Избушка на курьих ножках: бюджетный, но тёплый каркасник. Строю сам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Попилил немного деревья, которые бились и скрипели по крыше, а также ломали водосточку. Жалко их, конечно. Оставил по возможности побольше, чтобы давали тень.



Заодно провёл инспекцию самой крыши. Черепички все на месте. Мастика у проходок как будто потрескалась - её подмазать или и так пойдёт?
Из выхлопа вентиляции дует воздух, из фанового стояка пахнет канализацией (рядом с септиком, кстати, не пахнет). Всё как и должно быть.


Главный заказчик тоже провёл инспекцию, результатом был доволен.


На неделе обещают минуса, слил воду отовсюду на улице, продул воздухом. В том числе из грунтового коллектора (если отключат электричество, его может и заморозить). В контуре вода была рыжая, на трубах - рыжий налёт. Значит, коррозия идёт вовсю, то ли в насосе, то ли в теплообменнике. Интересно, когда в трубах будет антифриз, коррозия замедлится? По идее там присадки какие-то защитные должны быть.

 

Если подмажете, стоит посыпать крошкой от мч от разрушения на свету. У меня вильпе и угол кровли на вскидку по больше (25'), в ней как будто проходка сделана выше и труба не касается мч. За две зимы трещин не видно, но там и герметика нет на виду. Главное же чтобы между проходкой и мч трещины (течи) не было.

 

Гудроном её

 

У меня мастика технониколевская оставалась, посыпку из водосточного желоба нагребу, так что можно замазать.

 

Посыпка как заполнитель и для формирования "горки"?

 

Насколько я понимаю, основная функция посыпки - защита мастики от ультрафиолета.

 

https://www.forumhouse.ru/posts/14847588/

 

Термостат-то стоит (см. фото 5,6). Хочу на прогноз погоды ещё ориентироваться Хотя, возможно, это излишнее, достаточно смотреть температуру самой трубы.

 

Да, достаточно контролировать темп-ру трубы. Как по мне, то лучше цифровой термостат. Он более точный и гистерезис можно изменять.

 

Продолжаю готовить минидомик к зимовке.
Провёл воду к раковине. По планам вода должна проходить под домом, но так как тёплое помещение снизу пока не готово, всё идёт поверху. Буквально под потолком
В дело идут всё те же остатки pex трубы. Сначала думал сделать что-то навороченное, красивое и с кучей кранов, но передумал. Чем проще тем лучше
В общем, посудомойка, фильтр для питьевой воды и раковина в одной точке подключения.


Труба под потолком уходит к "узлу ввода". В дальнейшем, когда будет готово теплое пространство под домом, эта же труба уйдёт туда.


Тот же "узел подключения", вид из-под домика. Добавилась теплоизоляция. Виден кабель от датчика температуры - он не даёт трубе перегреться и экономит электричество.


Теплоизоляция в два слоя. Сначала 13мм, поверх 9мм. В сумме 22мм, а если учитывать прослойку воздуха между ними, то и ещё больше. Надеюсь, выдержит -40


На этом программа-минимум подготовки к зиме завершена.

 

Мы дружно поболели ковидом, поэтому в стройке образовался перерыв.
Немного "утеплил" септик и часть труб к нему. Вся система работает даже в -20, несмотря на то, что часть канализационных труб без утепления вообще. Вот что значит правильный уклон. Интересно будет посмотреть на это в -40.

В самом септике уровень стабильный - чуть выше одного кольца. Изнутри верхняя часть вся покрыта инеем.


Снег лёг, красота.


Всем здоровья!

PS: кто угадает, для чего и куда вот эта загогулина?

 

Когда было небольшое потепление, слепили с Главным Заказчиком снеговика. Так он, похоже, и простоит до весны.


Довожу грунтовый теплообменник до логического завершения. В систему добавлен расширительный бачок, и вместо воды залит антифриз. Антифриз в бачок я, кстати, заливал отдельно, чтобы не оставался воздух.


Хотел закачать систему с помощью циркуляционного насоса, но не тут-то было. Не идёт, и всё тут. Решив, что напора насоса не хватает, докупил ещё вибрационный, чтобы точно хватило. А когда с того во второй раз сорвало шланг, я понял, что где-то подвох
Подвох был в пробках изо льда в двух местах трассы - на чердаке и на входе в землю. Пришлось их отогревать тепловой пушкой. После этого система была заполнена жижой, и дело пошло.


Циркуляционный насос нацепил на ту же линию, от которой запитана вентиляция. Теперь они включаются вместе, и можно смотреть их потребление (вся вентиляция вместе с грунтовым теплообменником "ест" 95 ватт).


А тут как раз и морозец пришёл, дал возможность испытать эффективность. На улице -29, температура трубы теплообменника -2, на вход рекуператора приходит уже -10, а в домик +6. То есть воздух подогревается на 35 градусов без какого-то дополнительного подогревателя. Результат, я считаю, неплохой.


Обнаружил на одном из фитингов капельку антифриза. Непонятно, сколько его оттуда сбежало, и капает ли вообще. Подставил внизу поддон - буду наблюдать. За пару дней пока что ничего не накапало.

Ёлочка наряжена, снег навален, к Новому Году готовы

 

Обшиваю минидомик изнутри гипсокартоном.
Начинаю с потолка - так как стены потом подгонять проще.
На потолке гипсокартон 9мм, поднимаю его с помощью доски (иначе сломается), прижимаю, прикручиваю по лазерной линии. На прижимной доске резинки - чтобы лист не соскользнул. Лазерная линия показывает расположение лаги, лист в первую очередь прикручивается к ней, а затем по периметру к фанере (у меня на потолке над пароизоляцией фанера 6мм). Края нигде не висят в "воздухе". Пароизоляция оказывается защищённой с двух сторон. Правда, в ней добавляются дырки от саморезов, но эти дырки самими саморезами же и затыкаются. Лист весит больше 20 килограмм, поднимать его одному нелегко, но где-то на третьем уже появляется навык и становится проще.
Обшивка стен как бы "подпирает" листы на потолке. На стенах гипсокартон 12мм, тоже поверх фанеры.


Вентиляционное отверстие сначала проклеиваю алюминиевым скотчем (он заворачивается внутрь и приклеивается к металлу воздуховода).


Получается герметичный контур, к которому уже можно крепить вытяжную решетку.


В перерывах гуляем с Главным Заказчиком. Зима нынче тёплая, даже -30 ни разу не было.
Снеговик стоит ещё с ноября

 

Доделал гипсокартоновые потолки в гостинной и спальнях.
Это комната Главного Заказчика.


И спальня. Пароизоляцию вокруг вентиляции опять проклеиваю алюминиевым скотчем.


После потолка идут уже стены.
Главная Заказчица осваивает Uniflott. В углах с бумажной лентой, посмотрим, как поведёт себя при перепадах температуры и влажности.


Над дверью справа видно отверстие для вентиляции, оно потом закроется декоративной решёткой. Полость в перегородке над дверью оставлена без утеплителя (звукоизолятора) и работает вентиляционным каналом. Отверстие со стороны спальни смещено тоже вправо, чтобы свет и звук не проходил напрямую (работает это, кстати, очень неплохо).

 

Делаю откосы. Заранее предупреждаю, что это ни в коем случае не инструкция "как надо". В первую очередь из-за повышенной трудоёмкости.

Почитав различные указания, как делать откосы в каркасном доме, понял, что ни один из вариантов меня не устраивает. Цель - сделать прочный, непродуваемый и тёплый откос, обеспечить герметичность пароизоляции, разместить весь утеплитель за паробарьером.

Вырезаю из фанеры "черновые" откосы. Со стороны окна на них наклеиваю-прикручиваю рейки. Со стороны помещения выбираю пазы, чтобы было место для анкерных пластин. По фотографии, я думаю, понятно.


Пропениваю вдоль рамы, фанеру вдоль реек, и прямо поверх незастывшей пены сажаю эти заготовки. Монтажной пене практически некуда расширятся, она заполняет все возможные пустоты, и остаётся гораздо плотнее, чем обычно.


Заодно убираю подоконник рядом с кроватью - он мешается, и от него идёт холод. Эти подоконники вместе с подставочным профилем - реальная подстава, огромный мост холода, который смотрит наружу. Я к нему ещё вернусь, когда буду делать отливы снаружи.
Убрать подоконник очень непросто, не обошлось без домкрата. Пластиковый подоконник заменяется на фанерный вровень со стеной, с таким же замкнутым пропениванием, как на откосах.


Пароизоляция со стен загибается на эти откосы (и подоконники), местами доклеивается, и приклеивается к ПВХ профилю окна с помощью "Изоспан SL"


Немножко заморочно получается в углах. Затем поверх можно прикрутить гипсокартон и делать любую отделку на выбор. Получается замкнутый герметичный контур пароизоляции, при этом плёнка зажата между фанерой и гипсокартоном и защищена от повреждений. После всех манипуляций около окон стало гораздо комфортнее - до работы с откосами кое-где пены было маловато.


Всю зиму я ждал экстремальных значений температур и так и не дождался. Зато весна подкинула очень показательный результат. Почему показательный? Потому что после зимы земля уже промёрзла, и подогрев работает на пределе своих возможностей.

13 марта в 7 утра на улице было -30. Температура в трубах -3.4 градуса, это достаточно, чтобы подогреть приток до -11. Затем воздух поступает в рекуператор, обменивается теплом с вытяжкой и нагревается до +3. Таким образом, при мизерных эксплуатационных затратах мы подогреваем воздух на 33 градуса!


ЗЫ: да, в домике +14. Сделано это по двум причинам: я там работаю, периодически выскакиваю на улицу и обратно, и чем меньше разница с улицей, тем меньше надо снимать-надевать одежды. Плюс влажность зимой очень низкая, всего 17 процентов, и низкая температура защищает слизистые от пересыхания.
ЗЫЫ: если домик нагреть до комфортных +22, то после рекуператора в помещение шло бы около +10 градусов. От -30 до +10 без дополнительных нагревателей - это неплохо, я считаю.