Ferroli Divatop 60 C32

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

К сожалению, я тоже не знаю как сделана стяжка и какой она толщины. Полагаю, что толстая. Причина полагания простая: когда котёл работает на максимум, на первом этаже пол тёплый (не горячий) и по нему приятно ходить. Дом прогревает даже в самые сильные морозы.

На счёт стяжки: это также можно сослать на усадку дома.
А может быть и строителям руки оторвать. Имеем то, что имеем...

 

Ну а сколько лет дому, что он всё усаживается.
Ну максимум до 5 лет.

 

Дому не много - 8 лет с момента установки коробки. На счёт усадки - до сих пор новые трещины на плитке в сан узлах в этому году появляются. Не много, но есть. А стяжка треснула - это норма для стяжки, плюс тёплый пол добавил. Пока ничего критичного не случилось... надеюсь и не случится. Тьфу тьфу тьфу.

 

Первый раз слышу, что трескаться, для стяжки это норма.
Есть понятие термокомпенсационных швов при заливке стяжки, то есть учитывается максимальная площадь стяжки при данной её толщине. Ну конечно и состав смеси.

Уже всё усадилось. Если только у вас нет местных подвижек грунта.

 

Подтверждаю, стяжка через пять -восемь лет треснуть не может, это абсурд, как и вообще абсурд в том, что стяжка треснула (под плиткой в вашем случае, да ещё с сантиметр трещина). У товарища дом построен 15 лет тому назад, ни в одной комнате, ванне, туалете, никаких трещин не образовалось даже после того, как пристройка, сделанная позже, отошла от дома. А тёплый пол тогда делали из подручных средств.

 

Местность - бывшее болото в 80х. В посёлке были случаи, когда коробку ставили и стена кирпичная трескалась. Не оправдываю, может быть там фундамент плохой сделали и не дождались его усадки, но такие случаи были. В связи с этим есть повод полагать, что усадка нашего дома может быть дольше, чем 5 лет.
Я хочу сказать, что фактор такого риска присутствует. К сожалению. Но может буть все банально - причина в не соблюдении технологии или использование непредназначенных для этого материалов.

 

Всем привет, колел Ferroli divatop C32 два вопроса
1. Постоянно мандит электронный датчик давления, поменял его, то же самое, механический работает нормально, хочу его замкунуть, подскажите какое сопротивление и в разрез каких проводов поставить?
2. Поставил термохронометр родной Ferroli connect, хочу поменять ПЗА, она меняется только в термостате, есть у кого то настройки? в инструкции нет настроек, но сказано что через сервисные настройки PL меняется кривая ПЗА. Т. к. у меня нет уличного датчика на котле не могу поменять кривую ПЗА

 

Всем привет. Ого, прошло то 8 лет с момента как эту ветку создал.
Итак, во вложении схема системы отопления моего дома (доработанная во многом благодаря рекомендациям @Ortodox).

Чего пишу снова... Так вот:
до доработок системы отопления я "потерял" один радиатор... В бане. Его разморозило. Контур дальний. Отключил и забыл. Но, как видно, спустя 8 лет пришел я к тому, что все же хочется в бане тепла (как минимум ХВС мерзнет). Важный момент: к котлу подключен термостат, для регулирования по датчику температуры в помещении и ПЗА.

Во вложенной схеме, я предлагаю произвести подключение дополнительного контура (бани) на обратке 2-го этажа с принудительной циркуляцией этого контура (на трубе обратки 2-го этажа расстояние между подачей и обраткой контура бани около 15 см на дюймовой трубе с 25 мм внутренного диаметра).

2 варианта подключения контура бани (с расстоянием 15 см и до 30 см):


Разница подачи с обратной у меня около 12-15 градусов. Цель - поддерживать в бане температуру воздуха не менее +10 градусов. По идее, должно все работать. Но я не зря обратил внимание на то, что котел управляется термостатом. Это означает то, что при достижении заданной температуры воздуха в жилом помещении дома (24 град с гистерезисом 1 град), котел прекращает греть теплоноситель. При этом, если будут сильные морозы, то в бане Т-воздуха может быть меньше +10 градусов и есть вероятность, что она может быстро опуститься до минуса.

Баня - это кирпичное одноэтажное строение 4х6м с естественной вентиляцией (м.б. приоткрыто окно), с толщиной стен в 50см + внутренний утеплитель 50мм + вагонка. Полы - плитка (без утепления). В общем строение без дыр, но тепло держит, как говорится, только когда печь дровами топлю

Вижу перед собой два пути:
1. Поставить в контуре бани два радиатора, с расчетной мощностью обогрева превышающей необходимую. Т. е. т. к. это не жилое помещение с высокими теплопотерями, греть воздух в ней можно и до 25-30 градусов (перегрев воздуха не критичен). За счет увеличения времени падения температуры воздуха в бане до минусовой температуры, можно компенсировать риск разморозки радиаторов в бане когда котел отключен за счет регулирования по температуре воздуха в жилом доме.
2. Обязательно установить циркуляцонный насос, для принудительной циркуляции теплоносителя. Полагаю (только полагаю), что постоянная циркуляция теплоносителя (при не длительных снижениях до минусовой температуры воздуха в бане) не позволят теплоносителю замерзнуть.

Прошу вас подсказать:
1. Правильно ли выбрана схема подключения (м.б. есть другие варианты?)?
2. Достаточно ли будет 15 см между подачей и обраткой контура бани (на обратке контура 2-го этажа)
3. Правильно ли я выбрал направление теплоносителя контура бани? Есть ощущение, что нет.
4. Какие еще меры можно принять, чтобы минимизировать вероятность замерзания радиатора в бане? (отключить термостат не предлагайте - комфорт в доме не хочу терять).

Каких вводных еще от меня не хватает, чтобы ответить на мой вопрос более точно?

 

Реализовал я эту историю вот так (во вложении этого поста). Подумал и решил, что на приложенной схеме в предыдущем посте не правильно я направление теплоносителя на баню отрисовал и исправился...
Пришлось правда пока отказаться от ПЗА, чтобы он грел теплоноситель до 80, а в контуре 2-го этажа придушил радиаторы запорными них для снижения теплоотдачи. На первом этаже делать ничего не требуется, т. к. там узел подмеса на 30 градусов настроен.



А слушайте, удобно - у меня ЦН на контур 2-го этаж стоит 25/40 на 1 скорости, и на баню такой же поставил и также на первую скорость - подмес не плохой и продавливает прекрасно, а самое главное балансировку контуров не потребовалось делать, кроме как небольшую регулировку на радиаторах (прям несущественную) - и все работает

В бане поставил радиатор биметалл на 10 секций по 197 Вт на секцию, при помещении в 15м2 и высотой потолков ~230-240см. В общем с запасом мощности.
Замеры на обратке - при подаче 80 градусов, обратка в контуре 2-го этажа, после подмеса контура бани составляет также 70 градусов. В баню уходит 70 градусов, на подаче радиатора ±60 градусов, на обратке контура бани ±40. В целом не плохо, я ожидал хуже от подмеса контура бани на обратке контура второго этажа.

Прогрел баню радиатором. Сейчас поддерживает температуру воздуха в бане от +8...+12 градусов. Но пока мне не нравится как работает схема, беспокоит риск, что пока котел отключен (по блокировке термостатом), там температура падает и радиатор остывает до этих +8...+12 градусов и до каких она упадет в морозы - не ясно.

Попытался поиграться с параметрами котла P7, P10 и P11 - хотел заставить его поддерживать минимальную температуру теплоносителя (устанавливал на 22 градуса, чтобы не перегревать жилое помещение), либо через постциркуляцию, либо через установку минимальной температуры теплоносителя (при достижении температуры теплоносителя ниже заданной по нижнему значению) - ничего не вышло, котел упорно не хочет запускаться когда регулируется термостатом по жилому помещению. Термостат для котла, даже подключенный через OT-интерфейс в приоритете… Перемычка в общем решает все В общем думаю как жить с этим дальше. Буду смотреть как будет прогреваться баня, когда придут морозы и теплопотери жилого дома переведут котел в постоянный режим нагрева.

 

Возвращаюсь с результатами подключения бани на обратке контура 2-го этажа. Сильных морозов еще не было (зафиксировал на улице не ниже -8,3 градуса), но уже есть промежуточные результаты.



В целом, из графика видно следующее: температура воздуха в бане (синий график под временным названием датчика температуры kotelnaya, который я вытащил временно из котельной ) имеет достаточно сильный гистерезис, т. к. в период отключения котла, который регулируется термостатом по внутреннему датчику температуры воздуха в помещении, температура воздуха в бане падает. Пока я не зафиксировал температуру воздуха в бане ниже +7 градусов. Малова-то на первый взгляд, но с другой стороны такие падения температуры воздуха кратковременны.
Максимальную температуру воздуха в бане зафиксировал как +13,6 градусов. Но пока котел не вышел в режим постоянного поддержания температуры теплоносителя из-за отсутствия сильных морозов.

При этом, котел имеет настройку постциркуляции ЦН в 6 минут. Ставить больше (до 20 минут) не вижу смысла, потому что получу более быстрый подмес и охлаждение теплоносителя ниже 30 заданных градуса. Даже более того, написав этот пост я снизил нижнюю границу теплоносителя до 26 градусов, т. к. из-за отключения функции ПЗА в связи с изменениями в СО, я получил более широкий диапазон гистерезиса температуры воздуха в жилом помещении (желтый график "Фактическая температура в помещении") - до внесения изменений в схему СО регулирование было достаточно четким от 23,9 до 24, и эти изменения сильно не чувствовалось. Сейчас же бывает разница температуры в помещении до ±0,5 градусов - это уже не очень комфортно. Перегрев, потому что теплоноситель нагревается не до расчетной по кривой ПЗА №18, а до максимальной - 80 градусов и инерция теплообмена после выключения котлом нагрева теплообменника, прогревает воздух в жилом помещении выше заданной 24 градуса. Ну и падение температуры воздуха в жилом помещении связано с тем, что теплоноситель остывает до нижней границы и для его прогрева во всей СО до заданной температуры (оранжевый график "Расчетная температура теплоносителя") котлу требуется время (фактически до 4-х часов).

Укрупненный график факт. температуры воздуха в помещении:

Было:



Стало:


Кажется, что это не существенно, но по факту не очень комфортны падения температуры воздуха в жилом помещении до +23.5, особенно когда много лет жил в более стабильной температуре по нижней границе. Решать эту проблему планирую установкой дополнительного датчика температуры на подачу и обратку СО, чтобы "научить" термостат ЗОНТ работать с ПЗА (технически ZONH-H2 перестал использовать данные Т-теплоносителя для работы функции ПЗА, полученные через OT-интерфейс, тех. поддержка Микролайна подтвердила это и это печально). Надеюсь компенсирую таким образом хотя бы немного такую инерцию. Хотя и опасно, в бане может средняя температура упасть. Вопрос поиска баланса по кривой ПЗА - возможно уйду на №20-22 кривы ПЗА.

 

Такая крутая кривая ПЗА, которая выскакивает за 80⁰ уже при -15⁵ говорит о недостаточности радиаторов в СО. ИМХО.

 

Регулирование Ттн по ПЗА сейчас не осуществляется. На графиках ее нет (где вы ее увидели? ). Хотя есть, кусочек, когда была включена ПЗА - до 29.11 видно на графике регулирование Ттн, но там заданная Ттн ±55 градусов при уличной Т в 0... -2. Сейчас термостат работает в режиме реле, а котел греет на установленный максимум 80 градусов Ттн - после 29.11. Это тоже нормальный режим работы котла.



Радиаторов достаточно. Мощность котла отрегулирована в соответствии с мощностью радиаторов и площадью дома. Я говорю о выборе такой крутой кривой ПЗА только из-за появления в моей системе дополнительного контура в бане, на обратке контура 2-го этажа (см. схему). Не вижу ничего плохого, в крутой кривой ПЗА. ПЗА в принципе - это опция.

 

Может чего и не увидел, но постоянные перепады температур ТН от 80⁰и ниже 40⁰ не очень благоприятно скажутся на СО. Хотя хозяин барин.

 

А как котлу по-другому работать, пока он не вышел в состояние баланса с теплопотерями дома (на постоянный подогрев)? Даже с ПЗА теплоноситель остывает между циклами...

 

Вот поэтому и предположил недостаточность радиаторов. А в баланс он может вообще не войти.