Электрическая печь для Русской Бани

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну вроде на первый взгляд все норм (разве что назначение полка h=400 такой ширины мне не совсем понятно). Что там у вас за пол такой, что входная зона не прогревается от печи?

 

О, у меня почти такая же! Только размер парной 200 x 150 и полки одного уровня (буквой Г), а не 2 разного уровня.

Писать про теплый / холодный пол можно долго, но очень лень. Поэтому постараюсь поделиться своим опытом вкратце.

У меня печь огорожена деревянным коробом, с резиновыми прокладками, чтобы почти герметично было. Вот тут можно посмотреть как это выглядит. Пол теплый, но не горячий. Греется достаточно, чтобы не был холодным. В вытяжке стоит вытяжной вентилятор для ванных комнат (в теме по ссылке про него есть).

Итак, что я имею сказать за теплый пол? А точнее, за нижнюю зону парной?

По моему опыту, зависит от мощности печи и мощности вытяжки. При использовании 6 кВт, практически весь поступающий воздух из приточки нагревается и отправляется вверх, холодный воздух "не перетекает" через края короба. При использовании 4 кВт, уже часть холодного воздуха "перетекает" края короба, но на полу тепло. При использовании 2 кВт (только ЭППГ, когда я делаю подобие "хамама"), в нижней зоне (до 40-50 см) парной немного прохладно. Учтите, что даже при использовании всех 6 кВт для первоначального нагрева, при самом парении 6 кВт не будут включены постоянно.

В моем понимании, т. к. объем проходящего воздуха всегда постоянен (определяется вытяжным вентилятором), то мощности просто не хватает, чтобы нагреть весь воздух, вот холодный воздух и "перетекает" через короб.

Я экспериментирую - у меня на кафельном полу деревянные решетки подняты на 10 см от пола, приподнял деревянный короб вокруг печи на 3 см, чтобы излишний холодный воздух (при режиме 2 кВт) выходил не "через верх" короба, а проходил "через низ", под решетками. Пока понятных результатов нет. При режимах 4-6 кВт, в принципе, жалоб нет.

В общем, вопрос актуальный.

 

По поводу адекватной теплоаккумуляции тут на форуме была идея использовать жидкий алюминий.
И конструкция теплоаккумулятора с возможностью получения пара практически миниатюрная - в молочном алюминиевом бидоне, можно расположить под полком.
Автор даже рабочие чертежи мне прислал)
Но разогревать алюминий предлагалось ТЭНом.
ТЭН нужен был какой то особый, да еще и в жидком металле - одним словом засада)

А вот индукционный нагрев алюминия - в самый раз, никакого контакта с теплоносителем.
Кто бы взялся реализовать?
@Маслов Виктор, может вам это будет интересно если уж занялись индукцией?
Удачи

 

Если под полом есть пространство, то рекомендовали бы следующее непростое решение: 1. нужно сделать вокруг неё колодец или ограждение из металла от пола и до верха печи, по возможности плотно к ее габаритам. 2. В месте ее установки в полу сделать отверстие диаметром примерно 100 мм. 3. установить на него Премьеру, а в противоположном углу, возможно под полоками сделать второе отверстие такого же диаметра. Оба отверстия конечно желательно закрыть сеточками из нерж стали. И попробовать.

 

Назначение полка такой ширины на высоте 40 см связано с тем, что семилетней дочке бывает жарко на верхнем полке. А на нижнем - самое то. А ширина в 65 см это совсем не много, с учетом того, что по мнению знатоков, для взрослого человека комфортная ширина полков находится в диапазоне от 90 до 120 см. Под полком высотой 80 см у меня запланирована выдвижная скамейка высотой 40 см. Некоторая теснота квартирной бани диктует свои ухищрения.
"Все норм" медленно, но верно, с вашей помощью, друзья, становится только сейчас. Раньше была сауна. Помещение разобрал до стен, стремлюсь приблизиться к условиям русской бани. Раньше Harvia настенная висела напротив приточки, на стене венблока, где на моей схеме обозначена цифра "65". Приточка беспрепятственно сифонила в пол, а рядом еще и дверь (шмыгание туда сюда тоже тепла не добавляет). Даже при таких косяках не сказать, что пол был очень холодным. Он даже мог быть теплым, если в сауне очень жарко. А в комфортном режиме - чуть тепловат, хотелось бы теплее. Сейчас я все переделываю. Делаю правильно настолько, насколько это позволяют исходные данные (планировка квартиры). Поскольку печки бывают разные, пытаюсь узнать как печи разных типов побочно "работают" на обогрев участка пола перед ними площадью около одного квадратного метра. Что-то мне подсказывает, что АЭППГ 3 кВт ВВД или секретная (пока еще) индукционная разработка Виктора Маслова, ввиду естественных особенностей конструкции и принципов действия, не должны греть пол вокруг себя настолько, как, например, это должна делать сетка Премьера Руса 6,25 кВт. При этом опасаюсь и того, что Премьера Руса 6,25 кВт может "переборщить", сделав пол нестерпимо горячим, поскольку по компановке моей парной ее нельзя отставить подальше от входа. Хочу с помощью более опытных людей разобраться что как работает, чтобы учесть это при компоновке своего парного помещения, чтобы в дальнейшем не "решать проблемы по мере их поступления". Ибо, лучше два раза сделать с чистого листа, чем один раз переделывать. Будет прикольно во вновь отстроенной парной столкнуться с необходимостью организации теплого пола. Поскольку я уже несколько раз читал, что люди делают в парной подогрев пола, хочу понять нужно ли это в моем случае. Если кто компетентен, ответьте пожалуйста на следующие вопросы:
1. В моем случае (уже с учетом правильной организации вентиляции и размещения нагревателя, а также с учетом того, что температура приточного воздуха является комнатной) при любом типе нагревательного устройства пол "по идее" должен быть теплый сам по себе (без дополнительного подогрева) или нет?
2. Нагревается ли кафельный пол парной, размещенной в квартире, до комфортного уровня за счет других (не сеток) нагревательных устройств - электропечь с облицовкой камнем; АЭППГ 3 кВт ВВД; секретная индукционная разработка Виктора Маслова (забавно спрашивать о практическом опыте применения секретной разработки) и др?
3. Какое нормативное расстояние до стены у паротермальной печи Премьера Руса 6,25 кВт если стена из:
- вагонки/фольги/базальтового волокна/кирпичной кладки;
- минирита/змеевика 20 мм;
- два слоя минирита/змеевика 30 мм.

 

Да я уже крутил эту идею, пока цена-качество не выруливают, да и безопасность, всё же жидкий металл как ни как. Маслову хорошо, его творческий потчерк "мы за ценой не постоим" баня без компромиссов, а для меня критерий цены весьма критичный параметр.

 

@Конст1
Можно постелить в парной пробковый ламинат. Натуральный, 9 мм., на клей. И забудете что такое холодный пол. Это решение, если оно Вас заинтересует могу сфоткать и показать. Ногам очень комфортно и приятно.

 

Покажите пожалуйста, если не трудно. А не получится так, что потом придется спасать пробковый ламинат от чрезмерного жара? Я на распутье выбора устройства, мне бы все-такие еще и совет нужен как нагревается квадратный метр пола (покрытого кафельной плиткой) рядом с разного типа электронагревателями (сетка, каменная обкладка, парогенератор и т. п.) в режиме русской бани - температура 45-65 гр., влажность 40-60 %.

 

Едва ли Вы получите точные ответы на эти вопросы... Ситуации разные, случайные и непрогнозируемые. Конкретный ответ, что пол будет тёплым, может быть только в случае если пол сделан с внутренним подогревом. Натуральная напольная пробка 9мм в одной из наших парных. Уже 3 года. Парилка с очень активным пользованием водой. Изначально тоже были сомнения. Сейчас их нет. И красиво и тепло и комфортно. Прямо на бетонный пол.
Нравиться и то, что она не скользит - при наличии активных детишек очень актуально..
За выходные постараюсь сделать фото и пришлю.

 

Сергей, эта тема для меня давно уже пройденный этап. Я когда-то имел такую глупость, что очень увлекся идеей сделать теплоаккумулятор для печи на фазовом переходе. И даже на эту тему патент сделал.
https://www.eapo.org/ru/publications/bulletin/ea201612/html/025236.html
И вот что я тебе скажу. Во-первых, если в качестве ТАМа (Тепло-Аккумулирующего-Материала) использовать алюминий, то основная проблема это не только материал оболочки ТЭНа, но и материал того сосуда, в котором будет находиться расплавленный алюминий. Эти сосуды называются ТИГЛИ. А изготавливают их либо из чистого графита, либо из специальной керамики. Нержавейка для этого не годится. Расплавленный алюминий очень хорошо растворяет нержавейку. Кто много паяет паяльником с медным жалом знают, как низкотемпературный расплавленный припой растворяет медное жало.
Вот и представь себе что произойдет, если вдруг через несколько месяцев проплавится сосуд из нержавейки, и расплавленный алюминий вытечет на пол.
Во-вторых, я изучил множество диссертаций на тему исследования свойств перспективных для теплоаккумуляции ТАМов. Так вот, есть такие эвтектические смеси солей, температура плавления у которых ниже чем у алюминия, а теплота фазового перехода в ДЕСЯТКИ раз больше, чем у алюминия. И нержавейку они не плавят.
И в-третьих, если уж и делать теплоаккумулятор на ТАМах с ФП (фазовым переходом), то только не для запасания электрической энергии. В этом нет никакого практического и экономического смысла. А вот для дровяных печей, предназначенных для отопления помещений, это возможно было бы интересно. То есть, если заменить ржавеющий чугун в закладке дровяной отопительной печи на герметично заваренные трубы из нержи, в которых предварительно залит расплав эвтектической смеси солей щелочноземельных металлов, то можно существенно увеличить теплоемкость закладки, снизить температуру теплоаккумулятора, что повысит КПД печи, и продлить время между топками.

 

для примера, есть замковые 11 мм https://corkstyle-e.com/catalog/715/717/ есть клеевые https://corkstyle-e.com/catalog/715/723/

 

Да точные, в общем-то, и не обязательно. Вот @artemf описал опыт эксплуатации своей парной (за что ему большое спасибо), уже часть информации есть, а именно: при использовании паротермальной печи Премьера Руса 6,25 кВт можно получить параллельно с режимом температуры/влажности РБ также и комфортную температуру кафельного пола (по крайней мере в зоне печи и плюс-минус полкилометра). Может кто еще свою ситуацию опишет. Вот и наберется информация. Очень интересует вопрос как будет нагреваться кафельный пол с АЭППГ 3 кВт; с паротермальным термасом 6 кВт; с индукционной печью Виктора Маслова. Это все новинки. Информацию по ним могут дать только сами производители. Должны же они знать диапазон температур от пола до потолка, выдаваемых собственными устройствами в усредненном режиме РБ на усредненном объеме помещения парной для которой они предназначены (у меня, к слову, 6,4 м3, h=220 см). Какая будет температура воздуха на уровне пола, такая примерно будет и температура керамической плитки. Часть тепла она будет передавать в стяжку толщиной 5 см, которая тоже вовсе не железо-бетон. Пусть плитка будет холодней, чем температура воздуха у пола. Но, у меня парная не на улице находится. В квартире температура + 24 гр. Неужели нагреватель для бани не нагреет верхний слой кафельного пола вблизи источника тепла до комфортных 38 гр. (то-есть всего на 14 гр.)?

 

Виктор, спасибо за короткий, но емкий реферат по проблеме.

Что касается дровяных печей, то я лично тяготею к натуральным традиционным закладкам.
Хорошо из жадеита, еще лучше из цельной нержавейки, но где же ее взять)
А КПД печи уже вроде слегка и повысил)

С интересом жду ваши новые банно-паровые "штучки".
Удачи

 

@Конст1, Константин, если у Вас кафель на полу положен непосредственно на бетонное перекрытие, то Вы его никакими печами за время подготовки к банным процедурам не прогреете.
Тут нужно либо переделывать конструкцию пола, положив под кафель утеплитель из пеноплекса хотя бы толщиной 2 см, затем лист ГВЛВ, прибив/притянув его к бетону дюбелями с большими шайбами, по нему нагревательный кабель из расчета примерно 250-300 Вт/кв.м, затем мелкая оцинкованная сетка (заземлить к глухозаземленной нейтрали или к корпусу заземленной металлической ванны). Затем затереть плиточным клеем, замазать гидроизоляцией с проклейкой углов гермолентой по периметру, и только потом положить кафель. Не забыть установить датчик температуры ТП (теплого пола).
Если же не заниматься этим, как сказал ПН2 дорогостоящим геморроем, то советую прислушаться к рекомендации Оксаны Ваховой.

 

Не могу с Вами спорить, Виктор. Возможно так все и придется сделать, как Вы описали. Или как посоветовала Оксана. Спасибо! Только хотел кое-что уточнить. Пирог такой: кафельная плитка, небольшой слой плиточного клея, 5 см стяжки (какая-то пористая хрень, теплая на ощупь, больше похожая на штукатурку, ее можно расшивать толстой отверткой), корыто из какого-то черного резиново-гудронного материала (гидроизоляция) толщиной примерно 5-7 мм и только потом железобетонное перекрытие. В принципе, даже при неправильно организованной вентиляции и размещении нагревательного прибора (описывал выше) пол раньше был почти комфортным.