Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Лодырь, ну это хорошо, что можно, значит для этого нужен мембранный бак, и какой-то выпуск для образовавшихся воздушных пробок при залитии водой...
По поводу мощности радиатора - 90-70 или 95-75 это как я понимаю температура прямой и обратной труб? Если при меньшей температуре такая мощность, то это очень мало, т.к. так сильно обычно греют воду в сильные морозы. Придется с большим запасом количество секций считать, а это скажется и на цене и места больше займет.

А что скажете по радиаторам Коннер?

 

Ребята, подскажите "чайнику":

Хочу сделать комбинированную систему. Т.е. систему, которая постоянно работает как принудительная, т.е. с насосом, а когда вдруг нет электричества, должна работать как с естественной циркуляцией. Я видел такую, там насос стоит на подающей линии а рядом - байпас.. Вопросы у меня такие:

Котел будет дизельный, cкорее всего Ferolli GN1 02 (23,3 кВт). Дом с мансардой, сруб 7x7, 84 кв. метра

1. Какой диаметр подающей трубы лучше сделать?
2. Какой уклон обратки должен быть?
3. Что еще обязательно учесть (важно)?
4. Где подробно можно про такие системы почитать (интересуют также схемы отопления)

 

С такими радиаторами не встречался! Не знаю.

Конечно, потребуюся воздухоотводчики.
мощность радиаторов исходит из теплопотерь помещений в наиболее холодную пятидневку. Размер радиаторов подбирается исходя из: требуемой мощности; температуры теплоносителя; и температуры в помещении.

Абсолютно правильный вывод, что чем ниже температура теплоносителя и выше требуемая температура в томещении (уменьшенный тепловой напор радиатор - воздух), тем бОльшего размера будут радиаторы.
Уменьшить размер радиаторов можно: удовлетворившись меньшей температурой в помещении в самые сильные холода (не 25, а скажем 20), что очень существенно влияет, и на расход енергоносителя в том числе.;Увеличив температуру подачи (не уменьшая срока службы труб -- трубы должны быть металические сталь или медь).

 

Странно как то. Вы хотите, на случай отсутствия электричества, иметь естественную циркуляцию, а котел выбираете Ferolli GN1 02 с наддувной горелкой, который без электричества работать не будет.

 

Количество литров для воздухосборника не имеет.Важно чтоб скорость потока в нем падала. раза в четыре (или три) увеличте небольшой участок подающей трубы, в рерхней точке (см. 20 будет достаточно) и в него врезается воздухоотводчик.

 

Лодырь, да в сильные морозы может и не всегда буду до 25 греть, но естьв семье те, кто порой любит тепло
Поэтому нужно с запасом сделать отопление, как я понимаю это почти 1 секция на м2 в приблизательном расчете будет. Не существует ли какой-то простейшей (сложную не надо еще не так что посчитает) програмки, в которую введя скажем температуру внешнюю, внутреннюю, площадь и материал стен, можно узнать необходимую мощность для отопления? Очень бы пригодилась такая вещь!

И еще интересует вопрос: в системе с ЕЦ часто делают однотрубную схему разводки, в ней придется на первом этаже делать на 15-20% больше радиаторов чем на верху при прочих равных рачетах из-за остывания воды. А в двухтрубной это не нужно, так вот можно в такой системе отопления двухтрубную применять?

 

Двутрубку в Е.Ц. делают, но чтобы первый этаж "работал", центр котла (самой водяной рубашки, а не вместе с горелкой), должен быть ниже центра радиаторов (чем больше разность в высотах, тем выше скорость теплоносителя).

P.S. Я чё тут, "самый умный" штоли? Где остальные практики?

Ильин ! Создал тему - тяни!

 

Вот здесь есть не сложный калькулятор. Для Ваших нужд хватит.
https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Только, при подборе радиаторов по мощности, не забывайте то, о чем ранее говорил Лодырь. Цифра 70 в характеристиках радиатора, это, как правило, не температура теплоносителя, а тепловой напор рассчитанный при температуре подачи 90*С. Указывается обычно в формате 90/70/20, либо Δ70. Если этот показатель снижается, нужно пересчитывать мощность радиатора. Для это тоже есть простенький калькулятор вот здесь.
http://santehnic.kiev.ua/stvybradiator.html

 

Вы правы! Для этой цели у меня будет какой-нибудь ИБП, но я не хочу, чтобы этот ИБП работал на все электропотребители системы отопления (например, насос, который циркулирует теплоноситель), а только для тех, без которых система вообще не будет работать как ЕЦ,(например, горелка, как Вы правильно заметили)...

 

Цену вменяемого ИБП с аккумуляторами, способного работать более 2-х часов знаете?...Купите генератор 2 квт за 5 рублей и не мучайтесь - он обеспечит работу и котла и насоса

 

Ну можно и так! только сколько он соляры за 24ч. сожрет? я менее 1,2л/час не видел бензогенераторов...ну да ладно. Кроме того, ИБП работает, если горелка работает, как только горелка отключается, ИБП тоже не расходует энергию, а бензогенератор как молотил, так и молотит!

 

Я тут надысь в магазин наведывался.при мне мужичку посчитали наборчик ИБП + 2 аккумулятора специальных.на 5 часов работы насоса.50 штук...мнооого солярки можно купить.а при наличии генератора хоть свет в доме включить, радио там - телевизор - а не сидеть как крепостные со свечкой.

 

Да, может быть Вы и правы. Есть свои плюсы и минусы. Суть не в этом. Мне главное сейчас получить ответы на мои вопросы. Которые были заданы в самом начале. Можно ли сделать компбинированную систему отполения (ЕЦ+ПЦ) и т.д.

 

usa,FedoS, есть такая система которая и инвертор сочетает (ибп) и генератор. ИБП при этом не большой мощности, работает не долго, как разрядится - генератор сам запускается и все от него работает, заряжает аккумуляторы.

Лодырь, как определить где этот центр котла?похоже, что он в верхней части котла... хотя нижняя обратка на 10-20 см от пола обычно входит, сколько видел котлов у всех так. И опять же: центр радиаторов это центр самых нижних (на первом этаже) или суммарно между теми что на первом и на втором считается он? Ведь на втором гарантированно будут хорошо работать, а вот внизу неизвестно.

erikra, спасибо за калькуляторы!