Загородный дом из КББ

Здравствуйте, уважаемые Коллеги. Хочу поделиться опытом строительства загородного дома из КББ в Подмосковье. Признаться, процесс оказался несколько сложнее чем я себе представлял, читая множество тем на данном форуме. Хотя, безусловно, предупреждение множества ошибок и большое количество решений я почерпнул читая форумчан.

И так, я решил построить двухэтажный дом, с цокольным этажом, благо дело уровень ГВ позволяет. Размер дома 10м Х 11м показался мне наиболее оптимальным, как с точки зрения комфортного проживания, так и с точки зрения расположения на участке. Начал строительство в последних числах мая и планировал закончить строительство сентябрь-октябрь, но… обо всем по порядку.

 

Как я упоминал выше, в конце мая я перешел к активной фазе строительства. Начал с планировки места под котлован для цокольного этажа и ликвидации грядок, которые попадали в пятно застройки.

 

За тем пришло время копки котлована и его выравнивание. Надо отметить, что найти поворотный экскаватор за приемлемые деньги и сроки я не смог. Поэтому принял решение копать погрузчиком с ковшом. Так как у меня на участке грунт - песок с некоторым количеством глины, сам процесс копки трудностей не вызвал. Если не учитывать адские колеи от грузовиков, которые вывозили грунт и от немного поломанных плодовых деревьев погрузочным ковшом, ну и грязи. В результате, участок стал выглядеть как после массированных ковровых бомбардировок с эпицентром в виде котлована...

 

Из-за сыпучести грунта, постоянно осыпались края котлована. Это причиняло ряд неудобств рабочим, да и мне заодно... Самое интересное, что вода идеально впитывалась везде, кроме участка "въездные ворота - борт котлована". Грузовики слишком утрамбовали грунт.

 

На всякий случай, было принято решение сделать отсылку дна котлована слоем щебня. Заказал его пару машин. Щебень привезли крупной фракции, 4-8 см... Рабочие потратили порядочно сил, для распределения его по дну. Кроме того, вскрылась еще одна проблема, из-за ливневых дождей грунт при въезде на участок и от ворот до котлована и размяк на столько, что стали образовываться колеи от грузовиков. Проблему решил, укладкой б/у кирпича в колеи, который удалось раздобыть совершенно бесплатно (т.е. даром) недалеко от участка)

 

Ну а далее сделали подбетонку (фотографий не успел сделать) и двойной слой гидроизоляции гидростеклоизолом (крест накрест). Надо сказать, гидроизоляция очень хорошо клеится мастикой, я купил какую то жидкую и не особо дорогую. В общем результат налицо:

 

Далее пришла очередь вязать арматуру под опорную плиту цоколя. Цокольный этаж планировал "чистовой" высотой 3 метра, для того, что бы комфортно разместить котельную... но это все лирическое отступление) Арматуру мне посоветовали брать композитную, на тот момент (июнь) она стоила значительно дешевле металлической. Выбрав самый оптимальный вариант из тех, что подвернулся на бескрайних просторах интернета (так получилось, что купил напрямую с завода). Ф 12 мм. С учетом того, что она, по документам, заменяет Ф16, я вполне пошел этот на эксперимент. Много читал аргументов про один и второй вид арматуры... про экранирование металлической и много прочей чуши... Товарищи! На экранирование, металлическая арматура если и влияет, то не особо сильно... Так как 40 см. бетона в стенах служат лучшим экраном не только для радио волн, но и даже для всяких радиоактивных излучений. И так, фотки:
P. S. На плите сделана объемная сетка (в 2-а ряда арматуры)

 

Еще немного о композитной арматуре, первая заказанная мной партия пришла, хорошего качества, в каждой бухте было по 100 м. При решении делать армирование из композита учитывайте, что ее нужно будет аккуратно разматывать, иначе будут последствия и порой не приятные (арматура довольно жесткая и стремиться распрямиться, если ее просто отпустить она запутается и превратится в мегаклубок, кроме того, она может своими концами сильно поранить). Для размотки нужно не менее 2 человек. Из очевидных плюсов, цена, легкость и то, что ее можно пилить в любой требуемый размер. В отличии от металлической, отходов композитной арматуры у меня практически не было.
Вторая партия композитной арматуры была не очень хорошего качества, она была плохо обработана эпоксидкой и была как будто волосатой. С этой волосатой арматурой, появилось еще одно неудобство, после контакта с ней места соприкосновения начинали дико чесаться от впившихся волосков в кожу (даже через перчатки, даже через прорезиненные). Кроме того, вторая партия была скручена по особенному, вместо одного куска в мотке, туда умудрились запихнуть несколько. Так что, обращайте внимание на качество товара... даже такого.

 

И вот, наконец, мне залили опорнуюплиту, с помощью бетононасоса. Для заливки потребовалось 25 кубов бетона м250. Толщина плиты 25 см. Погода стояла очень жаркая и мне пришлось практически сразу поливать ее водой из шланга для равномерного высыхания бетона. Надо сказать, пришлось столкнуться с борьбой двух крайностей, сначала проливом плиты. а после сильных ливней откачки лишней воды, так как из-за бортиков из гидростеклоизола вся картина походила больше на бассейн над которым роем вились срекозы.
Дальше я столкнулся с первой серьезной проблемой, которая достаточно помотала мне нервов:
После заливки плиты, прораб, который курировал стройку, отпустил рабочих на период высыхания плиты. Он мне сказал, что плита должна сохнуть около 2-х недель. 2-е недели вылились аж в месяц ожидания, пока приедет его бригада, которая занимается фундаментами. Правда, я хотел бы отметить, что ребята - мастера своего дела. Но время было упущено... и упущено безвозвратно... Так что, мой совет: если планируете делать цокольный этаж с опорной плитой и монолитными стенами, лучше не ждать месяц, и даже не две недели, а приступать к работе через неделю. Так как бетон будет в штатном режиме набирать прочность во время процесса постройки опалубки стен.
И так, фотографии опорной плиты и бассейна который в ней организовался после дождей...

 

В начале августа приехала бригада, которая занялась мероприятиями по "возведению" стен фундамента. Со своей стороны, я купил 80 листов ОСВ-3 и бруса 100Х100 и 50Х50. Кроме того, я взял в аренду опалубку (стойки, балки, триноги и коронки). Хочу сразу отметить, что ОСВ-3 сослужил мне хорошую службу, кто-то говорит что этих листов хватает на пару заливок... ничего подобного, мне этими листами делали опалубку для:
1. стен цокольного этажа
2. перекрытия между цокольным и первым этажом
3. перекрытия между первым и вторым этажом
4. планирую использовать для опалубки при заливке лестничных пролетов и площадок
Состояние листов на данный момент (переживших три заливки) более чем хорошее, так что, нет смысла тратить деньги на ламинированную фанеру. Фанера толщиной 18мм (на сколько я помню).
Так же купил арматуру на шпильки и "лягушки" для того что бы они держали опалубку. "Лягушки" брал турецкие и они очень не плохо себя зарекомендовали. К ним нужен только ключ, а дальше дело техники.
Опалубку и армирование делали около 3-х недель (как я отмечал ранее, за это время опорная плита успела отстояться аж в течение 1мес. и 3 недель)
Немного фото...

 

Немного о главном: так как я планирую организовать в цокольном этаже полноценную котельную, я попросил сделать отдельный вход с улицы и оконный проем, так как с требованиями СНиПа не поспорить. К слову, котельная получилась огромная... примерно 17 кв. м. Стены толщиной 40 см, способны выдержать много напастей. Сразу продумывайте, где у Вас будет заход коммуникаций (канализация, вода, газ и прочее), в этих самых "точках" нужно заранее ставить гильзы, это очень здорово сократит трудозатраты в дальнейшем. Учтите, что гильзы под воздействием массы бетона могут деформироваться, так что берите диаметр больше.

 

Количество вертикальных балок инвентарной опалубки меня поражает (убивает) .
Как крепили вертикальные стержни арматуры с плитой? судя по фото выпусков из плиты сделано не было.

 

С евробрусом ребята немного перестраховались, но с учетом того что заливали бетононасосом у которого существенное давление бетона на выходе, была определенная опасность, что опалубка начнет выгибаться и стены будут не ровные, да и расход бетона вырастет.

По креплению вертикальной арматуры, высверливали отверстия под металлическую арматуру и вставляли ее туда, затем крепили вязальной проволокой к композитной. Не совсем правильно, но с учетом того, что вовремя не нашел станок для гибки арматуры, пришлось пойти на данный шаг.

 

За тем, настала очередь бетононасоса, изначально планировал залить стены цоколя одним заходом, но рабочие посоветовали растянуть "удовольствие" на два этапа. С учетом того, что толщина стен цоколя 400мм, существовала вероятность, что опалубка или "лягушки" не выдержат. В первый заход залили 28 куб. м., во второй 24 куб. м.
Основная сложность, которая толкнула меня на использование бетононасоса - недостаточная площадь для въезда миксеров. Сложность для бетононасоса - проходящие по стороне подъезда к участку провода, так что, пришлось использовать технику со стрелой 38 метров.

 

Примерно через 10 дней, рабочие начали разбирать внутреннюю опалубку цоколя. Примерно в это же время я заказал первую партию КББ для выкладывания несущей стены. Как я упоминал выше, из-за ограниченного пространства при въезде на участок, погрузчик выкладывал паллеты с блоками у ворот. В цоколь пришлось носить их в ручную, что отнимало некоторое время.

Еще немного по опалубке цоколя, если будете делать что то подобное, снимайте не только внутреннюю опалубку, но и внешнюю, так как бетон будет не высохший и нанесение гидроизоляции в оперативном режиме будет невозможен.