентилей я бы ни в жизни не выставил равный поток воды в столь разных ветках (часть на первом этаже, часть на втором + разной длинны, условная разница достигала 30 метров между самой короткой веткой и самой длинной).

    Посчитал теплоотдачу радиаторов при более низкой температуре (с учетом наименьшей планируемой дельты и наименьшей планируемой температуры подачи воды в дом) и добавил секций, чтобы запас был. В дальнейшем хочу в помещения установить панели управления отоплением и от них подключить сервоприводы для регулировки на коллекторе потока воды через разные ветки.

    Собирать мне помогали сельские "мастера", даже деда местного нашли, который ранее сантехникой и системами отопления занимался, еще при союзе. Сейчас коров разводит, правда... Он со сваркой стальных труб помог. Неплохо помог. Пока ни один шов, который он варил не потек.

    Дымоход собрали утепленный с диаметром 200мм (требование в паспорте котла) и длинной 7 метров. Получился чуть выше дома (чуть не дотягивает до линии продолжения ската). Тяга, вроде, неплохая.

    Запустили и даже получилось отапливать дом. Но, как я и ожидал, возник ряд вопросов, которые я ни поиском в интерене ни чтением литературы ни вопросами к тем же сельским специалистам не могу решить.

    Вот схема отопления: https://docs.google.com/drawings/d/1clB2XVMnjoEspTZgY9EALohPFk17Gb85IO_CVCzJiTo

    • От котла трубы сталь ДУ 40 (по размеру выходного отверстия) поворот труб под углом 90 градусов к теплоаккумулятору. До ТА 3 угла на 90 градусов. От ТА - 1 угол на 90 градусов.
    • На котле установлена группа безопасности со сбросным клапаном на 3 бара и автоматичесим воздухоотводом. Такая же стоит и вверху ТА
    • Через термостат ESBE VTC512 на 60 градусов организован подмес горячей воды в обратке котла.
    • Циркуляционный насос Sprut LRS 25/6-180 включен с байпасом на 1.5 дюйма. Установлен на обратке котла. На байпасе лепестковый обратный клапа, перед насосом фильтр грубой очистки.
    • ТА емкостью 400л имеет змеевик вверху. К нему подключена горячая вода к бойлеру с электроподогревом (пока так и пока вода не отбирается через змеевик для чистоты эксперимента с отоплением).
    • На выходе из ТА происходит редукция до ДУ 32 и постепенный переход от стальных труб к пластиковым для систем отопления.
    • На подачу в дом стоит точно такой же циркуляционный насос Sprut LRS 25/6-180 с байпасом и лепестковым клапаном. Единственное отличие - он установлен вертикально. Я был удивлен, но ЕЦ есть и на доме. Правда, только для контуров первого этажа и не сильно активное, но батареи грели и с выключенным насосом.
    • На обратке в ТА стоит тремосмесительный вентиль под термоголовку HERZ CALIS-TS-RD пока с термоголовкой, но в дальнейшем планирую заменить на сервопривод для удаленного регулирования подаваемой в дом температуры.
    • Возле термосмесителя подключен расширительный бак на 50 литров (меня продавцы прям уговаривали, что для 600 литров системы 50 литров раширительного бакак будет достаточно). На нем я выставил 1.5 бар на холодную и давление теперь пляшет от 1.3 до 1.7 от холодной до полностью нагретой системы. Думаю стравить еще 0.1 бар на емкости
    • В доме уже установлен коллектор от теплого пола, в комплекте с ротаметрами и вентилями под термоголовки/сервоприводы. До коллектора доходит пластиковая труба 32.
    • После коллектора - 20 труба металопластик.
    • На коллекторе сейчас с второй стороны установил заглушки, но планировал ставить клапан, который открываться будет при превышении давления, чтобы можно было все ветки отопления закрывать и отбора тепла домом не было.

    Собственно проблемы, с которыми столкнулся и из-за которых пишу эту тему:

    Основная: Котел успевает набрать температуру на малом круге достаточно быстро и выключает наддув, переходя в тление. При этом температура внизу ТА может быть очень низкой (30 градусов) и логичней было бы продолжать греть с максимальным КПД, чтобы быстрей прогреть ТА и дом, но этого не происходит. Сначала проблема оказалась в забитом льном фильтре грубой очистки переда циркуляционным насосом. Его чистка сразу же дала неплохой результат и продолжительность работы существенно увеличилась. Но не стала постоянной вплоть до нагрева ТА до 70 градусов. Тогда прогрев от 70 до 80 становиться более-менее быстрым. Грешили на термостат, но проверив его гильзу в кастрюлях с нагретой до 40,50,60,70 градусов водой убедились в работоспособности. Ну и 70 градусов - это температура его полного открытия, так что поведение термостата ожидаемое. Отсюда вопросы:
    1. Почему не получается греть постоянно? Неужели не справляется циркуляционный насос и ставить нужно более мощный для циркуляции между котлом и ТА? Я понимаю, что термостат подмешивает горячую воду, но он же ее до 62 градусов поднимает (примерно). Остальное - догрев и отбор тепла из котла. А дельта в 20 градусов - это немало. Этой разницу как раз должно постоянно хватать на отбор тепла от котла.
    2. Стоит ли пробовать устанавливать более мощный насос? На то же место вряд ли получится, но если развернуть его горизонтально и доточить трубы, то можно на байпасе устновить практически любой насос.
    3. Стоит ли снижать температуру срабатывания гильзы термостата до 55 градусов (замена)? Это, вроде, должно раньше начать подмешивать больший объем холодной воды и тем самым ускорить процесс отбора тепла от котла. Теоретически к конденсату, если верить паспорту котла, это не должно приводить. Так как там речь идет именно о 55 градусах, ниже который не стоит опускаться. Но как-то рисковать не очень хочется.
    Второстепенные:
    Управление. Котел оснащен ну совсем примитивной системой управления. Скорость вращения турбины на асинхронном двигателе предполагают менять димером (как на лампочках освещения ставиться). Диммер этот, вместе с термостатом они на котел и прилепили. Естественно ни к каким изменениям это не приводи. Вентилятор работает только в режиме вкл/выкл. Он либо не работает совсем либо работает на 95-100%. Включается от термостата. Когда топливо в котле прогорело, котел гоняет турбину и пытается выхолаживать воду в котле. Установка термостата на циркуляционный насос улучшила ситуацию, но не исправила. При понижении температуры на выходе из котла ниже 50 градусов насос циркуляционный отключается. Неудобство состоит в том, что при нагреве бака (протопке) каждый раз приходится перестраивать термостат. отсюда вопросы:
    1. Есть ли смысл устанавливать или делать самодельный внешний контроллер? Предполагается, что на котле можно установить максимальную температуру на термостате, а сам котел подключить через контроллер. Предполагаю, что в котле нет никакой электроники от слова совсем и все управление сводится к управлению вентилятором наддува.
      1. Где адекватно мерить температуру в котле? (на выходе из котла, выкрутить штатный датчик температуры и вкрутиться в это отверстие или искать другой ориентир)
      2. Стоит ли рассматривать устройства, изменяющие частоту в питающей сети вентилятора наддува для изменения его производительности или предлагаемые решения в готовых контроллерах нормально работают?
      3. Есть ли где-то подробное описание циклов работы контроллера (кроме описаний товара, ничего вменяемого найти не получилось). Пуск, прогрев, управление скоростью работы вентилятора, когда нужно замедляться и как, насосами как управлять и т. д. Собственный контроллер собрать интересней, так как в нем можно все сделать под себя и с него можно будет собирать метрики в единую систему. А при стоимости процессоров его можно и дублированный сделать.
    2. Есть ли какой-то смысл искать другую турбину наддува постоянного тока или какой-то другой экземпляр, поддающийся лучшему регулированию тем же шим-ом (пусть это и не самый удачный способ)?
    3. Есть ли вероятность, что в котле окромя термостата что-то еще присутствует и попытки регулирования вентилятора могут привести к проблемам?
    Доп. футеровка. При покупке котла, продавцы посоветовали купить шамотный кирпич и организовать дополнительную футеровку камеры горения. Сейчас столб пламени просто в метал теплообменника бьет. Футеровка камеры горения отсутствует как класс.
    1. Не сделаю ли я хуже, полностью обложив тонким или тонконарезанным шамотным кирпичем камеру горения?
    2. Может достаточно положить плоский кирпич только непосредственно на то место, куда пламя бьет?
    Загрузка топлива. Котел топиться брикетами (pini key, ruf) и. если много нагрузить, чтобы надолго хвататло, может получиться ситуация, когда форсунка керамическая просто засыпается угольками и брикетами. Даже при включении наддува пиролиза не появляется, дым валит, но белого пламени совсем не видно. Решается несложно, аккуратно расчищается форсунка и столб пламени обеспечен. Причем при таком расчищении, топливо ворошится... при закрытии шибера пиролиз начинается со звуком реактивного двигателя, который перед стартом сопло полностью раскрыл. Естественно температура набирается невероятно быстро и котел снова тухнет. Форсунка находится точно посередине котла. Занимает где-то 50% длинны топки.
    1. Есть ли смысл в установке какой-нить решетки колосника, как у других котлов, чтобы форсунку топливу сложнее было засыпать? Брикеты выгорают практически полностью, посему особых вопросов с чисткой внутри первой камеры не предвижу. Да и работает он на разряжении первой камеры, как я понял. Так что пиролиз все-равно ж будет?
    2. Не означает ли это, что брикеты используются какие-то некачественные?
    3. Есть ли какие-то советы лучших истопников на тему, как загружать пиролизный котел? Как укладывать топливо, чтобы оно горело не все сразу, а только с одной стороны и тем самым горело дольше?
    P. S. Вопросов, на самом деле больше, но этот пост и так получился огромным. Я был бы признателен за дельный совет от опытных людей. Или отсылку на ряд материалов, которые я пропустил в поиске и где такие вопросы рассматриваются. Я действительно старался посчитать проток воды, сопротивление разных участков, длину магистралей и узкие места... но что-то явно и определенно упустил. Котел брал такой ввиду определенного бюджета и ограниченных сроков на запуск отопления. Был ряд условий, которые нужно было решить при подборе комплекта и этот набор оборудования, я предполагал, решает их.
     
  2. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    145

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    145
    Вопросов тут очень много, Вы в правильном направлении "копаете", от котла здесь много. Я лишь пока сразу скажу, что насос должен обеспечить необходимый расход при таких мощностях, клапан тоже скорее велик, чем мал, первое, что я бы сделал, это выкинул сетку из фильтра, она может препятствовать протоку, наши умельцы их всегда в отопление лепят, а ведь в Европе их только на воду стявят, на отопление совсем другие штуки используют, например сепараторы шлама. А с котлом похоже тоже надо бороться, управление вентилятором, но это потом.
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    8.178
    Благодарности:
    10.712

    Next57

     

    Next57

      Помощник модератора

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    8.178
    Благодарности:
    10.712
    Адрес:
    Донецк
    :faq: Для тех "кто в танке", что за зверь?
     
  4. dennism
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    dennism

    Новичок

    dennism

    Новичок

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо за ответ. Попробую сетку викинуть. Она меня как раз больше всего и смущала. По результату - отпишу.

    По поводу сепараторов шлама, гуглится вот такое чудо: Spirotech SpiroTrap Dirt 1" это то, на что фильтр грубой очистки заменить стоит? (или аналог)

    P. S. Стоило разбить вопросы по темам и в разные ветки?
     
  5. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    145

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    145
    Существуют сепараторы воздуха и отдельно удалители шлама, это устройства для тех, кто не "жалует" гидрострелки, гидрострелка выполняет обе функции, заодно и отопительные контуры с разным гидросопротивлением разделяет. Посмотреть пример можно здесь:

    http://russland.reflex.de/6/produkc...separationtechnology/ex-separatorsseparation/
     
  6. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    145

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    145
    Кстати, недочитав пустился я в пространные объяснения, не надо ничего Вам ставить, ведь у Вас есть аккумулирующая емкость, которая по сути большая гидрострелка, в нем поток замедляется и вся грязь падает на дно,
     
  7. dennism
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    dennism

    Новичок

    dennism

    Новичок

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Удаление сетки помогло и неплохо. Котел не отключал наддув вплоть до полного нагрева бака. Сетка довольно грязной была. Не забитой, а именно грязной. По-этому я про сепаратор продолжаю думать.

    Кстати, а насколько удачным или неудачным было мое решение использовать коллектор для теплого пола вместо гидрострелки на разводке дома? У меня 4 ветки отопления, две идут на второй этаж и две на первом этаже. Тут где-то натыкался на установку на такой коллектор клапана-байпаса, который будет открыаыться от повышения давления. Вроде бы так можно будет перекрывать отопление на всех четырех ветках. Насколько это удачная идея? Или стоит одну ветку оставить не перекрываемой, а при достижении температуры во всем доме просто отключать циркуляционный насос?
     
  8. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    145

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    145
    Как я уже говорил, именно здесь сепаратор не нужен, когда вода проходит через теплоаккумулятор, то скорость ее движения многократно снижается, любая грязь обязана осесть на дне, сепаратор делает тоже самое, только он конечно же меньшего объема, а сетка будет забиваться от любой малой грязи, она рассчитана на то, чтобы спасать кранбускы смесителей от песка и окалины, на водопроводе скорость движения воды другая совсем, а в отоплении любая фигня, не опасная для насоса, налипает на сетку в виде пленки, и происходит это постоянно, я как то до этого дошел сам еще двадцать лет назад, а мужики продолжают ставить.
     
  9. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    145

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    145
    По поводу теплого пола коллекторов и клапанов по возможности фотки в студию, на слух плохо понимаю.
     
  10. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    145

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    145
    Я стал совсем невнимательный, на схеме теплый пол нарисован в деталях.
    Теплый пол собран (если по схеме) то абсолютно верно.
    Гидрострелка у Вас есть, это теплоаккумулятор, клапан-байпас в миру видимо называется перепускным клапаном, штука хорошая для радиатрного отопления с термоголовками, без него когда все только в доме закрываются, пищать начинают, а вот для теплого пола он не нужен, там проток постоянный через ветки.
    Если только на клапана коллектора ставить сервоприводы, и управлять ими комнатным термостатом, тогда да.
     
  11. dennism
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    dennism

    Новичок

    dennism

    Новичок

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Про фильтр принято. Я о нем теперь забываю.

    В чем же вся соль у меня: Я для радиаторного отопления использовал коллектор, предназначенный для теплого пола. Я разделил подачу на 4-е области дома. 2 области находятся на первом этаже, а 2 - на втором. ротометры я использовал для равного разбалансирования расхода воды во всех 4-х ветках.

    И да, я действительно хочу поставить сервоприводы и управлять ими с самодельного контроллера. Вижу пока два варианта:
    1. программное отключение насоса при перекрытии всех веток
    2. установка перепускного клапана (буду знать как называется)
    Естественно можно комбинировать оба подхода. Вопрос только в одном: может ли перепускной клапан работать на байпас штатно? То-есть можно ли пускать через него воду долго? Если нельзя, то комбинировать оба подхода по-любому придется.

    Я прикрепил реальное итоговое фото, которое сделал при монтаже коллектора. Сверху - подача с перевернутыми ротометрами, снизу - возврат с вентилями на которые я сервоприводы и планирую ставить. На фото не видно, но трубы в разных плоскостях, так что место для установки сервоприводов там достаточное. Красным я дорисовал предполагаемое размещение перепускного клапана. Не нашел как его адекватно обозначить. Сейчас там стоят две дюймовые заглушки.

    P. S. Управление - это пока только планы, но не вижу причин почему бы не получилось создать его самостоятельно. Попробовать брать в расчет температуру комнат, окружающей среды и показания с датчиков температуры в разных помещениях.
     

    Вложения:

    • коллектор с дорисованным перепускным клапаном.png
  12. dennism
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    dennism

    Новичок

    dennism

    Новичок

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Собственно гидрострелку в виде бака это не отменило, но и разделение на 4-е ветки получилось управляемым. Так как циркуляция воды между котлом и баком - это один круг, а циркуляция воды между баком и домом - другой.

    Кстати, для ГВС меня уговорили вместо бака косвенного нагрева в ТА, использовать змеевик на 12кВт в верхней части ТА. Удачно ли?
     
  13. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    145

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    145
    Перепускной в данном случае ставить однозначно, место установки верное.
    Управление контурами это отдельная тема, она может быть реализована в любое время.
    Комбинировать ничего не надо, клапан перепускной это такая же подпружиненная пробка, как и предохранительный, только на меньшее давление, сброс происходит не на улицу, а в обработку, и его можно регулировать.
     
  14. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    145

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    145
    Теплообменник для ГВС внутри ТА это очень правильно, место экономит и тепло лишнее в котельную не идет, только у меня большое сомнение в мощности, если там действительно 12 кВт, то на проток воду он нагревать не сможет, надо минимум 17 - 20, посмотрите на любую газовую колонку или настенный котел. А вообще прошу выложить страничку из паспорта ТА, где технический данные, поглядим что там.
     
  15. dennism
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    dennism

    Новичок

    dennism

    Новичок

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    В паспорте теплоаккумулятора нет ничего существенного касательно теплообменника. Написано, что его опционально можно устанавливать и все. Теплоаккумулятор вот такой модели: Termico ТА-400/12В-3 реальные выходы отличаются от приведенных на схеме, размещенной на сайте производителя.

    http://termico.com.ua/tekhnicheskie-kharakteristiki
    • выводы '6' и '7' - 1.5 дюйма и дублированы с двух сторон бака. Верхние можно просмотреть насквозь.
      • (условно) с правой стороны в такие выводы подключен котел. Подключение 1.5 дюймовыми трубами.
      • (условно) с левой стороны подключение дома
      • верхние отверстия сквозные и просматривались
      • нижние отверстия не просматривались насквозь
    • выходы '1' и '2' - 0.5 дюйма и использовал я их для подключения датчиков температуры. Выходы напрямую связаны с емкостью котла, термометры пришлось паковать. В верхний я установил термостат, отключающий насос на подачу в дом при темпераруте ниже 25 градусов.
    • выходы '9' и '10' - 1 дюйм и к ним подключен змеевик. Только выход 10 несколько ниже, чем на схеме. Примерно 3/4 высоты котла.
    • К выходу 4 подключена группа безопасности (еще одна, такая же как на котле).
    • Выход 5 пока заглушен.
    • Высота бака где-то 2 метра. То-есть бак узкий и высокий. С утеплителем какой-то объем обрел.
    • Бак, вроде, окрашен как снаружи, так и внутри.
    Бак сделан, в общем и на вид, неплохо, но производитель своеобразно относиться к документации... Написал модель с ошибкой, указав другой набор выводов и нижнее подключение змеевика. Куплен был где-то за 200 долларов с учетом добавленного в него змеевика. Собственно цена была решающим фактором. Альтернатив я, кроме как варить бак самостоятельно за эти деньги не видел.

    Горячее водоснабжение буду пробовать через две недели запускать через бак. Подключение изначально планируется врезать так, чтобы можно было пустить как через электрический водонагреватель (80л) так и напрямую, отключив водонагреватель.
     

Смотрите также: