Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Обнаружил поверхностную усадочную трещину, видимо из-за быстрого застывания бетона и того что армирование находится в нижней части залитой в землю ленты.
Толщина 2 мм, длина 20 см.
Надеюсь, что проблем это не создаст.

 

Не претендую на компетентность в строительстве - сам в процессе изучения и подготовки к строительству, но есть ряд вопросов:
1. Почему не делали гидро и тепло-изоляцию фундамента?
Хотя бы опалубку для избегания контакта цемента с землей.
2. Рекомендуют так же делать утрамбованную подушку из песка в основании фундамента.
3. По СНИПам насколько помнится надо армировать на всю глубину с шагом 30 или 40 см. - а у вас только в нижней части судя по фото
4. Почему для стен выбрали полнотелый кирпич вместо пустотелого 2NF? И кладка в 2 раза быстрее будет и стена сама по себе теплее. По прочности он запасом подходит для несущей стены одноэтажного дома.

 

19 мая
После 2 дней сильных ливней котлован затопило на 10-15 см из-за того что нижележащая глина медленно впитывает воду.
За пару дней вода думаю уйдет, но, возможно, после строительства дома нужно будет предусмотреть дренаж от верхневодки. Хотя может быть крыша и отмостка уведут большую часть такой воды на улицу.

 

Тоже изначально думал об этом, но после изучения форума и общения со строителями пришел к выводу что в доме без цоколя и подвала гидроизоляция фундамента необязательна. К тому же любая гидроизоляция не вечная - 20-30 лет, а изоляция только с внешней стороны бесполезна (грунтовые воды бывает доходят до подошвы фундамента, а бетон легко впитывает влагу по всей длине.

В общем решил использовать более водонепроницаемый бетон марки W6.
Воду от фундамента отводить отмосткой, уклоном площадки в сторону улицы, и если понадобится дренажем.

Теплоизоляция фундмента планируется - цокольная часть будет утепляться 5 см пеноплекса и доходить до утепления отмостки (тоже 5 см). По идее после этого земля рядом с фундаментом промерзать не будет, поэтому пучением можно не заморачиваться. Разрез цокольного узла приложил.

Так как грунт после снятия плодородного слоя был довольно плотный и не осыпался, то было решено нижнюю часть заливать без опалубки, чтобы уменьшить объем земляных работ и кол-во опалубки. Утепление пойдет уже верхней части ленты, гидроизоляция будет горизонтальная под кирпичем.

 

Как выяснил на форуме и у Александра Терехова - подушка нужна под блоки ФБС (чтобы нагрузку распределить по неровному дну) или МФЗЛ (для замены пучинистого грунта)
В моем случае - монолитная полнозаглубленная лента, песок в глине будет лишь водосборником и пользы от него никакой не будет. Да и утрамбовать нормально его в узкой траншее не получится.

 

Армирование отличается от проектного. Основные нагрузки на растяжение могут возникнуть в нижней или верхней части ленты. Остальная арматура, как я понимаю, больше противоусадочная (от мелких трещин). В фундаментах с блоками ФБС обычно делается нижний и верхний армпояс, а в середине блоки стоят почти свободно.
Поэтому решили ограничиться каркасами внизу из 6 прутов 14 арматуры (42 см * 25 см) и вверху 4 прута.

Полнотелый планирую использовать для повышения теплоемкости стен (чтобы меньше были перепады температуры днем и ночью). Полнотелого 2 NF не встречал, а теплоизоляция будет обеспечиваться 10 см минеральной ваты.

 

@My_Home, при заливке "нижней" части вертикальную арматуру не оставляли для связи с "верхней" частью? Что-то опалубка слабовата. Необходимо распорки ставить и опалубку проволокой связывать, чтоб не расперло. У меня ленточка намного меньше Вашей, опалубка довольно хорошо укреплена была, один фиг один бок на пару см давануло, но вовремя заметили и сразу же в этом месте пару распорок добавили в процессе заливки.

 

Нет, хотя мысли об этом были. В принципе поверхность бетона неровная и подвижки вряд ли могут быть, площадь поверхности фундамента почти 50 м2, а нагрузка только вертикальная.

Да, распорки еще не установлены. Для фиксации ширины закуплены шпильки, заливаться будет не на всю высоту, а на 10-15 см меньше.

 

@My_Home, 25е доски довольно тонкие (у меня такие же были) поэтому распорки надо ставить лучше минимум через метр. Затопило прилично Вас. У меня проще было, я МЗФЛ заливал, фундамент на песочной подушке с уклонами и отводом в дренажную траншею. Даже после сильных дождей сухо во всем котловане.

 

Спасибо за совет, проконтролирую распорки. Вода уже высохла, из-за сильных дождей поднималась верховодка, рядом с отмосткой видимо придется дренаж сделать потом.

 

28 мая
Щиты опалубки собраны и почти закреплены шпильками
Перед заливкой бетона осталось
- установить верхний ряд шпилек (каждые 0,5 метра)
- установить распорки - каждые пару метров (при наличии шпилек должно быть достаточно)
- вставить вентиляционные трубы под продухи (на всякий случай).
- установить арматурные каркасы на нужную высоту (4 прута 14 арматуры).
- отметить горизонтальный уровень для выравнивания бетона после заливки.

 

31 мая
Но увы сильные майские ливни опять затопили площадку и задержали заливку фундамента.
А оставалось работы на 2 дня.
Для осушения стройплощадки был куплен дренажный насос с производительностью 7,5 кубов в час.
С ним дело пошло быстрее, чем ранее с Малышом (0,5-1 куб в час)

 

С новым насосом дело пошло быстрее и через несколько дней рабочие продолжили установку упоров и шпилек. Замедляет работу то что опалубку при высыхании коробит и ее нужно проверять и выставлять.
После заливки цоколя для уменьшения поступления влаги из земли в подполье планирую сделать следующее:
1) Подсыпать 10-25 см песка во внутренние секции (особенно по периметру) для того чтобы повысить уровень подполья. Правда он все равно будет на 20-40 см ниже внешней земли.
2) Покрыть песок плотной полиэтиленовой пленкой для пароизоляции грунта (По примеру темы "Нужен ли цоколь с продухами") и присыпать 2-5 см песка от повреждений
После этого накрыть цоколь плитами перекрытия. Также планируется утепленная отмостка и, возможно, пристенный дренаж на глубине 0,5 метра.
Только вот не знаю - достаточно ли этого?

Пленка и подсыпка по идее должны решить проблему поступления влаги из земли.
Но проблему может вызвать дожди, которые могут просочиться сквозь плиты перекрытия в течение стройки пока не будет построена крыша. Дождевая вода может удерживаться на пленке. Может продырявить ее в разных местах или наоборот склеить рулоны между собой?

 

8 июня
Наконец обустройство опалубки закончено и погодные условия позволяют начать заливку бетона.

На второй этап заливки при высоте ленты в среднем 60 см ушел 31 куб бетона. В этот раз заказывал
M200 W4 по 3300 рублей. По времени с вибрированием и разглажванием поверхности заняло около 3 часов после обеда.

Погода была прохладная (15C, без солнца) и рабочие не стали накрывать пленкой открытую поверхность.
Вечером я увидел во многих местах мелкие усадочные трещины в районе хомутов армкаркаса:

и решил увлажнить и накрыть пленкой, т. к. затвердевшему бетону лишняя влага никак не повредит, а только позволит быстрее набрать прочность.
Дальше на 3-4 дня бетон будет оставаться в опалубке, а потом будем готовить подполье к накрытию плитами.

 

Прораб предложил не делать гидроизоляцию под плитами перекрытия (синяя линия)
Типа достаточно гидроизоляции выше плит (зеленая)


Я посмотрел статьи, форум и видео - нигде не увидел чтобы под цокольный кирпич не клали хотя бы рубероид.
Так что будем класть плиты на 2 слоя рубероида, т. к. УГВ близко и бетон фундамента может быть влажным большую часть времени.