Емкость для дизтоплива

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подскажите, а как вы в еврокубах нижний слив глушите? Ну понятно там кран есть, его можно отвернуть, навернуть пробку родную. А сколько там прокладка продержит. Не хотелось бы устроить озерцо из солярки

 

топик стартер действительно махнул рукой на параноидальные советы и руководствовался здравым смыслом.
третьего дня заправил еврокубы для четвертого сезона эксплуатации.
1. напоминаю. у топикстартера грунт = чистый песок. никаких весенних подвижек грунтов не наблюдается "за всю историю метеонаблюдений", а этой истории не много не мало >80 (восьмидесяти) лет
2. УГВ в месте залегания еврокубов порядка 2 метров, что обеспечивается дренажом дома (есть смотровой приямок в подвале = уверен в том, что это 192 см максимум) - и УГВ в любом случае ниже днища бака
3. за три года эксплуатации дизтопливо в баках не замерзало ни разу, сверху баков 150 мм ППЭ + 15 см песок + стяжка
4. уровень дизтоплива в баках при его летнем хранении не изменяется (+/- жалкие миллиметры гуляют туда-сюда, объяснимо коэффициентом температурного расширения)
5. нижнее отверстие помимо закрытого вентиля заглушено чопиком из дуба, обмотанного в несколько слоев пластиковой сеткой с маслобензостойким герметиком. Да, возможно, не лучшее решение в водянистых грунтах, потенциально дуб может подрасшириться и разорвать пласмассовый патрубок, хотя я в это не верю. у пласмассы тоже есть некоторая пластичность - и она явно выше величины, на которую может разбухнуть чопик в сухом песке. Доступа солнечных лучей, разрушающих пласмассу, на глубине 150 см не опасаюсь
6. грязь отсасывается элементарно электробензонасом от "жигулей/волг". некоторое ее количество не пугает - топливоприемник на глубине 6-8 см от днища, что образует естественный отстойник для грязи + фильтр на горелке конечно есть
7. рассчитываю на максимальный срок службы данной конструкции 8-10 лет. после чего выкину, как отслужившую свое и отработавшую финансовые "вливадзе"

 

Потихоньку думал о системе подогрева солярки, чтоб как-то не париться с покупкой зимней и не заморачиваться со всякими разжижителями. Емкость стоит в подвале холодном. Мониторил прошлой зимой там температуру - самый пик около -20 градусов, когда на улице -50. В среднем от -10 до -20 плавает.

Попробовал летней солярки залил в бутылку и сунул в морозилку, ниже -18 охладить не получилось. Солярка абсолютно жидкая и текучая, но обильно выпали хлопья парафина. Т. е. по толстой трубе всё это 100% протечет без проблем, а преградой станет мембрана фильтра.

Так вот - просто обмотать кусок медной магистрали (до фильтра) греющим кабелем и греть. Какие минусы у этого варианта? Понятно - посчитать все через теплоемкость, скорость потока соляры, дельты температур и подобрать кабель нужной мощности и длинны. Кабель можно саморегулирующий или с термостатом взять в принципе...

 

Omegas, у Вас как горелка подключена, есть обратка? Если да, то магистраль от емкости делаете медной трубой 8-10мм и входную часть перед горелкой наматываете на трубу отопления выходящую из котла (желательно чуть дальше от самого котла), делаете порядка 20-25 витков.
В итоге ДТ вы подогреваете примерно до +50 если температура теплоносителя +85 градусов. Емкость можно даже закопать на улице и использовать летнее ДТ, так как котел мы включаем уже в сентябре, то всю зиму топливо там будет плюсовой температуры.
Еще можно установить алюминиевый теплообменник, но с ним мороки больше.
пс а у Вашего варианта такие минусы: расход ЭЭ, надо следить.

 

Кстати
Продам емкость на 2 тыс. литров через месяц примерно
Нормальную солярку всю выкочал.
Остались осадки (литров 80-100).
Выкочаю в ближайшее время
В состоянии "как есть"
Цена 9 тысяч рублей
самовывоз 22 км от МКАД по Симферопольке
Писать в "личку"

 

Обратки пока нет, но сделаю. Доступная магистраль от котла до коллектора очень короткая, не хотелось бы туда мотать ещё что-то. И такой змеевик из магистрали - вызывает сомнение, от туда же воздух фиг вытравишь!

 

При двухтрубке за воздух можно не волноваться, выйдет легко.

 

Вы из практики говорите или предполагаете? Что-то не верится мне, что насос котла такой расход обеспечит, чтоб воздух продавить. Я на примере ВТП рассуждаю, где нет перепадов высот, все в плоскости, мощные насосы, и там воздух выходит прям вообще не легко, а долго и печально... Так что данные змеевик из дизельной магистрали вызывает серьезные сомнения

 

Не знаю какой у вас котел, но горелки будерус продавливают двухтрубную магистраль 25 метров при уровне топлива -2 метра, а при уровне 0 метров и вовсе 50 метров давят.
Серьерзные сомнения вызывает как раз обогрев излучающим кабелем, случись КЗ, как спичка сгорите.
пс А из ВТП воздух выходит очень просто и легко если узел подмеса правильный и заполнялась система правильно.

 

У меня двухтрубка, магистраль с несколькими вертикальными "петлями", насос горелки легко засасывает соляру из завоздушенной магистрали и работает не отключаясь из-за отсутствия соляры. А если магистраль завоздушена и воздух из нее тяжело выходит (такое часто бывает с однотрубками) то как правило насос несколько раз отключится и котёл встанет в ошибку прежде чем из магистрали выйдет воздух и горелка заработает не отключаясь.

 

С однотрубкой - так и есть, будет двухтрубка однозначно.

Не против подискутировать об этом? Не придирок ради, а опыта для... Не могу даже представить, как КЗ в проводе может поджечь солярку в цельнометаллической заземленной трубе. Сработают УЗО, автоматы, заземление в конце конков. Но физика процесса поджигания мне непонятна.

Про дизельные насос я как раз таки теоретизирую, просто он размером, как два айфона, вот и вызвал некие сомнения в своих способностях. Мое мнение, что эффективнее из системы удалит воздух большая скорость потока, а не высокое давление, ан которое рассчитан насос, но коли у Vict_A есть положительный практический опыт - нет основания не доверять.

 

Omegas, на счет КЗ я лишь предупредил, а как у Вас будет реализован подогрев я естественно не знаю, вдруг будет обогреваться вся магистраль включая фильтр и УЗО не будет установлен? Вариатны же исполнения разные бывают и обогрев топлива ЭЭ самый опасный с точки зрения безопасности, уже не говоря о том, что это лишнии затраты.
Скажем, будет 10 метров, мощность кабеля средняя 15Вт/м, итого за отопительный сезон под 800кВт на подогрев топлива. Не много, но смысл.
Кстати, посмотрел данные горелки будерус, в однотрубной системе она давит 100 метров с уровня -2 метра, то есть стоит один раз прокачать и все будет хорошо. Не забыв правда про установку обратного клапана.

На счет производительности, есть один наипростейший насос KR-6 от корейцев, друг им заправлял дизельную машину с большой емкости под землей, буквально за 10 минут залил 60 литров.

 

Видите, я ведь не сам это придумал, есть полно промышленных решений: http://www.nomacon.by/new/auto/auto-about.php там и в бак суют грелки, и на фильтры, и магистрали греют, и проточные, всякие разные электрические грелки. Всё с сертификатами и прочими нужными бумажками. Эксплуатация на авто - куда более интенсивная и непредсказуема, чем в котельной.

Я у себя мощность ещё не считал, но по прикидкам должно хватить подогрева 1-2м кабелем мощностью 15вт.

 

Omegas, вопрос не в том, есть или нету, а втом как сделать, чтобы не сгореть. меж тем случаев возгараний машин достаточно при использовании подогрева топлива и неправильного монтажа.

Скажите, а какой смысл греть 1-2 метровый проток температура которого будет до -20 градусов? Много Вы нагреете используя 30Вт когда проток 5-7 литров? Обычно чтобы 7 литров протока нагреть на 45 градусов нужно 11-12кВт!
Если емкость будет литров 10 может и получится, а если 1000 литров? Меж тем парафин отлично забивает топливозаборник и мощности насоса даже хватает всосать в магистраль. Поэтому как не крутите, если хотите просто, надежно и эффективно, то только змеевик. Топливо всегда будет в баке с температурой порядка +30 градусов при -20.

 

По статистике у нас по пьяни 95% загораются. Я же рассказал о ЭЭ схеме подключения, укажите в ней слабое место. А то ваши опасения справедливы и для котла, он ведь тоже в розетку включается, следовательно тоже как-то может загореться в случае мифического КЗ.

Не могу согласиться. Математика тут такая: максимальный расход моего котла 4л в час (реально меньше вдвое). Количество тепла в Дж Q=c*m*Δ T - вроде как формула. Вт = Дж/сек. теплоемкость солярки с=2100, масса m=3,2 (т.к. плотность в районе 0.8), дельта температур возьмем 30, хотя греть надо всего с -20 до 0 (реально меньше)

итого Q=201600 Дж, или 56Вт/час необходимо чтоб подогреть 4 литра солярки с -20С до +10С. Откуда у вас десятки киловатт эти берутся? У меня на отопление дома меньше кВт уходит, а вы только солярку греть планируете таким теплом) Так что про 15Вт провод я может и погорячился, но 2м провода по 30Вт должны решить задачу, выходит.

Змеевик ведь тоже не всесилен, его теплосъем так же элементарно просчитывается и дело в том, что он будет тех же порядков, т. е. там речи о киловаттах даже близко не будет.

Или поясните, где я заблуждаюсь.

P. S. Засовывал летнюю солярку в морозильник, температура солярки опустилась до -18, больше морозилка не может. Соряка визуальна сохранила полную текучесть и жидкость, т. е. в трубу такая пролетит со свистом. Но наблюдалось обильное выпадение хлопьев парафина, с которыми и намерен бороться подогреванием.

По статистике у нас по пьяни 95% загораются. Я же рассказал о ЭЭ схеме подключения, укажите в ней слабое место. А то ваши опасения справедливы и для котла, он ведь тоже в розетку включается, следовательно тоже как-то может загореться в случае мифического КЗ.

Не могу согласиться. Математика тут такая: максимальный расход моего котла 4л в час (реально меньше вдвое). Количество тепла в Дж Q=c*m*Δ T - вроде как формула. Вт = Дж/сек. теплоемкость солярки с=2100, масса m=3,2 (т.к. плотность в районе 0.8), дельта температур возьмем 30, хотя греть надо всего с -20 до 0 (реально меньше)

итого Q=201600 Дж, или 56Вт/час необходимо чтоб подогреть 4 литра солярки с -20С до +10С. Откуда у вас десятки киловатт эти берутся? У меня на отопление дома меньше кВт уходит, а вы только солярку греть планируете таким теплом) Так что про 15Вт провод я может и погорячился, но 2м провода по 30Вт должны решить задачу, выходит.

Змеевик ведь тоже не всесилен, его теплосъем так же элементарно просчитывается и дело в том, что он будет тех же порядков, т. е. там речи о киловаттах даже близко не будет.

Или поясните, где я заблуждаюсь.

P. S. Засовывал летнюю солярку в морозильник, температура солярки опустилась до -18, больше морозилка не может. Соряка визуальна сохранила полную текучесть и жидкость, т. е. в трубу такая пролетит со свистом. Но наблюдалось обильное выпадение хлопьев парафина, с которыми и намерен бороться подогреванием.