Общие вопросы по утеплению стен

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

e_senin,
на это видео натыкался, но не видел там упоминание Г. Емельянова, правда сейчас догадываюсь что Геннадий Е, это в общем-то тот же человек.
А еще смутило что видео про наружную отделку...
Но, еще раз перечитал Ваш первый ответ и понял что неправильно его понял...
Когда Вы писали про материалы, с которыми можно работать при t до -10C, я не придал этому существенного значения и продолжал думать что речь идет об утеплении изнутри.
А теперь понимаю что Вы продолжали диалог по наружному утеплению, в то время как я по внутреннему %)
Снаружи к сожалению до мая работать не сможем, и дело не в материалах, а в возможностях "работяг".

 

g370363,
Увы, я сразу не понял что речь идет о наружном утеплении, по нему-то в принципе всё понятно, но только вот на данный момент такой тип утепления не подходит.
Либо ждать весны либо утеплять изнутри.
Весны ждать не очень хочется, поэтому утепление изнутри в приоритете...

 

Добрый день. Подскажите, при использовании бийского дюбеля, при креплении ПСБ 100мм, распорной зоны 50 мм хватит для силикатного кирпича (см фото).

 

Ещё не известно, что разумнее - сделать сейчас изнутри с риском, что потом всё внутреннее утепление придётся демонтировать и делать наружное, или перетерпеть зиму и качественно сделать наружное утепление раз и навсегда.
Если выберете второе, то веранду лучше совсем отключить от отопления, слив воду из труб и радиаторов во избежание её замерзания.
Если решите утепляться изнутри, то лучше ЭППС. Пароизоляция в этом случае нужна. Оштукатуривание ЭППС по сетке тоже желательно. Вероятность, что внутри пирога появится сырость и плесень с ЭППС будет ниже, но не исключается окончательно.
Ещё не забудьте, что помимо стен необходимо изучить на предмет утепления крышу и перекрытие этой веранды и её фундамент.

 

@alligator135,
Кратко: с вероятностью близкой к 100% хватит.
В идеале: тест "на выров", + выбранная "схема дюбелирования"

 

Добрый вечер. Планирую обшить дом фасадными панелями Деке. Встал вопрос об утеплении. Стены из газосиликатных блоков D500 толщиной 375 мм. Хватит ли минваты 50 мм (плотностью 50 кг\м3). Хотел сделать горизонтальную обрешетку бруском 50х50, между ними минвату и на грибки. Сверху мембрану. К брускам на подвесы профиля и сайдинг.

 

e_senin,

Как по мне известно
Нужно делать снаружи, несколько лет жили и ничего, еще полгодика подождали бы...
Но это дом племянника и ему загорелось утеплиться до серьезных морозов + по его мнению, если визуально изменить фасад веранды, то придется подгонять под новый декор весь дом (2 этажа + мансарда).

Я так понимаю предлагается отключить для уменьшения разницы температур внутри и снаружи веранды?
Так ведь колотун тогда на ней будет еще больше чем сейчас.
А это одна из 2-х причин, по которым хотим утеплиться, вторая повышенные расходы на отопление.

Правильно ли я понимаю что должен получиться такой пирог:
Стена>клей>эппс>рейка деревянная>впэ фольгированный 5мм фольгой вовнутрь>отделка (вагонка/гкл)
?

А в чем смысл оштукатуривания эппс изнутри?
Визуально его будет не видно, при появлении трещин (добротных) слой штукатурки по идее треснет,
К тому же пароизоляция по идее снивелирует эту трещину в некоторой степени...

Влагу штукатурка пропускает, за штукатуркой будет пароизоляция и не понятно сто будет происходить в промежутке между ней и штукатуркой.
Не будет ли этот участок дополнительным источником проблем с влагой и плесенью.

Пол и крыша вроде как и в остальной части дома, в которой тепло.
А если нет, то чем мы рискуем не утепляя только стены кроме уменьшения эффективности утепления?

 

@noindex,

Отступление: все разговоры о строительстве - это разговор только об одном о "РИСКАХ"
риск выбора технологии, риск выбора материалов под данную технологию и риск выбора монтажников. Все риски покрываются деньгами.
Надеюсь формула достижения цели - "максимальный результат с минимальными затратами", является разумной и приемлемой.

Кратко:
Способ утеплять "изнутри".
Придётся сделать "Подводную лодку"
Почему?
Движение насыщенного и не насыщенного пара идёт в сторону более низкой температуры, скорость движения больше, чем больше разница температур.
Утеплитель будет эффективно снижать температуру и ваш конструктив (кирпичная кладка в 1,5 кирпича) будет практически всегда находиться в зоне погодных условий и подвержен всем отрицательным воздействиям, как результат более быстрое время разрушения.
Утеплитель должен обладать свойством "паробарьера" что бы влага из помещения не попадала в стену (там и так будет хватать влаги из окружающей среды). Значит это будет скорее всего ЭППС (с низким коэффициентом паропроницаемости). Но возникает встречная проблема. Куда девать излишки влажности? При утеплении внутри помещения рекомендуют "Принудительную вентиляцию". А это дополнительные финансовые расходы (капитальные и эксплуатационные) + свои отрицательные моменты.

Рекомендация: утепление с внешней стороны здания.

 

@SunnyAS,

Хватит для чего?
- потратить деньги
- сократить теплопотери
- защитить конструктив и сократить теплопотери
- сделать энергоэффективный дом

первое (потратить деньги) = хватит
второе (сократить теплопотери) = теоретически возможно, (не уверен что предположение верно)
третье (защитить конструктив и сократить теплопотери) = НЕТ (скорее необходимо 150мм)
4 = нет

почему плотность 50 кг/м3?
Утеплитель должен быть с такими свойствами, что бы выполнять свои функции ВЕСЬ СРОК РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Из википедии:
Грибо́к — неоднозначный термин. Может означать:

• Грибок — разговорное (вульгарное) название заболеваний человека и животных, вызванных патогенными грибами. То же, что микозы
• Грибок — разговорное (вульгарное) название поражений древесины и других пористых строительных материалов микроорганизмами, в том числе грибами
• Грибок — малый архитектурный элемент детской игровой площадки
• Грибок — швейная принадлежность, используемая для штопки вещей

Крепление теплоизоляции: дюбель!

 

150 мм не много? Чем обусловлена такая толщина? И какую плотность посоветуете использовать.

 

Для Липецка нормально будет толщины 100 мм, плотность 70 - 90.

 

@SunnyAS,

Исходные данные: газосиликатный блок D500 толщиной 375 мм

Для "ПРАВИЛЬНОЙ" работы системы утепления необходимо соблюсти несколько условий.
- ни при каких обстоятельствах "зона кондесации" не должна доходить до несущей стены
- толщина утеплителя ДОЛЖНА быть НЕОБХОДИМОЙ толщины
- срок эксплуатации системы желательно максимально возможный

Для соблюдения условия скорее всего толщина утеплителя в вашем случае будет на границе 120мм (такая толщина под заказ изготавливается, стандарт кратно 50мм, по этому рекомендованная 150) плотность не ниже 80 кг/м3 (рекомендованная 90 кг/м3)

Для энергоэффективного дома: стены 250мм; кровля 300-350мм; пол 300-350

У меня утеплителя 100мм (хватает для правильной работы), сейчас бы 150 или даже 200 поставил бы.

 

Спасибо. 150 мм затратно сильно. 100 мм думаю потяну. Тогда в моей голове вырисовывается типо так:
Вертикальная обрешетка 50х50 и минвата 50мм
Горизонтальная обрешетка 50х50 и минвата 50мм
Мембрана
Направляющие на подвесах
Сайдинг

 

@SunnyAS,
"сильно затратно"
К сожалению считать капитальные затраты (материал + работа) не совсем корректно, необходимо ещё учитывать ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ затраты в перспективе хотя бы лет на 10-15.

Утеплив на 100 мм и почувствовав "разницу" может возникнуть мысль "чего 150 мм не поставил?"

А разница она чувствуется в режиме комфортности (стабильность температурного режима), не говоря о том что нагрузка на оборудование меньше.

 

И фасад веранды ему тоже "загорелось" до "серьёзных морозов" успеть "визуально изменить"?

Я предлагаю не пользоваться зимой верандой как тёплым помещением. Перетерпеть 1 зиму. И не тратить без толку энергию на отопление этой веранды, т. е. сэкономить на отоплении.

Можно и так. Хотя, это далеко не идеальное решение, но для не очень разумного метода утепления сойдёт.

Есть непроверенная информация, что он может что-то вредное выделять. И ещё, при прямом многолетнем контакте с воздухом с поверхностным слоем ЭППС происходят некоторые изменения - она становится рыхлой, превращаясь в пыль. Правда, первые лет 5 это не заметно. Но если уверены на все 100 в экологической безопасности ЭППС, можете не штукатурить.

Пароизоляция - поверх оштукатуренного ЭППС. Наоборот не получится - штукатурка на пароизоляцию вряд ли ляжет. Как вариант можно на ЭППС наклеить пенофол фольгою вовнутрь, а стыки пенофола проклеить фольгированным скотчем. Фольга здесь будет играть роль пароизоляции и отражающей теплоизоляции.

Не совсем понял вопрос. Могу сказать, что без должного уровня теплоизоляции крыши и фундамента от теплоизоляции одних только стен ожидаемого эффекта не будет ("колотун" там сохранится).