ПЦ с переходом на ЕЦ при отключении электричества

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Весь лежак по полу второго этажа сделайте. Обвязку к котлу тоже. Получится ровно и красиво. 100% получится уклон. Вниз опускайте ППр. И начнется очередное испытание ППр труб. На несколько лет хватит...

Обязательно, если уклоны будут присутствовать и не поскупитесь на диаметр Пп труб.

Если производитель котла допускает применение его с давлением, то рвануть сразу не должно. ЕЦ без разницы, закрыта система или открыта.

Достаточно, но он должен быть исправен. И предусмотрена ревизия его (клапан,кран)

Обязательно. РБ не нагревается в процессе работы.
@костян29, Стальная труба, 108мм горизонтально под потолком Вам нужна. Или вертикально...как удобнее.

ППр лучше 32мм. Батареи стальные панельные.(люминий в топку). ФГО ставьте (и рисуйте) по правильному, бородой вниз. РБ фильтр не нужен.
И думайте про открытую СО

 

Спасибо за ответ, Касимов 2.
Только не понял (ФГО ставьте (и рисуйте) по правильному, бородой вниз) ФГО это группа безопасности?
почему 32 диаметр ПП лучше чем 40?
радиаторы уже купил алюминиевые, т. к. у стальных узкий диаметр труб, что будет мешать самотеку, так что в топку теперь жалко.
А РБ точно не будет греться (если пластиковый), Вы же сами пишите, что ППтрубы не надолго, бак же тоже у меня будет стоять в верхней точке над котлом (при Откр. сист.), только на 2 этаже и в него будет заходить теплоноситель высокой температуры.

 

У Вас трубы разводки металлические? Или ППр?
Сталь указывается в ДУ (диаметр условный), это внутренний диаметр трубы!
ППр указывается в мм. по наружнему.
И я советовал вертикальные стояки делать Пп32, так как на Вашем рисунке они диаметром 25. О какой трубе речь?

Они работают намного лучше, как раз в самотеке.

Если через него не будет движения теплоносителя, то не будет греться.

Без разницы.

Будет, но не раскаленный и медленно, медленно... Не верите, подсоедините его к обратке.

 

Планирую начать подачу от котла металлом вверх 1.5м. 1 1/4 дюйма (43мм.) затем ПП 1 1/4 (40мм.) на 2 этаж до отк. РБ в виде прозрачной канистры (раз Вы советуете, что норм будет), затем отводы к батареям 3/4 дюйма (25мм.) от батарей в обратку с постепенным увеличением до 40 диаметра к котлу, чтоб не было циркуляции по малому кругу, ну а дальше Вы видели байпас и перед котлом 1м. метал. трубы. Извините за схему

 

@костян29, У Вас путаница в диаметрах и в материале на схеме. Схема годится, можно сделать проще, но по материалам труб определитесь.
пыца Байпас с насосом, ставится у котла. Батарея между ними не должна быть.
Вот свежий Ваш вариант (с продолжением).Только котел газовый:https://www.forumhouse.ru/useralbums/17722/view

 

касимов 2 Спасибо!
Пока все понятно. Еще вопрос по обратному клапану говорят при естественной циркуляции не продавит и что надо пружинку перед мембраной вытащить, надо? работать то он будет тогда при включенном насосе? И еще вопрос надо поставить кран на 40 ПП а он уже диаметром внутри примерно 32 как быть что то больше краны не попадаются в магазине

 

Купить лепестковый обратный клапан. Надо!

Я вот ни разу не разобрался по диаметрам и размерам. Определитесь про какой материал труб говорим. И где что паять или крутить...

Такому кранику нет места в Вашей СО. Краны ставятся на стальной обвязке котла, на обвязке батарей и для обслуживания насоса. Поэтому и талдычу про диаметры труб. Слив - залив не считаем.

 

При такой схеме ЕЦ есть. В алюминиевые и стальные панельные радиаторы
вода пошла. В стальные панельные длиной 1м 60 см. нет. Регулятора температуры котла не было, вода была на грани закипания. Потом дрова в котле прогорели, и испытание закончилось без аварий. В отличие от схемы в доме 3 уровня, байпаса с лепестковыми ОК не было. Вода шла через обесточенные насосы. Котёл в подвале, вода уходит вверх по стояку до 3-го уровня. В этом причина ЕЦ. Любое понижение трубы, соединяющей котёл с подающим стояком убъёт ЕЦ. Влияют ли размеры ТТА на ЕЦ не знаю.