Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3

Под потолком первого этажа, в последнем ряду блоков. Верхний срез оцинковки не доходит пару сантиметров до будущего чистового потолка.
Я вставил угол на 90 градусов с отводом вверх и забетонировал его

На втором этаже этаже есественную вентиляцию организовать сложнее, маленький перепад высот - пока не определился окончательно (нужно или изолировать весь "контур" второго этажа дверью на лестницу или делать вентканал из каждого помещения плюс "герметичные" двери или ... забить на естесственную вентиляцию и воткнуть в wc вентилятор )

Дымоход - не подскажу, котел планирую в стену выводить.

 

40-70см от чернового потолка. Правда у меня потолки от 2,9 и выше. Но, думаю, это не очень критично - примерно в верхней четверти стены, и ладно. Можно и совсем под потолком (чистовым) или в нем, но я ещё не до конца определился с конструкцией чистового потолка, наличием ступеней на нем...
Высота начала дымохода вообще скорее котлом/печью обуславливается (их высотой с патрубками, узлами подсоединения, задвижек...). Если потолок будет горючий, то вход в дымовой канал стоит опустить пониже (расстояние до потолка обычно оговаривается в инструкции к теплогенератору.)

 

Мне тоже актуально. Когда найдёте оптимальное решение, сообщите, пожалуйста.

 

Не увидел в этом тексте, откуда приток предполагается, особенно на второй этаж. Особенно, если будут "герметичные" двери...

Сейчас в малом доме на мансарде свой вентканал. Высота вентканала - утепленной части около метра плюс около метра не утепленного ЦСП. Даже при небольшом плюсе на улице листок бумаги присасывает к вентрешетке. Так что, проблем с малым перепадом высот не наблюдаю.

 

Не судите строго - в вентиляции пока теоретик
Небольшой плюс на улице - не самые плохие условия для естесственной вентиляции. Она перестает работать летом в случае равенства температур (в смысле давления) у "истока" и "устья" трубы.
Возможно ли, что у Вас сейчас притоком для трубы на мансарде малого дома является первый этаж или стоит плотно закрытая дверь на лестницу?

Если делать на втором этаже естесственную вентиляцию покомнатно с плотно закрытими дверьми, то приточка также покомнатно минимум через микропроветривание, но лучше через канал с фильтром и заслонкой над радиатором.
Лично мне вариант с дверью на лестницу второго этажа не подходит эстетически, вариант с вентканалом в каждом помещении не нравится количеством труб на крыше :-(
Скорее всего сделаю в мокрой зоне вентилятор и буду чаще проветривать в комнатах.

 

Если на улице не будет холоднее чем в доме, то естественной тяги просто не будет, при любой длине вентканалов. Вверх поднимается только более теплый воздух. На лето остаётся только ветровой напор/разрежение. Ну и "официально" неправильный прогрев солнцем не утепленного участка трубы над кровлей. Именно для этого обманул газовщиков, пообещав утеплить вентканал (из кухни, где стоит котел) выше кровли и не утеплил.

Да, именно так. Правда, двери на лестницу (или с неё) вообще нет, но под всеми дверями комнат, санузлов, кухни оставлены щели около 0,5-1см (что для газовиков тоже может быть недостаточно).
Приток в дом осуществляется через "круглогодичные" продухи в периметре подполья (далее через зазоры по периметру пола первого этажа) плюс через разрывы уплотнителя окон. Мне хватает, но супруга любит ещё и форточки открытыми держать.

В малом доме (35м2 на этаж) все вентканалы собраны в единый короб "трубу" с небольшим смещением от центра дома. В "большом" доме делаю все каналы в два "пучка" по концам внутренней стены, т. е. будет всего две "трубы", но с несколькими каналами в каждой.

В малом доме в канале из ванной/туалета стоит вентилятор, включающийся одновременно со светом в туалете (иногда включаю свет+вытяжку в туалете и при пользовании ванной комнатой - неохота было возиться с развязкой). В "большом" тоже обязательно планирую принудительную вытяжку из санузлов (при их использовании).

 

я сделал 250мм ГСБ + 100мм минваты

 

@Глеб Грин, подскажите, пожалуйста, не будет ли критичным оставить кладку (12 рядов D400 375мм) на зиму без армопояса? Он планировался 13ым рядом, но по определенным причинам хотел бы его отложить до следующего года. Это может негативно сказаться на кладке, повышенный риск трещин и т. п?

 

Я оставлял, даже не накрывал, ничего не развалилось, но, лучше кладку сверху прикрыть, правда, это гемор, ветром сдувает плёнку, крепить нужно хорошо, поэтому и не стал.

 

Накрывать планирую, только не пленкой наверно, а пару рулонов рубероида распущу на полосы по толщине клакдки и прижму их обрезками досок/кирпичами

 

Ктонибудь пробывал точить ручной штроборез?
Еще в этой связи хочу спросить как облегчить себе штробление.
Слышал об использовании болгарки для этих целей также есть возможность взять штроборез в прокат. Но насколько я знаю что штроборез как и болгарка просто режут два надреза а саму штробу всеравно нужно выколачивать как это лучше сделать стомеской или еще чем поделитесь опытом колегги по счастью

 

@charec, штроборез так и называется потому что штробу делает
в зависимости от модели и выбранной фрезы можно делать штробы до 50ммх50мм

 

Видел в прокате штроборез бош как мне сказали он делает только параллельные пропилы а выковыривать содержимое между ними нужно самому. .

 

@charec, посмотрите штроборез ФИОЛЕНТ Б1-30. Хотя я и штробил под арматуру вручную, но потом (была необходимость) купил этот штроборез. Газобетон пилит как масло, но для комфортной работы нужен ещё пылесос. Поначалу использовал старенький бытовой, пыли было умеренно, а с промышленным почти не пылит.
Штроборез вещь очень нужная и полезная, знал бы, купил бы раньше. Он и в дальнейшем потребуется: для электропроводки, скрытых участков водопровода, да и как болгарка может пригодиться.

Серединка в газобетоне выламывается проще простого, стамеску в пропил вставляете (забиваете) и нажимаете - всё. Да и в бетоне и кирпиче гораздо легче и быстрее выбить середины, чем штробить в ручную монолит.

 

Для выбивания серединки между пропилами удобнее чем стамеску использовать загнутый под 90 градусов конец монтировки - вставил, первым ударом молоточка вогнал - если штроба до 2см шириной сразу выломится, если больше - ещё один удар молотком наискосок