Незамерзающий водопровод с системой очистки от железа

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем доброго дня!
Пару лет назад в связи с редкими приездами в дом зимой (например, на празднование Нового Года) остро встал вопрос переделки водопровода таким образом, чтобы им можно было пользоваться и зимой, и летом. К тому же в связи с возможными перебоями в подаче электричества система должна предполагать возможность автономной работы самотеком (только скважинный насос - от генератора). Еще одна проблема - высокий уровень железа в исходной воде (железо 3,3, окисляемость 8,4, обсадная колонна стальная).
Соответственно, чтобы решить эти проблемы было принято решение сделать подземную подводку трубы в дом (канализация, слава Богу, была заложена глубоко и не промерзает). Так как проживание зимой не регулярное, труба должна осушаться сразу после использования. Еще одна проблема - высокий уровень грунтовых вод (УГВ) - от 0,5 до 1,2 м в зависимости от сезона. Так что городить кессон - малоприятное занятие (дорого, всплывет, протечет рано или поздно, место скважины неподходящее). Для решения последней проблемы было решено использовать скважинный адаптер.
Начнем по порядку. Копка траншеи, укладка трубы, установка скважинного адаптера.

 

Ну если с прокладкой трубы все более-менее понятно, с установкой скважинного адаптера были некоторые вопросы. Первый - как проделать в трубе отверстие диаметром 42 мм (если память не изменяет). Перечитав много советов (в т. ч. и здесь) о сверлении корончатым сверлом из быстрорежущей стали, посмотрев на коронки и их качество (и стоимость!) в магазине меня охватили серьезные сомнения. Наткнулся на единственный в своем роде совет воспользоваться коронкой для сверления бетона. Относительно дешево такая коронка на 40 мм была куплена, и с ее помощью перфоратором было проделано отверстие в обсадной колонне "у самой земли" в выкопанной траншее. Неприятность постигла при неравномерном выходе зубьев коронки внутрь трубы колонны (она же не плоская), в результате чего было сломано половина зубьев. Ну да просверленных 4-х мм металла хватило, чтобы выбить оставшуюся заглушку внутрь (она не упала ). Края отверстия обработал и довел до нужного диаметра шарошкой.
Закрепил скважинный адаптер в трубе с промазкой манжет с обоих сторон силиконовым герметиком (на всякий случай, ведь не хочется же, чтоб грунтовые воды попадали в скважину). Снаружи надел пластиковый переходник на ПНД трубу (латунного не нашел в продаже). Внутри на съемном элементе закрепил штуцер - у меня от насоса до адаптера - садовый шланг. Насос подвешен на страховочном тросе. Под и над выходом трубы из колонны положил пару слоев 10-см пенопласта - чтобы снять нагрузки с соединения, не отломить трубу от адаптера. Потом все засыпал. (Выход ПНД трубы под домом почти вертикальный - загиб под землей плавный. На верхнюю часть надета фановая труба 110 мм, зазор запенен макрофлексом.)

 

С выхода трубы под домом и до ввода в дом хитрая петля трубы с кранами, позволяющая подключать воду либо напрямую, либо через петлю - оттуда есть выход на улицу для полива, бани и т. д. При этом трубы закреплены и соблюдены уклоны таким образом, чтобы если в доме открывается обратный клапан вся вода из трубы самотеком уходит обратно в скважину через насос (он в обратку пропускает - проверено. насос "Малыш").

 

Теперь пришла очередь монтажа системы очистки от железа. Принцип старый, в народе именуемый "1000 и 1 бочка". Суть в том, что вода сначала закачивается в одну емкость (при этом аэрируется), в ней отстаивается какое-то время, затем (опять же с аэрацией) перекачивается в другую емкость и после очередного отстаивания раздается потребителям. Под воздействием кислорода растворенное железо их двухвалентного состояния переходит в трехвалентное и выпадает в осадок на дно емкости.
У меня было решено поставить 2 бочки для отстаивания и емкость в туалете для "чистой" воды. Таким образом время выдержки (при расходе 100 л/день) составляет 4 дня, что в большинстве случаев достаточно для выпадения железа в осадок (экзотические случаи типа коллойдного железа не рассматриваем).
Было куплено 2 бочки по 240 л из-под соленых огурцов (пищевой пластик) - максимальный размер емкостей, который по диаметру проходил в лаз под дом, а по высоте - в высоту подпола. В бочки установлено 2 поплавковых выключателя, купленных на Али, и дюймовый слив для насоса в 7-10 см от дна. В крышках просверлены отверстия по центру для установки дождевателей (аэрация наливаемой воды) и сбоку для гофрошлангов (воздухообмен, позднее через них же заведено озонирование).
Бак в туалет из нержавеющей стали был заказан по собственным чертежам (получилось дороговато). Установлен в доме, чтобы вода не замерзала зимой (на симу система обезжелезивания отключается и сливается).

 

Забыл сказать, во всех емкостях кроме датчиков верхнего и нижнего уровня воды расположены поплавковые выключатели, которые принудительно отключают соответствующий насос в случае, если датчик по каким-либо причинам вышел из строя или оказался заблокированным, или электроника навернулась.
Для управления этой системой сначала опять же на Али были куплены контроллеры верхнего и нижнего уровня воды в бассейнах. С одной емкостью они, конечно, справляются, но вот заставить их работать "в команде" по определенному алгоритму (выключился первый - включился второй, выключился второй - включился третий) оказалось невозможным. Жаль. Все так красиво получалось...

 

Бочки были установлены на место. Первая наливалась скважинным насосом, остальные перекачивались насосами второго и третьего подъема. (Сразу скажу, на картинках насосы стоят на подставках - это оказалось неправильным. Поскольку в их системах нет обратных клапанов, насосы отказывались работать при понижении уровня воды в бочках ниже их входа водозабора - то ли воздуха хапали, то ли еще что. Пришлось их поставить на землю на тонкую дощечку)

 

Система осушения трубы работает следующим образом: в доме на входную трубу установлены 2 обратных клапана, один в прямом направлении на входе насосной станции, второй в обратном направлении на подающей трубе. Через первый клапан вода заполняет станцию и накопительный бак и отсекает их от подающей трубы. Через второй клапан после окончания налива накопительного бака вода под собственным весом, отступая обратно в насос, подсасывает воздух в трубу, труба заполняется воздухом целиком, предотвращая промерзание. Остальная разводка в комнате, думаю, не так интересна. Впрочем, можно обратить внимание на 2 трубы, уходящих вертикально вверх. На чердаке стоит еще одна накопительная емкость, и манипулируя кранами можно подключать либо ее (тогда возможна раздача воды самотеком, даже бойлер работает нормально), либо емкость в туалете, тогда работа только через насосную станцию.

 

Ну и напоследок - контроллер управления насосами, собранный на PIC18 и работающий по специально написанной программе. Отслеживает уровень (верхний, нижний) в каждой емкости, неправильную работу датчиков, имеет 2 режима (первоначальное заполнение пустых емкостей и нормальная работа), управляет работой 3-х насосов, позволяет каждый перевести в режим ручного управления, индицирует включенный насос. Собран самостоятельно.

 

У вас очень старая система очистки воды от железа. Сейчас есть более новые системы и они меньше места занимают. У меня тоже была проблема с железом у меня железо 2,8. Ставил себе вот такую систему от железа.

 

Плохо понял к сожалению, а как-то по подробнее можно изложить про эту систему осушения.

 

Проще, наверное, будет понять из рисунка. Система 2-х обратных клапанов позволяет держать трубу сухой, а бак полным. После прекращения работы скважинного насоса (по наполнении бака) вода под собственным весом уходит из трубы через скважинный насос, воздух в нее подсасывается через второй клапан. Первый не пускает воду из бака слиться.