Общие вопросы по утеплению стен

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

можно использовать жгуты из пенополиэтилена типа Вилатерм

 

Толщину "колбаски пены" можно регулировать до необходимых в конкретных случаях размеров.

 

Ну да, логично) просто смутило, что в инструкции по монтажу окон, перед запениванием, швы кирпича заполняли сначала каким то раствором, что бы в местах прилегания пены к стене, стена была ровная

 

Каким раствором? Если просто штукатурным - не помешает. А, может, это лишнее. Думаю, что и пены было бы достаточно, чтобы перекрыть канавки, имеющиеся на поверхности кирпичной кладки.

 

- если принцип многослойной стены / ограждения "каждый последующий слой наружу по паропроницаемости должен быть не хуже предыдущего" соблюдается, то наверно можно. (рассматривать каждый конкретный случай). Точнее в режиме эксплуатации НИ при каких условиях не должно происходит накопление влаги (переход влаги из газообразного в жидкое состояние).

Движение насыщенного и не насыщенного пара в многослойной конструкции всегда идёт в направлении более низкой температуры и чем эта разница больше, скорость движения пара выше. По этому "проектирование ограждающей конструкции" (ПРАВИЛЬНОЕ) должно учитывать все необходимые условия эксплуатации.

Теплотехника
- сумма отдельных элементов
Влагоперенос (движение насыщенного и не насыщенного пара)
это не сумма, а очерёдность расположения слоёв.

 

Все равно, наверно если кирпичная стена, лучше пены потолще пенить, и стену мочить водой

 

Всем доброго дня!
Пару дней читаю форумы, но как это часто бывает куча информации сбилась в кучу, а что в итоге делать не понятно.
Есть задача бюджетно утеплить веранду кирпичного дома ПМЖ изнутри, регион МО.
Делать хотим самостоятельно.

В доме тепло, а на веранде колотун, хоть там и стоит довольно большая батарея
Толщина стены 1.5 кирпича, никакого утепления нет, тупо кирпич, площадь помещения 20 квадратов.
Одна стена внутренняя, одна частично примыкает к котельной, второй половиной на улице.
Ну и 2 остальных торчат наружу.
На веранде 2 довольно больших окна в стенах смотрящих на улицу.
Какой либо отдельной вентиляции нет.

Строительством/утеплением никогда не занимались, сначала думали сделать обрешетку (дерево или металл) в 13 см от стены (на металлических уголках), за ней первым слоем к стене положить пенопласт 3см, на него 10см минваты (экоролл), потом по обрешетке пройтись впэ/фольгой 5мм для пароизоляции.
По отделке пока не решили, сейчас задача утеплить.

Но в начале решили почитать "рецепты" и малость прифигели.
Точка росы, мостики холода, из-за влаги минвата слеживается и перестает работать, стены мокрые и гниют, кирпич промерзает и разрушается и т. д.

Прочел вал сообщений о том что утеплять лучше снаружи, эффективнее, дешевле, проблем меньше.
Но, утеплять снаружи уже поздно, на улице сейчас не особо поработаешь, а ждать лета как-то не хочется...

Натыкался на упоминание о необходимости вентиляционного зазора между утеплителем и стеной, а так же о таком же зазоре между утеплителем и отделкой, но на сколько это работает и из чего конкретно делать "сендвич" утеплителя не понятно...
Так же не понятно как избежать мостиков холода в ненужных местах...

Есть какой-то проверенный бюджетный рецепт утепления?

 

На кирпич ППС хорошо снаружи ляжет, но если вы говорите прям так холодно, мож стоит начать утепление с пола и потолка, всё таки 1,5 кирпича .

 

Михаил, просто ППС на пластиковые грибки к кирпичу без обрешетки?
Толщина как я понимаю 10мм?
Поверх ничего не нужно (пароизоляция)?
И опять таки, поверх утеплителя нужно будет крепить что-то отделочное, ну например вагонку, это подразумевает какую-то обрешетку или еще что-то.
Встает вопрос что именно и как избежать в этом случае мостиков холода?

Дело в том что пол и потолок там сделаны по аналогии с другими комнатами, в которых тепло (там и стены утеплены изнутри, как не знаем, всё обшито вагонкой.
Поэтому пришли к выводу что будет достаточно утепления стен.

 

Правильно взяли это слово в кавычки. Не воспринимайте всерьёз, т. к. возможность появления перечисленных вами дефектов оценивается для каждого конкретного случая. В вашем случае явных предпосылок для этого нет.

Есть материалы, с которыми можно работать при температурах до -10оС. Это и сухие смеси для армирования и приклейки ППС, и клей-пена, и декоративные штукатурки. Нанесение финишного слоя можно отложить до следующего сезона, а монтаж утеплителя и армирование выполнить сейчас при подходящей температуре и отсутствии осадков. Как вариант зимою можно смонтировать только слой ППС, а остальное перенести на следующий сезон.

Не валите все "упоминания" в одну кучу. Для ППС никаких вентзазоров не надо. Пароизоляция тоже не нужна.

Если не устроит декоративная штукатурка поверх армирующего слоя, можно и облицовку (вагонку) сделать по обрешётке. Бруски крепить сквозь ППС в кирпич. Точечное крепление бруска с интервалом от 0,5 м серьёзных мостиков холода не создаст, на теплопотери практически не повлияет. Отделку можно отложить на следующий сезон.

От 10 и выше. Лучше 15 см. Чем толще утеплитель, тем дешевле будет обходиться поддержание нужной температуры внутри помещения. При условии, что ещё будут установлены окна с хорошими теплоизоляционными характеристиками. Стеклопакеты должны быть двойными (3 стекла + 2 зазора).

 

e_senin, спасибо!
А можно поподробнее о том как ппс к кирпичу крепить?
Из Вашего сообщения понял что есть пена и сухие смеси типа плиточного клея.
Обязательно нанесение клеящего состава на всю площадь плиты ппс или только чтобы держалось, в нескольких местах?
И не совсем понял про армирование, я так понимаю речь идет о стыках, но для чего их армировать?

 

Клей-пена Церезит СТ84. Клеевые смеси: Церезит СТ85 зима, Основит Каверпликс ТС117F или АС117, зимние. Все эти материалы можно применять до -10 (но не ниже). Смеси разводятся только теплой водой (прочтите инструкцию).

На каждую плиту наносится клеевая смесь полосой по периметру и несколько куличей в середине (оптимально 5 штук как на "пятёрке" домино).
Как вариант, клей-пена полоской по периметру и "змейкой" либо полосками по остальной площади.

Это оштукатуривание поверхности утеплителя по сетке. Стыки между плитами просто пропенить, если есть зазоры.
Наберите в поисковике видео от Г. Емельянова по утеплению фасада - увидите все операции в деталях.

 

Видео найти не смог, но у меня вопрос не что делать, а зачем?
Зачем армировать ппс, если его все равно закроет например вагонка или гкл?

 

Странно. Может, плохо искали?

Чтобы гарантированно защитить его от воздействий внешней среды и, тем самым, продлить срок его службы.

 

@noindex,

@e_senin, Вам даёт советы по монтажу системы СФТК!

Для понимания (сертифицированные технологии для утепления строения две: СФТК и НФС).
Кратко в НФС (навесная фасадная система), применяется только МВП (минеральный утеплитель), и предполагается вентилируемый зазор, монтаж возможен круглогодично.
СФТК (система фасадная теплоизоляционная композитная), применяемый утеплитель МВП или ППС16Ф, монтаж от +30С до +5С, есть зимние материалы для применения до - 5С

Вам необходимо определиться
- технология (какую выбрать из двух), если СФТК
монтаж СФТК возможен в 2 этапа (утеплитель + базовый слой, а финишный слой на следующий сезон или сделать "тепляк" и закончить в текущем сезоне).

Ссылка на альбомы технических решений, инструкция монтажа и типовых ошибок
https://yadi.sk/d/Q8gJx099seWSy

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ!
В конечном случае (не рассматриваем нарушение технологии!) основным определяющим, является "толщина" слоя утеплителя.