Анолит АНК, использование для бассейна

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Все зависит от солености воды. Я делаю соленость чуть больше, чем для питьевой воды по нормам, поэтому разогнать ток больше 5 ампер не получается без превышения мощности на реакторе в 100 Вт, а при таком токе выход анолита вдвое-втрое ниже, чем по классике при 8-10 амперах. А это значит, что время работы установки нужно пропорционально увеличивать (уменьшается ресурс реактора и увеличивается бесполезный выброс католита, т. е. больше потом нужно добавлять воды в бассейн).
Получается, что все сильно взаимозавязано и нужно выбирать свой вариант компромисса.
Но, если добавить в воду соли, как для хлоргенератора, т. е. около 3 г/л, то, вероятно, может получиться, что удастся разогнать ток до 8-9 ампер при напряжении на реакторе не выше 10 вольт (чтобы не превысить предел в 100 Вт).
Я раньше использовал хлоргенератор, но соленость воды в 3 г/л для него мне не понравилась. После купания в такой воде все таки лучше принять душ из пресной воды. Она и на вкус явно чувствуется, что соленая, а в районе 1 г/л соленость воды на вкус практически не ощущается и налета соли на коже после высыхания не остается, душ принимать не нужно, кожа остается мягкой и не сушится.

 

вот плюс использования теплового насоса)
я хотел перейти на обогрев о газа, но что то так и не созрел, остался на ТН

 

В такую погоду, да, ТН в режиме поддержания температуры (нагревание и охлаждение) воды в бассейне гораздо удобней (может и охлаждать воду), чем от другого источника только нагрева воды.
Но такая погода редкость в наших краях, хотя, в последние годы бывает по паре-тройке недель, когда приходится следить, чтобы вода не перегрелась.
В павильоне все равно в солнечную безоблачную погоду даже при работающем постоянно душе-водопаде не удается удержать нагрев воды меньше полградуса-градус.
Поэтому, к примеру, мне приходится стремиться (подбирать скорость остывания/подогрева ночью), чтобы вода была к утру около 32,2 градусов, и чтобы к вечеру она не вышла за 33 градуса.
С ТН днем при ярком солнце это было бы сделать гораздо проще, особенно учитывая, что у меня днем много "лишней" солнечной энергии в розетке, поэтому днем такой мощный инвертор с потреблением электричества до 1,5-2 кВт (холода около 8-10 кВт) работал бы "бесплатно", т. е. от общественной сети 220 вольт ничего бы не потреблял.
Но, ТН 9 кВт (нагрев и охлаждение) пришлось отдать родственникам, у них с газом почти не было перспектив. Вот уже больше 5 лет он теперь их радует.

 

Последние несколько недель было нестандартно жарко. В основном с водой приходилось бороться в плане охлаждения. Поглядывал за остаточным хлором, он держался при такой температуре около 0,1-0,3 мг/л, pH, как всегда, гуляет самопроизвольно в диапазоне 7,0-7,6. Все никак не соберусь попробовать увеличить общую щелочность до 100-120 ррм, а то у меня общая щелочность всего 20-30 ррм, возможно, что поэтому pH такой и неустойчивый.
Для профилактики добавил концентрированного анолита, довел концентрацию по остаточному хлору до 1 мг/л, а то вода всегда ближе к 32,5-33 градусам, купаются много, анолит расходуется быстро.

 

Доброго дня. Помогите советом. Входные данные следующие:
бассейн 12м3, песочный фильтр, залили воду из скважины через фильтр от железа месяц назад. Производили шоковую обработку, таблетки хлора, альгицид и коагуляцию. Добились прозрачной идеальной воды. Свежую воду доливали уже только после системы очистки дома.
Но вот пришла жара и соседние дети... Вода стала пощипывать. Сделали анализ таблетками. Ph 8.2, шкала cl была прозрачная. После понижения PH до 7.4 вода стала мутная и белесая. Добавили коагулянт, но на утро реакции не было. Решили добавить дехлорамин. Вода моментально стала кирпичного цвета (все окислилось) и пахнет хлором. Смерили после ph опять высокий 7.8. фильтруем порядка 15 часов, но чище вода не становится. Понизили ph до 7.4. Стала зелёной. При промывки фильтра текла практически красная.

Честно говоря, сейчас в недоумении что делать дальше.

 

Здравствуйте, а почему вы сюда пишите, здесь тема только по применению анолита для воды бассейна. А вы написали столько химикатов, некоторые из которых я и не знаю, что это такое. Например, дехлорамин. Для чего он применяется в воде бассейна?
Если вы работаете с хлорными препаратами, то и ухаживать нужно по схеме: упустили воду, значит выравниваем pH (7-7,5) и добавляем хлора без всяких добавок (например, гипохлорит натрия жидкий, на крайний случай, Белизну) и доводим уровень по свободному (остаточному) хлору не менее 5-10 мг/л и т. д. Все подробно и неоднократно расписано в теме "Зеленеет вода в бассейне".
Главное, не паниковать, практически каждый владелец бассейна попадал в такую неприятную историю.
Проштудируйте немного темы и поймете, что за водой бассейна ухаживать не так и сложно, если понимаешь, что делаешь, а не по совету "соседа" или по рецептам на этикетках химикатов.
И главное: за водой нужно присматривать, все делать профилактически, не дожидаясь, пока с водой даже по виду что-то начнет меняться.

 

ДОбрый день. рассматриваю к покупке установку на 20л/ч на элементах мб1 (вроде новее чем пэм3).
пока ен понятны моменты:
1 вода берется для приготовления анолита из бассейна или из водопровода?
2 готовый анолит льется в емкость (канистру) или сразу в бассейн?
3 вода у нас жесткая, нужно-ли ее умягчать для установки?

 

1. Вода берется из водопровода, нужно отрегулировать подачу в 20 л/ч, проще всего регулятором давления.
2. Можно лить сразу в бассейн или лить в накопительную бочку (канистру), а потом по расписанию перистальтическим насосом заливать в бассейн, как вам удобней. Например, делаете анолит раз в неделю, а перистальтическим насосов вводите в воду бассейна ежедневно из накопительной емкости.
3. Если вода жесткая, то два варианта:
3.1. В установку подавать воду, как есть (жесткую), но не реже, чем раз в неделю (может и чаще, в зависимости от жесткости исходной воды) придется делать промывку от накипи 7-11% раствором соляной кислоты.
3.2. Перед установкой иметь умягчитель (умягчитель тоже в зависимости от жесткости воды и объема ионообменной смолы требует периодическую регенерацию смолы) и тогда промывку установки можно делать раз в год, для профилактики.
Все это должно быть описано в Инструкции по эксплуатации.

 

Вроде дочитался. в классическом режиме вода берется из водопровода и готовится рассол, но можно и в бассейне посолить воду. если делать соленую воду в бассейне, то как часто нужно ее досоливать? подавать можно сразу в бассейн и умягчитель тоже нужен.
вот с умягчителем тоже вопрос: если солить воду в бассейне, то умягчитель будет эту соль убирать. как быть?

 

И еще. можно-ли настроить так чтобы установка работала по 20-24 часа в сутки, но при меньшей мощности, для продления срока службы реактоорв?

 

Соль не добавляет жесткость в воде. Жесткость обычно это магниевые и кальциевые соли, которые и дают накипь при нагревании воды.
Умягчитель в рабочем режиме забирает кальций и магний из жесткой воды в ионообменную смолу, а при регенерации, как раз работает на соли, натрий замещает кальций и магний в ионообменной смоле, этот "мусор" с кальцием/магнием из умягчителя выбрасывается в канализацию. Поэтому умягчитель в принципе не может выводить соль из воды.
По моему опыту, соль после первого запуска бассейна за весь сезон можно уже и не добавлять, хотя в первые годы я немного добавлял. Вероятно, много соли вносится купальщиками, так как по TDS метру общая соленость незначительно падает к концу сезона, другой причины стабилизации содержания соли в бассейне я не вижу, так как довольно много пресной воды постоянно доливается. Как после обратных промывок песочного фильтра, так и после испарений и при выплескивании воды.

Как я убедился, это не дает выигрыша. Снижая ток, мы вынуждены гонять установку ежедневно гораздо дольше, а это значит, что через реакторы проходит в сутки очень много воды. Несмотря на вроде хорошую механическую очистку на входе в установку (у меня стоит 5 мк фильтр, возможно, что стоит пробовать с 1 мк), вероятно, происходит быстрее механическое нарушение (процарапывается) очень тонкого внутреннего покрытия анода и его начинает быстро разъедать. Плюс к этому, при длительной работе установки и католита в канализацию выбрасывается гораздо больше. Если это из водопровода, то не так важно. А если установка работает на воде из бассейна, то ежедневная потеря воды становится уже очень неприятной по объему.
Нужно все рассматривать со всех сторон, чтобы принять правильное решение.

 

Подскажите пожалуйста как вы считаете стоит-ли покупать стэл или карат б/у? не известно как они эксплуатировались, возможно, что потребуется замена анодов.
например карат на 20/ч можно взять за 10тр (возможно еще сторговаться можно будет), а новый стоит 44тр (в воронеже). стэл есть за 6500, но он видимо ранних версий

 

Вот именно, неизвестно и на какой воде, много ли было механических примесей в ней (процарапывания покрытия) и как следили за накипью, вовремя ли промывали, чтобы работала вся поверхность анода, а не только непокрытые накипью участки.
То есть, тут как повезет.
Я много брал б/у установок для своих экспериментов в диапазоне от 5 до 10 т. р. (за 10 т. р. взял б/у установку на 60 л/ч.
Я в основном брал на Авито питерские установки Аквахлор, Акваэхо ...
Все установки приходили в нерабочем состоянии по производству анолита и католита, т. е. были "насмерть" забиты накипью и просто каким-то мусором, что вода еле текла. Особенно были забиты установки из салонов красоты, там за ними, похоже, вообще не ухаживали, как переставали работать, они просто их кидали на склад и там они валялись годами с начала двухтысячных годов.
После промывок они почти все рабочие. Реакторы не менял.
Одна установка на совсем дремучих реакторах, они короче, чем ПЭМ-3, т. е. в этот корпус могут войти, только сделав дырки для выступающих реакторов. Реатор, один из двух, прогорел.
Но в установке и блок питания рабочий, и струйный насос и, самое важное, хорошие и надежные краники для рассола и регулировки католита. Так что, только заменить реакторы на современные (новые) и установка еще поживет.
Может и стоит начать с б/у, чтобы все опробовать, но тут, как повезет. Можно заплатить и ничего толкового не получить (например, реактор (ы) прогорел, или блок питания сдох, или в блоке питания проточный радиатор (такие были в ранних установках) проржавел и течет и его нужно заказывать у слесаря-токаря и т. д.
А замена неисправной детали может встать в копеечку или в потерянное время.
Самое верное решение, по моему, собрать самому, все основные траты будут за новые реакторы, сейчас их можно купить 2 вида (20 и 40 л/ч) в Воронеже точно, в Питере я несколько лет назад не смог договориться только на реакторы, хотя у них более современные реакторы по сравнению с "классикой" ПЭМ-3.
В этой теме все подробно расписано, как и на чем самому все собрать. Пока самый простой вариант это проточная установка, с умягчителем за весь сезон вообще никакого ухода, все работает в автомате, вмешиваться приходится очень редко, ничего никуда добавлять не нужно весь сезон ("работает само").

 

Хочу выразить благодарность vagorzel !
Это мое первое лето (Т-Т-Т) без геморроя! Просто купаемся им все, периодически делая тесты воды.
Спасибо!

 

ВСе таки решил рискнуть и купить б/у карат на 20 литров. приедет, первым делом думаю нужно разобрать и посмотреть какое состояние. почистить. и буду пробовать