Необходим ли дренаж и как минимизировать затраты на него?

Друзья-застройщики,

Помогите разобраться с необходимостью дренажа или с минимизацией затратит н его устройство, а главное его потом облуживания.

Ситуация: участок в новом большом посёлке (есть канализация, электричество, скоро - вода, газ) в поле (Московская область, Киевское шоссе, за бетонкой). Геодезию участка снял, к участку с севера (выше по рельефу) примыкает внутрепоселковая дорога, которая на 40 см. выше участка (подсыпана). Уклон всего поля посёлка на юг-юго-запад к речке (где-то 1 км). Мой участок выглядит плоским – разница высот от северо-востока (где, думаю, будет дом), до юго-западного угла – 80 см. Итак, выше: с севера – дорога, с запада непроданный пока соседский участок.

Геологию сделали, но а июле – воды не обнаружили на 8 метрах. Дальше не бурили. Однако в котлованах по соседству в июне была вода где-то на 1,5 метра, был и двухметровый котлован вообще без воды, в конце июня его начали. Породы – суглинки разной пластичности (есть отчёт).

Когда выбирал участок, в мае, видел участки, залитые водой (но дальше и ниже) – мой был абсолютно сухой.

Дом планируется двухэтажный 11x11 (примерно), с холодным чердаком и цокольным этажом. Газобетон.

Собираюсь делать цокольный этаж, никак не могу выбросить из головы эту затею. Да, разница в цене между полноценным фундаментом с плитой перекрытия и цокольным этажом процентов 35-40%. Просто тёплую плиту делать не хочу – всё-таки суглинок – дело пучнистое, да и с выводом коммуникаций не все так просто.

Вопрос: если я сделаю качественную гидроизоляцию (опишу чуть ниже), нужен ли дренаж, особенно с учетом того, что выкачивать воду-то пока особенно некуда. В канализацию – нельзя Линёвки или канавы пока нет, а дорога выше участка на 40 см. (хотя, как я понимаю она запирает стоки поверхностных вод ко мне с севера).

К тому же слышал, что дренаж может и навредить, если будет прокачивать много воды (образуются вымоины), да и не дорого ли это вообще перекачивать воду из дренажного колодца (куда?) ну, скажем, просто на поверхность дальней нижней части участка?

Что касается гидроизоляции- в общих чертах следующие мероприятия: щебёнка (нужна ль – не уверен), подбетонка, праймер, технониколь два слоя в нахлёст, плита 25-30 см., стены – монолит на гидрошпонку, обработка отверстий от стяжек опалубки, праймер, технониколь два (или три?) слоя в нахлёст, ЭППС, обратная засыпка своим же глинозёмом… через год тёплая отмостка 1-1.2 метра шириной.

Что скажете? Прошу совета!

Вложения:
1) Схема расположения дома на учаскте
2) Геодезия
3-4) Геология

 

@Natura, вчера этот вопрос по телефону мы обсуждали, в качестве повтора:
1, посадить дом по вертикальной шкале т. е. назначить "0", а для этого сделать вертикальную планировку, отсечь поверхностный сток.
2. Вписать РД цоколя с плитой в геологию - в тех же отметках. Тогда будет видно в каких грунтах (ИГЭ) находится плита. Это есть основание для решения вопроса о конструкции дренажа - пластовый или пристенный. Экспертно - пристенный.
3. По Рекомендациям Москомархитектуры 48 от 2000г. и Мосинжпроекта дренаж нужен. Геология тоже дает верховодку в ледниковых грунтах.
Минимизация затрат это процесс проектирования дренажа.

 

@Natura, у меня УГВ ниже подошвы фундаментной плиты -500мм. Суглинок, утрамбованный ПГС 150мм, пленка, подбетонка 100мм В15. Цокольный этаж полностью монолит H-2500мм, t=200мм, бетон В25, армирование снаружи 2сетки D12 200х200 с доп. армированием по центрам стен и плиты, перегородки t=160мм 2сетка D10 300х300. Гидроизоляция рулонная наплавляемая: под плитой - Техноэластмост Б (наплавлял только нахлесты), стены - праймер 1 слой, затем наплавлял Техноэласт ЭПП 2слоя. Все грани усилены доп. подкладками. Утеплял только стены: ЭППС 50мм и мембрана с геотекстилем, обратная засыпка - ПГС до уровня +1800мм. Гидрошпонки не применял, т. к. боялся что уйдет куда-нибудь в сторону или где-нибудь поднимется при подаче бетона бетононасосом. В будущем все холодные швы (плита-стена) гидроизолирую проникающими средствами. Река рядом, в паводок зеркало воды поднимался до +600мм от уровня пола цокольного этажа. Т. к. вода уже была в цокольном этаже из-за таяния снега и дождей по щиколотку, то не могу с точностью сказать, были ли подтеки в районе швов. Но стены не потели, в т. ч. и на углах. С заделанных с наружной стороны небольшим слоем раствора М150 отверстий от шпилек, которые находились ниже отметки +600, так же не возникало протечек и увлажнений. Уровень воды не прибавлялся, а, наоборот убавлялся в следствии испарения, наблюдал по отметкам на стене. У меня также нет возможности отводить грунтовые и паводковые воды, но я предусмотрел изначально дренажную систему. В случае всевозможных аварийных ситуаций при паводках, можно будет непродолжительное время отводить воды принудительно. Тем более, в масштабах стройки и уже вырытого котлована, потраченные ~40 000р. на дренаж не существенны. Чтобы минимизировать возможную суффозию самый нижний уровень дренажа сделал на уровне пола подбетонки, а верхний уровень на 2-3см ниже пола плиты.

 

@Русхам, спасибо.
Да, кстати, интерсно - а почем гидрошпока не всплывает? То есть, я понимаю, что её крепят, но бетон в промежутках между крепежами, в силу свое плотности должне под неё забираться?...

На счет геомембраны - зечём она применена? Дорого ли стоит? Не порвёт ли ей осаждающейся засыпокой?

 

1. шпонки разные бывают. и все они могут допускать небольшое потение швов, пока будут расширяться от влаги. по умному, можно было в момент заливки плиты гидрошпонку замонолитить, чтобы не поднималась. муторно это как-то. не так сделаешь, поведет в сторону, образуется воздушный карман в теле бетона и потом, все-равно, придется доделывать гидроизоляцию. отказался от гидрошпонок, решил потом, когда буду стяжку пола заливать, заодно и пенетроном по периметру наружных стен пройдусь, с небольшим захватом перегородок
2. мембрана типа плантер. для того чтобы талые, осадочные воды по нему стекали (возможно лишне), защищала утеплитель от механических повреждений и не поднимала утеплитель при возможных морозных пучениях (маловероятно). по сегодняшним ценам не скажу. но я покрыл 120кв.м. в районе 20 000. Опять же, строю основательно и такие "мелочи" не лишне учесть

 

И еще. когда копал котлован весной в паводок, то уровень воды был на 200мм выше нижней отметки. устроил отводные канавки по краям, в одном углу - углубление и кинул туда дренажный насос 500вт. вода не успевала прибывать, насос легко и с большими перерывами справлялся.

 

@Shaverin, с выступом 8мм для подбетонки плиты - слабовато. Только для стены. Есть выступ геокомпозита (не буду давать рекламу) 20 мм. И там тройная функция - гидроизоляция, не допустить цементное молоко в пластовый дренаж, усилить гидравлику пластового дренажа.

 

@еван, можно чуть подробнее про этот геокомпозит и его роль в моём случае?

 

@Natura, В FAQ статья какая вода мешает жить, я давал схему монтажа пластового дренажа с дренажным полотном. Ищите П20.

 

@еван, Здравствуйте! Мы пересекались с вами в другой ветке. Пожалуйста покритикуйте:
4 Гидрогеологические условия
При проведении буровых работ (03.09.2016 г.) грунтовые воды вскрыты на глубине 1,4-
1,8 м от поверхности, установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 1,4-
1,7 м.
Водовмещающими грунтами являются ИГЭ № 3. Водоупором служат тяжелые суглинки
ИГЭ № 4. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосфер-
ных осадков, разгрузка происходит в близлежащие водоемы. Воды безнапорные.
Следует отметить, что уровень грунтовых вод напрямую зависит от количества выпав-
ших осадков, и на момент проведения инженерно-геологических изысканий близок к макси-
мальному. Сезонное колебание УГВ может составлять 0.5-0,7 м.
Участок находится на юго-востоке м. о.
За последнее время угв максимально поднимался до 0,4 м во время оттепели после снегопада. На сегодняшний день угв 0,6м.
1. Можно ли понизить угв в пятне застройки глубинным дренажем по водоупору 1-2-3 со сбросом в коллекторный колодец 3 и последующим оводом на рельеф?
2. Можно ли начать с дренажа, а потом уже строить? И если да, то что следует учитывать?

 

@Алексей_Новиков, не понятно, как Вы фиксировали УГВ).0,4 - 0.5 -0.7 ? Если по старым скважинам? возможно это затекание поверхностного стока. В противном случае это всё таки напорные воды.
Убрать УГВ рационально совершенным дренажём - по отметкам водоупора. Но целесообразность этого варианта можно только имея РД на фунды и фиксацию "0" дома на фактическую геодезию. Тогда можно понять на что конструкторы упираются подошвой фундамента и понять влияние ГВ на фунд. Т. е. без рабочей документации решения принимать сложно.

 

@еван, Спасибо! Да, уровень замерял в старых скважинах. Думаете геолог ошибся по поводу без напорных вод?
По поводу РД вся загвоздка по проектированию в том смогу ли я по предложенной схеме понизить угв хотя бы до 2 м для устройства небольшого хоз подвала. Как думаете?

 

Как мне кажется, РД и даже задание на проектирование, может появиться после понимания геологической ситуации и что с ней можно поделать, а не наоборот...

 

@Natura, Ну хоть не моя тема, поясню:
-1..геология даёт модуль деформации, С, угол вн. трения и т. д. - вам её в отчете ИГИ должны дать.
2. Конструктор собирает нагрузки от строения.
3. На основании 1 и 2 выбирают тип и конструкцию фунда
4. Далее устанавливается необходимость и тип дренажа. И при необходимости корректировка фунда.
Ваша фиксация УГВ не объективна. Скорее всего это затекание пов. стока. А из водонасыщенной линзы воду убрать можно - но это не самоцель. Надо понять зачем.
Может у вас уклоны ниже нормы, растительный насыщается и дренирует в ствол скважины.

 

@еван, Так я и спрашивал у вас может ли предложенная схема:
1понизить угв в пятне застройки и 2можно ли начать с устройства дренажа, а уж потом заниматься непосредственно домом?