Каркасный дом с эковатой

С учетом того, что для древесины 15 +- 5% влажности по массе рабочее, безопасное в плане даже намеков на гниение состояние, то Ваше "все равно будет гнить", в лучшем случае результат гадания на ромашке, а не что-то, имеющее отношение к пониманию происходящих в конструкции процессов.

 

Я эти процессы видел своими глазами в доме утепленным опилками без пароизоляции. В -15 стена мокрая со стороны улицы, а около ветрозащиты слой наледи. Не успевает влага испаряться - замерзает.

 

Вы как наши дальние предки, которые выводы о движении небесных светил делали по тому, что они видели своими глазами. Глаз, замечу, мало. Нужны и иные органы.

 

Лучше глаза, чем диван -)

 

Конечно же, дело в опилках и пароизоляции. Ошибки в конструктиве? Как вы только такое могли подумать?

 

Вент зазор с правильно организованным движением воздушных потоков решает сию проблему.

 

Вентилятором дуть будете?
Организуйте ка мне "воздушный поток" при равномерно нагретой кровле в жаркий безветренный день Если даже в вертикально ориентированном вентзазоре стен, с гарантированной разницей температур вверху и внизу, скорость движения воздуха такова, что органолептически это движение почувствовать не реально.
Вспомнилась реклама: "Иногда лучше жевать ..."

 

@Ecovlad, здравствуйте. Определился с утеплителем - эковата. В том числе и благодаря вашим сообщениям на форуме. Подскажите, пожалуйста, по деталям.
Дом 6x8, коробка из обычного бруса, отстаивался два года, 150 на 100. В нижнем перекрытии и между первым и вторым этажом лежит 100 мм минваты. Какой вариант утепления вы бы предложиили, чтобы приезжать и летом и зимой каждые выходные? Использовать будем зимой только первый этаж. Печное отопление и конвекторы, планируем поддерживать плюс. Хочется утеплиться до холодов.
Если это важно, в качестве финишного фасада планируется псевдофахверк из фсф фанеры.
Спасибо.

 

Поддержка плюсовой температуры в доме зимой эл/конвекторами - затратный вариант. И чем лучше утеплитесь - тем больше сможете экономить каждый год. Итак:
По перекрытиям: 100мм минваты - однозначно большие теплопотери. Постарайтесь увеличить толщину хотя бы до 200 и по возможности замените минвату на эковату (чтобы в ваше отсутствие в теплом доме не освоились грызуны). Пароизоляция должна быть:
- в нижнем перекрытии - над утеплителем;
- в межэтажном перекрытии - под утеплителем.
По наружным стенам: уточните, в какое время года планируются работы по утеплению?

 

Так вот теперь уже поздней осенью. До зимы ждать не вариант, в зиму хочется войти с теплом.

И, кстати, я не очень понял, какой смысл в пароизоляции в межэтажном перекрытии. В стенах пароизоляции не будет (зачем мне закрывать брус?), поэтому пар наверх все равно пройдет в обход пароизоляции. В цоколе, наверно, имеет смысл, в большей степени, если воду на пол прольем. Так?

 

Прохождение пара "в обход пароизоляции", те через брусовую стену будет затруднено толщиной бруса и невысоким паропроницанием сосны поперек волокон. А вот если не простелить пароизоляцию на потолке 1этажа - то кол-во пара, попавшее утеплитель межэтажки будет заметным. Так что если планируете некоторое время пожить зимой только на 1 этаже - то пароизоляция - рекомендуется.

 

В таком случае остается только один способ утепления стен эковатой - сухая задувка.
Если внешним фасадом у Вас будет материал из фанеры (паронепроницаемый материал), то в пироге должен быть предусмотрен вент зазор. Значит для создания полости под эковату придется подбирать плитный материал, рулонная ветрозащита уже не подойдет - она будет растягиваться и перекрывать вент зазор.

 

А если доской американской обить, вентзазор не нужен будет?

 

Что-то в таком раскладе больно не бюджетно получается. Два плитных слоя не лучший вариант по деньгам.

 

Тогда проще - вент зазор будет не обязателен.