Дом арболит ТИСЭ: от и до

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пробовал различны пластификаторы. Ни один не даёт такой пластичности как жидкое мыло.

 

Авантюра века: кондиционер из под земли - подготовка

Наконец-то я добил сваи, и дело, казалось бы дошло до ростверка, но... яж анжинер какой никакой - пришла мне мысль, а за ней авантюрная затея.

Однажды в очень жаркий день, я оставил бур в двухметровой скважине, прихожу через несколько часов, а бур, в нижнем метре холодный-холодный. Я читал мельком про гео-отопление ну и тд. Почему бы летом не охлаждать тогда, подумал я. Закапывать какие то трубы в землю, прогоняя через них воздух, иметь какие то там бацылы - не хотелось, начал копать по поводу некоего жидкостного теплообмена, и нашел в общем то, из всего больше подошло к моей идее это пост:
https://www.forumhouse.ru/threads/56272/#post-1419056

Суть идеи:

• бурю своим буром на 300 трехметровую скважину (на большее энтузиазма не хватило)
• делаю из наибольшего диаметра трубы спираль - теплообменник
• опускаю это хозяйство на дно скважины
• бетонирую нижних 2 метра, то есть сам теплообменник
• верхний метр не в счет - его надо наоборот теплоизолировать, этот метр засыплю песком, не хотелось бы прямо под пол подводить такую колонну подземную
• так же, раз уж бур тисэ есть - на уровне полутора метров нарезал пятку, дабы этот столб уж точно держался на месте.

Эксплуатация:

• имея два вывода теплообменника подсоединю его к, например, автомобильному радиатору
• к радиатору - вентилятор
• в систему - воду (или антифриз), и циркуляционный насос

В теории, если внизу 10-12 градусов, при этом если по трубам к радиатору поднимится даже 20 градусов, а дома будет скажем 30, то возможно оно будет охлаждать.

Сразу скажу, что я читал про такие системы и мощности, это дело экспериментальное. Измерю мощность того, что заложил, если пойдет - то возможно я сделаю полноценную геосистему с теплонасосом, а на нет и суда нет. Затрат тут не больше чем на две тысячи.

Ну и понеслась в общем то:

Сообразил из двух армосеток 50х200 двухметровый каркас диаметром около 250, и связал его его же проволокой:


Далее трубы:
желательно наибольший диаметр, оно и насос не будет напрягать лишнего, и ёмкость системы поболее.
Взял я сначала полиэтиленовую на 32, в надежде её загнуть:


Не получилось, не нужно терять время, купил я самую дешевый металлопласт на 20, 30 метров:


Вот оно, то что надо. Продолжение в следующем посте.

 

Авантюра века: кондиционер из под земли - теплообменник

Сначала я отмерил и выпрямил 3 метра трубы - это верхний метр + загиб и вывод в нужном месте из пола.

Из большего диаметра навивки трубы начал гнуть меньший:

подвязывая это хозяйство вязальной проволокой.

Снизу так же отмерил уже 5 метров - это те же три метра + высота самого теплообменника:

в центре трубу зафиксировал проволокой по центру - от паразитных явлений, чтобы трубы с теплой жидкостью не проходили рядом с трубой охлажденной.

Опустил теплообменник в скважину:

Предварительно откачал воду, а набралось её аж 60 см. Грунтовые воды, кстати говоря - это хорошо для такой системы.

Ну и залил бетоном:


Вот в общем то и все, продолжение и резульаты, надеюсь будет через пару лет...

 

Электронные таблицы (LibreOffice Calc) при расчетах

В стройке приходится оперировать массивами данных, порой вручную это не только неудобно, но и нереально.

Задача 1: Сваи залиты не все по уровню - есть погрешности, надо выявить нечто среднее, максимумы, минимумы, соориентироваться с горизонтом ростверка. Отмечу что заливал все в горизонт, но вот бетона то чуть меньше, то чуть больше, проблем не вижу 5 см разбег невилируется заливкой ростверка.

Первое: относительно лазерного уровня перенес расстояния до свай на бумагу:

сначала это были только числа те что большие на схеме.

Второе: это хозяйство перенес в электронную таблицу, и уже там:

для наглядности применил "Формат"-"Условное форматирование"-"Цветовая шкала".
первый блок - это данные как есть, видно что у меня есть 2-3 претендента, которые я залил слишком высоко, по сравнению с другими
на втором блоке я эту тройку урезал, серый - это ближе к идеалу, зеленым - это ниже ростверка.
третий блок - это низ ростверка, за низ я взял уровень в 52 см, применив формулу "=A1-52" к матрице получил сантиметры над сваями, в минусе, те что красным - это где свая будет заходить в ростверк.
четвертый блок - это уже низ арматуры по формуле "=A1-47", с учетом 5см защитного слоя. Тут видно что две сваи надо подпилить для арматуры - что я и сделал.
Эти числа я перенёс обратно на бумагу - хожу с этой схемой теперь.

Задача 2: расчитать опалубку, сколько конкретно досок надо будет

1. схематически я нарисовал с помощью формата ячеек свой фундамент
2. на каждой стороне, я забил нужный размер досок разделенный на части по 6м (цельная доска)
3. длина всех досок: =SUM (B2:S18)
4. количество полных шестиметровых: =COUNTIF (B2:R18;"=6")
5. сумма по метрам всех обрезков, меньше 6ти: =SUMIF (B2:R18;"<6")
6. округление предыдущего до шести: =CEILING (U5;6)
7. количество досок из предыдущего: =U6/6
8. павый столбец чисел - это умножение на 3, так как у меня опалубка в 3 доски
9. сумма целых и обрезков: =V4+V7

Итого мне потребуется 81 шестиметровая доска, какой бы толщины она не была .

 

Арматура ростверка #1: основной, направляющий стержень

Дано:

• 12 метровые прутья на 16 - для того чтобы стыков не было
• подвернувшиеся 6 метровые прутья на 20, которыми я заменяю средний прут из трех в каждом ряду
• Поперечные конструктивные рамки.

Задача: собрать каркас арматуры в два ряда по 3 прута в каждом. Каркас разумеется по горизонту. На участке есть уклон.

План-идея:

1. Закрепляю центральный нижний прут ровно по горизонту а так же точно по осям ростверка с диагоналями. Прутья равняю все по тем же нитям, которые натянул в самом начале. Чтобы не промазать - пользуюсь отвесом так же, как размечал центры свай.
2. Накидываю оставшиеся прутья на первый, так как если сначала установить рамки - будет затруднительно в них продеть 12 метровые прутья.
3. На всю связку, пока они в пучке, накидываю основные рамки над сваями.
4. Собираю всё это хозяйство в каркас, выравниваю, связываю
5. Одеваю оставшиеся рамки (через 20 см), думаю высота в 50 см позволит безболезненно разогнуть рамку, и накинуть на каркас.

В предыдущем посте я показал таблицу с расчетом расстояний от свай до горизонта прутьев. Надо сказать что я сам не ожидал от расчетов такого выхлопа - нарезал по схеме "столбиков" из полиэтиленовой трубы и поставил на них прутья:

все сошлось до полусантиметра, большей точности и не загадывал. Так же отцентровал прутья проволокой, подвязывая к прутьям свай, и, предварительно связал стыки прутьев.

В общем то вроде не плохо, но заливать ростверк с этими трубками - не ахти идея, туда наврядли затечет бетон, да и проволока как то не внушает доверия, поэтому:

приварил я все это хозяйство и выбил полиэтиленовые столбики. Конструкция свободно выдерживает мой вес. Думаю теперь можно на этой основе собирать каркас.

Стыки арматуры сварил по ГОСТ 14098-91 (С23-Рэ)
вкратце, для моего случая это:

• перехлест арматуры в 8 диаметров стержня - 160 (я делал чуть больше)
• шов: высота 0,25 диаметра - 5мм, ширина 0,5 диаметра - 10мм

Варил сначала корневой, отбил шлак разуеется и потом восьмеркой перекрыл корень. Из второго фото видно, что залито в ширину практически до центров арматуры, то есть получается даже в диаметр арматуры. По высоте заподлицо - если считать от корня шва до верха - то это половина диатетра.
Получается я залил шов с двойным запасом в обе стороны.

Это был первый пункт из плана, продолжение следует...

 

Фундаментально, однако

 

Где должен быть перехлёст арматуры ростверка

Важный нюанс:

соединение арматуры нужно делать в местах сжатия бетона, там где арматура не работает.
То есть:

• в нижних прутах это ровно над сваями
• в верхних прутах это ровно посередине пролета между свай

Разумеется ни в коем случае не стоит соединять арматуру, где на неё идёт максимальная нагрузка.

PS: ну вот, уже картинки начал рисовать как конструктор... чую после постройки дома невольно приобрету вторую... эм, даже не профессию, а пожалуй стану полуспециалистом в ряде дисциплин.

 

Арматура ростверка #2: второй, направляющий стержень и оставшаяся часть плана

Решил я пятый пункт моего плана отменить, а именно поперечную арматуры-рамки накинуть все сразу. Итак:

вот что было после установки первого прутка:


идея мне очень понравилась, и я решил закрепить также второй пруток, средний, верхний:


сделал я это так:

1. приварил к арматуре свай прутья на 8 крестиком, примерно над первым прутом
2. подвязал проволокой в месте пересечения, чтобы при укладке прута крестик не разъезжался
3. уложил все прутья на эти крестики

Далее это хозяйство выравнивал с помощью шаблонной деревяжки и уровня:

проволокой удержать крестик в нужном положении не удалось - я крестики заварил, но прут лежит на крестиках свободно.

Далее уже вывел все по размерам, диагонали и тд, в процессе чего сварил прутья между собой, а так же приварил укосины, такие же прутки - от сдвигов.

Срезал остатки прутиков:


Подвязал остальные, продольные пруты в пучек, рядом с центральным прутом, и одел поперечные рамки:

замечу что накидывал рамки попеременно разрывом то вверх, то вниз: во-первых крепче, во-вторых - при соединении разрывов будет понятно на сколько стягивать рамку.

Развернул пучек продольной арматуры:


Ну и в общем то вот:

1. связал проволокой только цельные стороны рамки
2. сварил рамки в месте разрыва
3. еще не сделал, но довяжу проволокой сваренные стороны рамки

центральные пруты не фиксировал - это даст манёвр при установке опалубки, то есть всю эту конструкцию можно двигать относительно центральных прутьев.

PS: может я и заморачиваюсь слишком, но я не профи, и делаю, можно сказать впервые. Другого способа, как сделать 11 метровую балку в одного, при этом ровно, и контролируя все размеры в процессе... делаю как приходит на ум

 

Арматура ростверка #3 углы

Полный результат обвязки вертикальной арматуры:


Далее занялся углами, углы делаю 12ой арматурой, уголки 600*600
Нарезал прутики по 120, шестиметровый ровно на 5 делится:


Гну вокруг трубы, наизлом нельзя, надо с радиусом:


результат вязки двух типов углов Т и Г:


на Т - 4 прутика, на Г - 6.

 

Арматура ростверка: вопрос связи свай с ростверком, анкеровка ростверка

Из предыдущих фото видно, что арматура у меня торчит из свай не на много. Сантиметров на 20, и в ростверк, будет заходить сантиметров на 15. Говорят что надо прутья выпускать не только до верха ростверка, но и гнуть и привязывать к верхней арматуре ростверка. Вообще сомнительная затея, хоть я и не специалист. По моему мнению, давление сваи может быть:

• вверх - тут арматура вообще не работает
• вниз - тут наверное лучше пусть оторвется, чем лишних полтонны соплей будут висеть.
• боковое - тут уж сложно судить, но по моему тут больше будет играть роль поперечное сечение всех прутьев арматуры сваи, и толщина бетона от прутков до края бетона.

Так же у форумчанина в этой теме произошел случай с подмывкой сваи и провису ростверка. Мне кажется лучше бы свая оторвалась, и возможно, можно было бы это как то отремонтировать, усилить что ли.

В общем начал копать, нашел вот такое пособие:
http://www.gosthelp.ru/text/PosobieArmirovanieelement.html
Поиск: Свайные фундаменты

...Выпуски из свай для связи с ростверком должны иметь длину 250-400 мм. ...​

Так же интересным показалась эта выдержка по классу арматуры, я как раз взял А500 вместо проектной А400:

...
При армировании забивных свай ненапрягаемой арматурой целесообразно использовать в качестве рабочей арматуру классов А500С и А500СП, имеющую предельные деформации при сжатии, близкие по величине предельным деформациям бетона при сжатии

εso = σт/Е s = 500/2×10-5 = 250×10-5.

В этом случае не происходит, как при армировании классом А400, выпучивания арматуры при достижении ею текучести во время забивки раньше достижения предельных деформаций в бетоне, вызывающего внутренние растягивающие усилия и преждевременно разрушающего бетон верхней части сваи.
...​

А вот по поводу загибов и привязки к верхним прутьям что то не нашел информации. В общем думаю что наварю к прутьям арматуры куски, чтобы анкеровка доходила 400 мм.

 

Опалубка #1: план

кудаж без него, родимого

тут уже размеры ростверка, практически размеры досок а так же диагонали для сверки.
По диагоналям, чтобы не набивать на калькуляторе, пользуюсь сервисом: https://planetcalc.ru/907/

Для опалубки решил использовать доски 50х200, которые пойдут на страпила и балки перекрытия потом. Обрезки, конечно будут, но и в конструкции крыши у меня тоже есть разные размеры.

Колышки буду делать из бруска 50х50:

• внизу - буду забивать в землю на ~30 см, так же, возможно прямой упор сделаю из доски
• чуть ниже середины (так как там большее давление) - упор из доски наискось
• наверху пожалуй стяну железной лентой, может деревяжек набью

Забивать буду через метр.

 

Основательный подход. Раскажу как сам делаю: колья забиваю строго, друг на против друга и понизу стягиваю вязальной проволокой, точно так же, проволокой стягиваю верх ...отпадает надобность в подпорках и стягивающих шпильках, не чего не распирает .

 

Спасибо за совет, была такая мысль, а то что проволока останется в бетоне ничего? Беспокоит не то что в толще остается, а именно подходит к границе бетона. Что если оно начнет потихоньку ржаветь вдоль проволоки? Знаю что если делают стяжку из арматуры - то отпиливают арматуру вглубину бетона, и замазывают. А если шпильками, то трубки пластмассовые тоже высверливают и заполняют раствором. Что то кажется геморным что ли.

 

Просто откусываю заподлицо и замазываю праймером при гидроизоляции фундамента, больше чем уверен, что эта проволока не как не повлияет на прочность .

 

@Андрей610, спасибо за наводку, может склонюсь к этому варианту, у меня в некоторых местах фундамент впртык к строениям, что затруднит каляску с укосинами.
Скажите, а сколько проволоки надо на скрутку? В магазине видел вязальную проволоку 2 мм, если её в 4 раза скручу - подойдет ли?