Отделка бетонной лестницы деревом. Видео

Начал съемку работ по облицовке деревом очередной бетонной лестницы...

в видео материал о корректировке конфигурации поворотного марша...

Дальше в плане черновая подгонка деревянных ступеней,
будут вопросы и пожелания - пишите, постараюсь отснять и ответить...

 

Посмотрел с удовольствием, довольно скоро и мне предстоит отделать себе бетонную лестницу. Ваши видео кстати, приблизительно так и думал делать, единственно все думал, фрезеровать ли под фанеру на её толщину или как тогда спрятать толщину фанеры при отделке, особенно если не делать деревянным подступенок? И я так и не понял по видео, из чего подступенок сделан?
С уважением, Александр.

 

@bufer, Добрый вечер!
Отличная тема, все доходчиво и наглядно. Есть несколько вопросов:
1. Я правильно понимаю, чистовой пол в комнатах уже был? И вы подгоняли ступени под него?
2. Какая толщина ступеней?
3. Фрезеровка под фанеру делалась на какую глубину, от чего это зависит?
4. Какая получилась общая толщина отделки ступени? (т.е. какую толщину ступени желательно закладывать при заливке чистого пола в комнатах с чистовым покрытием?)
Хочу сразу со всем этим определиться пока веду строительство коробки и монолитных лестниц, чтоб потом не мудрить с переделками. Заранее спасибо!

 

@Sasha1sv, @Vofka2010,
Добрый день,
вернулся из командировки и готов ответить на Ваши вопросы...

Стандартная толщина ступени 40мм.
Фрезеровка по толщине под фанеру - это крайность. Специально этого не делается.
Скрыть фанеру, если нет подступенков, можно точно также как и с торца: пеним и шпаклюем. Как сделать, чтоб не видно было трещин на примыкании дерево-шпаклевка - это уже отдельный вопрос...

 

Корректировка поворотного сегмента бетонной лестницы - часть 2. Черновой монтаж ступеней.

 

@bufer, Ну тогда вопрос открытый, как замазать, чтоб не видно, клеить стеклохолст и его шпаклевать?

 

1. фанеру монтировать с отступом от краев в 2-3 см
2. после монтажа ступеней подклеить под ступень деформационную ленту (мягкая белая лента на липкой основе толщиной около 2-3 мм)
3. Запенить зазор между ступенью и бетоном
4. обрезать пену немного глубже уровня бетона
5. шпаклевать,
6. обрезать ленту в плоскости шпаклевки
7. "замазать" стык по ленте акриловым герметиком (эластичным)
8. красить.

Так можно получить примыкание без растрескивания и без использования фризов.

 

Изготовление "широких" ступеней из заводских заготовок стандартной ширины (300 мм). В принципе, это видео не касается конкретно облицовки деревом бетонных лестниц. Просто оно связано с предыдущим.

 

Выкраски на дубе маслами Biofa, цвета: мербау, мербау + венге, венге, орех, белый прозрачный (беленый дуб). Сравнение интенсивности тонирования с образцами выкрасок на дубе маслами Osmo, цвет орех и венге.

 

Ваша схема (видео в начале поста) с устройством стяжки и фанерного основания очень сложна. Гораздо проще воспользоваться современными самовыравнивающимися смесями для пола из мешков с последующей к этому ровному основанию приклейкой ступеней из массива на силикон. Такая метода быстрее и технологичнее, нет коробления массива от влажного клея, нет скрипов, нет сверления, фанеры и дюбелей-саморезов, но все выходит ровнее, держится крепко и долго - то есть одни кайфы.

 

@Selivanogio, Не хочу оспаривать Ваш опыт, но мне он кажется СОМНИТЕЛЬНЫМ!
1. Использование самовыравнивающихся смесей. Здесь не нужно заблуждаться в легкости - маяки все равно будут нужны и не факт, что их легче установить чем под простую стяжку. И здесь же - толщина слоя, иногда бывает и по 50-60 мм...
2. Фанера. У нее две функции: одна - создать основание для надежного приклеивания, вторая - сместить границу температурной разницы. Что касается первой задачи - здесь все просто. Лестница - конструкция подверженная динамическим нагрузкам. На момент стяжки бетон, как правило, имеет сильное загрязнение. В общем гарантировать на 100%, что стяжка будет держаться за бетонное основание нельзя. Поэтому задача стяжки - выровнять поверхности ступеней по проектным высотам, а сама фиксация фанеры происходит на клей (как прокладку) и механически, при этом дюбель должен проходить насквозь стяжку и иметь тело в бетоне не менее 40 мм.
Что касается второй задачи, то здесь все сложнее. Попробую (если есть кому что добавить или скорректировать - буду рад) - При изменении температуры в помещении, изменение температуры в конструкциях происходит не одинаково. К примеру, при повышении температуры, бетон будет прогреваться медленнее дерева, за счет этого, если положить ступень прямо на бетон, в деревянном массиве появится разность температур на верхней и нижней поверхностях. За счет этого происходит изменение влажности в массиве по его толщине, результатом чего является коробление. И здесь не нужно заблуждаться, влага ниоткуда не берется - она есть в самом дереве. Соответственно качество гидро и паро-изоляции на соединении бетон-дерево не играет критичной роли... Вернемся к фанере - за счет использования фанеры как прокладки - мы большей частью смещаем границу перепада температуры в саму фанеру. Как дополнение, если есть вероятность сильных температурных перепадов, под фанеру, на цементную стяжку можно нанести слой теплоизолирующей краски (этот момент от меня).

 

@Selivanogio,
3. Силикон не клей! С тем же успехом можно клеить и на мастику...
А если серьезно - то даже на многих профессиональных клеях, к примеру для укладки паркета, пишется - не рекомендуется для монтажа изделий из массивной доски!

Еще хочется добавить, что это не моя схема, а скорее "классическая".

Если хочется упростить процесс, то уж лучше рассматривать монтаж на пену.

 

Вы сами то хоть раз пробовали выровнять ступень наливайкой? Уверен, что нет. Там боковую опалубку замучаетесь ставить. Малейшая щель между опалубкой и бетоном сведёт всю работу насмарку.

 

А есть еще одна проблема у наливного пола. Он, со временем просаживается, да так, что рвет керамогранит приклеенный на него!

 

Краска не спасёт. Думаю, что лучше сделать в ступени компенсационные пропилы со стороны бетона. Так буду делать свою лестницу. Она у меня с трубой тёплого пола.