Скандинавские мотивы 10x15, двойной каркас и фермы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

стена 300, потолок 400, ну может 450...
Потолок просто засыплю эковатой, распушу вручную - не вижу проблемы...

Стена: "обычный" внешний несущий каркас 150х50 + 50мм пустота для сплошного заполнения мин ватой + 100х40 максимально облегченный не несущий каркас.
Собрать несущий каркас "без изысков" и двускатную крышу не должно занять много времени.

 

ну ладно, тоды еще помучайся в проектировании наверное это полезно. У меня утеплителя 350 мм (не эковата) в крыше 18-25 градусов, но пришлось не смотря на проамериканский подход в вальме внести ряд изменений. Несмотря на то что утеплитель вошел, не обошлось без приличных матюгальников Зато какой хороший повод изучить финские фермы, чтоб дальше строить

 

И опять про пояса из дюймовки. По СНиП "Деревянные конструкции" расстояние от края доски до нагеля - должно быть не менее 3,5 d. То есть, для гвоздей диаметром 3 мм, не менее 10,5 мм. 10,5 +10,5 +3= 24 мм. То есть гвоздем надо будет попасть строго в центр доски. Более толстые гвозди использовать просто нельзя.

 

Не припомню где такие гвозди могли пригодиться, максимум 90 мм.

 

3 мм это диаметр гвоздя. 80е гвозди вполне трехмиллемеировы.

 

В торец дюймовки гвозди бьются только в одном месте - ребра для одной из пар подкосов.
Гляньте методичку, там и расчет гвоздей присутствует и четко разрисовано как и сколько гвоздей бить в каждое соединение.
Для "верности" доски можно еще и склеить)

Смирюсь что утепление по углам смежным с крышей будет от 265 до 300мм суммарной площадью 2,5м2)
К сожалению, приподнять ферму = изменить ферму, без исходных данных не могу)
Привык я брать "справочник объема красных шаров", зачем считать если это уже посчитано и записано =)

 

Бить гвозди в торец- потребуется, когда к ферме будут крепится обрешетки. И 3,5d, это для нагелей, вбиваемых в засверленное гнездо. Для гвоздей - советуют брать больше: 4-4,5 d.

 

исходя из конструктива фермы ниже получается, но вопрос в другом, как туда добираться собираетесь, ну ткнете шланг понятно, а если еще туды доползти потребуется?
Если не сделать продух, так еще и вент зазор з-те (плохое слово написал)
По фермам попробуйте Паханыча допросить. Для себя я уже подобрал размеры, параметры и конструктив по финам, но другой конструктив и другая задача.
Длинные фермы делал Тим, но 10 метров в фанерку никто вроде, особенно с низким градусом.

Не нужно это все, а повышение диаметра гвоздя приводит к расколу досок по понятным надеюсь причинам.

 

@artu, я очень извиняюсь, не нужно что? Следовать рекомендациям СНиП? 3,5d - это не американский размер гвоздя в диаметрах пенни, а 3,5 диаметра гвоздя. Именно такое расстояние от края доски до нагеля - требует СНиП.

 

Внутренний каркас ставьте со смешением стоек дом будет теплее и ни в коем случае не связывайте стойки каркаса по длине (высоте) а только в лежнях, В варианте если внутренний каркас сделать ниже на 200 мм чем наружный то практически вы избегаете все огрехи и в результате получите идеально тихий дом (отсутствие стуков и вибраций, Иными словами дом в доме ,

 

Достаточно соединить две свои же фразы. Вообщем просто не заморачивайся
3,5 - это ручной гвоздь, если еще наш ТС будет молотком стучать, то потянет связки и вообще не успеет. 3,1 нейлерный. 80 мм маловато для гвоздя под углом. Так что 90 мм.

тоже думал, но с точки зрения практики проще делать решетку из бруска и заткнуть туды утеплитель ТН акустик, результат тот же, а геммора в состыковке свистопляса в чередующим стойками можно избежать. Сроки на сборку каркаса при этом увеличатся процентов на 15%.

@Silv er, тему конечно ты затеял интересную, мало кто решиться жонглировать базовыми принципами строительства, да еще в утеплителе подрасти. Почитай уж тогда литературу по пассивникам, может чего интересного обнаружишь. Разные вещи. Плита к примеру становиться не совсем целесообразна и т. д.
Бюджет все-таки прикинь. Может двигаться постепенно наращивая в площади дом. А то на этапе каркаса зависнешь на годы, грустно будет потом энто наблюдать.

 

Попозже еще почитаю и уточню, врятли контр-обрешетка из дюймовки бьется 90ми гвоздями.
Мне кажется, что доп обрешетка и мембрана для ГЧ не нужны и американцы поголовно на это забивают)

Внутренний не несущий каркас - с увеличенным шагом стоек под поперечное расположение плит утеплителя. Да, с минимум связей с наружным каркасом.

хз, засыпка без спецсредств, кроме миксера и ведра) грабельками наверное и начинать с углов.

 

Я постараюсь упростить себе жизнь отсутствием второго этажа, деревянных перекрытий и изысков форм) И так получится постепенно, сначала "конюшня" под крышей, потом все остальное.
Мне нравиться идея поставить на плиту не несущий внутренний каркас и, считаю, что утепленные полы по грунту теплее деревянного перекрытия.

 

Оно понятно что не несущий, О каком увеличение шага речь держите + ко всему в вашем варианте под один этаж наружные стойки каркаса достаточно 50*100 мм при этом угол будет гораздо теплея нежели при ваших наружных стояк в 150 мм, Каков у вас R теплового сопротивления в углах? При сборке каркаса из доски 45*95 R теплового сопротивления легко и не напрягаясь оно равно 4-4,2 так как только один утеплитель 13,5 см R =3,3 в вашем варианте этого не добиться ,

 

Вопрос справедливый, но вопрос не в этом. Плиту также изолируют от грунта. Вопрос лишь в том, что тепло изолировать плиту и ее строить с определенных показателей по теплосопротивлению становиться существенно дороже, а заливать его по верх толщи например 400 мм XPS-а, это еще и вопрос конструкционный. Если оставить типовых 200 мм, то дом опять таки может быть уже не настолько теплый. У всего есть своя цена.
Вот фины.
Флудилка по каркасникам