Утепленная дверь своими руками. Прошу совета

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Угловые выдержат больший вес чем ввертные.

 

@barbar1, подскажите пожалуйста, какое расстояние на вашей двери от центра замочного отверстия до края двери? У большинства замков 50 мм. При таком расстоянии ручка и замочная скважина очень близко располагаются к коробке.

 

По модели 55мм,размер получился исходя из моего замка.

Особых неудобств не отмечено пока.

 

Вот так как у меня получилась дверь. Жду когда высохнет акватекс. После обратно вставлю уплотнители и замок. Всё делал сам на китайском уневерсальном станке и фрезером диолдом.

 

Приветствую всех участников форума!
Вопрос входных дверей стал мне тоже актуален. Прочитал эту тему и в с соседней многое. Столько труда в деревянные двери форумчане вкладывают, чтобы хорошо получилось, прямо не по себе как-то, но и результат отличный...
Возник вопрос, а почему не делают металлический каркас обычной двери с листом 2мм снаружи, который и прочность держит, и геометрию, а внутри уже деревянные бруски для терморазрыва и внутренний лист из фанеры?
Может, нюансы какие-то есть, о которых не знаю. Расскажите пожалуйста.

 

А коробка для металлического полотна какая должна быть?
Самостоятельное изготовление стальной коробки с терморазрывом весьма хлопотное дело.
Пыс. Прочность и геометрию держит и фанерка (в оригинале ХДФ+Al),а если нет разницы, зачем платить больше.

 

Коробка обычная, видео много как мужики сами варят двери. 40х25, калитка у меня из 40х80 сделана по-вертикали. Дальше, по металлическому профилю, с внутренней стороны, брусок деревянный 50х50, который и будет металлопрофиль утеплять.
То как Вы свою дверь сделали - это столько труда!

 

Так что ли?

 

Вот так:
Там миллиметры зазоров немного не ровно, и разрез красивый, как у Вас, не знаю как в SketchUp сделать. Толщина полотна, на рисунке, около 100мм.
Если коротко, это металлическая дверь снаружи и деревянная изнутри, которые совмещены в одно полотно и в один косяк, внутри полотна двери естественно утеплитель.
Почему так не делают и столько труда прилагают к изготовлению полностью деревянных дверей, которые ещё потом снаружи и внутри, слоем алюминия покрывают. Наверняка какая-то причина есть и я её не понимаю. Какая?
По трудозатратам, мне кажется проще сварить металлическую дверь, на которую закрепить деревянные брусочки и лист внутренней фанеры, чем делать дверь полностью дерева.

 

Ок

Какие петли?

Куда и как крепить резинки?
Какие резинки?

 

2 резинки на металл клеить, вроде так это в металлических дверях происходит, одну на дерево. Т. е. все резинки на створке.
Петли обычные привариваемые регулируемые по высоте, нашёл какие-то и на них ориентировался. У меня пока это в стадии очень сырого проекта. Пока обрешётку вентзазора на стенах крепят, решил нарисовать и посмотреть что получится. Может какой-нибудь мелкий нюанс быть, который на нет сведёт всё. Например, в такой конструкции, дверной проём получается 1900х800мм (дверной проём в каркасе делал 2100х1000, чтобы стандартная дверь встала.).

У меня сейчас варианты:
- Делать самому дверь из дерева, как в этой и параллельных ветках, что очень трудозатратно, на мой взгляд.
- Ставить Торекс Снегирь 60
- Искать какой-то другой вариант, вот и думаю. Двойную дверь хорошо сделать, тот-же Снегирь 60 по цене получится.

Могу, кстати, файл SketchUp выложить, только я не разобрался сходу как в MSPhysics вращение двери на петлях сделать, потому в файле только конструкция, без проверки зазоров и её работоспособности.

 

Всем привет. Тоже решил сделать теплую входную дверь, идейным вдохновителем был Юра @Raper.
В качестве основы каркаса лучше использовать ЛВЛ, он более стабилен и его не ведет, нашел в ассортименте местного поставщика ЛВЛ-лаги, сечением 60х30, длиной 3м, решил взять их за основу, чтобы не возиться с роспуском ЛВЛ-бруса.
Нарисовал в скетчапе профиль двери и коробки:

Нашел подходящие для крепления петли - выдерживают 140кг, регулируются в трех плоскостях, стоят 370рэ за шт.:

Внешний вид нравится у модели jeld-wen f2000, наложил на рисунок размеры для фрезеровки:

 

Закупил 10шт. ЛВЛ-лаг, что бы их откалибровать и прострогать пришлось соорудить рейсмус из электрорубанка, прогнал каждую сторону по 2 раза, снимал по 0,5-1,0мм, на выходе получилось сечение 25,5 х 57,5мм, результат порадовал - палки получились прямые, гладкие, с четкими размерами, что благоприятно отразится на качестве сборки, ну и конечно потом гораздо меньше шпаклевать и шкурить

Собрал каркас двери и коробку без внешней четверти, соединял на клей и конструкционные саморезы, ЭТО ЗЕМЛЯ И НЕБО по сравнению с обычными желтыми саморезами, плюс они хорошо утапливаются, оставляя четкое отверстие, которое потом можно качественно зашпаклевать, в общем всем рекомендую при сборке про черно-желтые саморезы забыть

 

А центральной перемычки не будет на дверном полотне?

 

Изначально планировал две, может обойдусь без них - у меня планируется снаружи ФСФ фанера 12мм сорт 2/2, изнутри 9мм, в середину четко входит два листа экструдии 50+30мм, если при сборке такой сэндвич даст хорошую плоскость можно поперечины и не ставить.

По поводу сборки такого сложного профиля: изготовление четвертей у коробки и двери по такой технологии, супротив классической выборке пилой или фрезами, очень понравилось - быстрее, проще, качественнее и не требуется специальное оборудование.

Сборка проста, но залог качества - хорошая, ровная заготовка, что конечно дает лвл.
Выставляем на ребро брусок, ОБЯЗАТЕЛЬНО на идеально ровную поверхность, ровность проверяем правилом, собранная деталь потом сохранит эту прямолинейность (или кривость, если упустить этот момент), а верхний брусок выставляется по прямоугольному алюминиевому профилю - у меня внутренняя четверть 15мм, соотв. профиль 15х30мм, в внешняя четверть 20мм, там прикладываем профиль 20х40.
Выставляя по профилю постепенно идем от края, засверливаем и закручиваем саморезы, но не до конца, выравняв всю деталь, разбираем, мазюкаем клеем и собираем уже утапливая саморезы.