Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Надо подачу сделать для этого микса поменьше. Получается, что топлива в единицу времени подается больше, поскольку опилки занимают место между пеллетами. Их-за этого повышенное дымление (по факту это недожог) и рост температуры в чаше горелки. Что приводит к спеканию золы и образованию шлаковых агломератов.
Можете взвесить литр смеси пеллет с опилками и литр просто пеллет. На сколько литр смеси будет тяжелее чистых пеллет, на столько надо уменьшить время подачи в сервисном режиме.

На угле топливо так не прессуется, как это происходит с пеллетами.

 

К моему сожалению вы оказались правы! Я доэксперементировался. Зашёл в котельную и удивился непонятной тишине. Смотрю но дисплей вент 18, открыл дверцу еле тлеет и только потом поймал себя на мысле что не слышу привода. Дисплей подачу показывает, а привод стоит. Потрогал огонь, быстрее выключать. Колпачок снял, срезной болт цел, не срезан. Открыл бункер, а там опилки за счёт вибрации опустились на самое дно и Пелеты проваливаются как в воронку за счёт большой плотности. Я засыпать давай чистые пелеты. Открыл дверцу там почти все потухло, дыма много. Открыл окно, включил вытяжку. Полез смотреть а там тлело только сверху и все. Ткнул кочергой, а там железобетон. Начал выковыривать эту каку и охренел. Спрессованная опилка и нет пелет. Вытащил все, стукнул по валу и включил подачу. Пошла родимая, туговато но пошла. Потом ещё минут пять выгребал ещё опилки из колена. Пошла пелета и привод заработал легко и привычно весело. Как не спалил движок подачи сам не знаю. Наверное вовремя зашёл. Так что с опилками впредь аккуратнее буду. Наверное 1:6 и меньше.
Вот так дурная голова рукам покоя не даёт. Отделался испугом, а если бы не зашёл наверное сгорел бы движок подачи. А интересно если бы он сгорел я бы попал или гарантийный случай ? И почему он встал а не срезал болт ? Напряжение посмотрел сразу 230.

 

Данная ситуация повторится, но растянута по времени 1 к 6. Опилки (тырса) рано или поздно накопятся в низу бункера или в шнеке и запрессуют колено. А долгие Стопы благотворно этому поспособствуют.
Тут надо работать на опережение путем прочистки колена. Но удобно ли это - вопрос.
А с болтом - однозначно лажа - должен был сработать. Проверьте его класс твердости (8.8).
@Alisan что там с напутствием к мешалке?

 

Эт вопрос спорный. Никакой лажи там нету. Автоматика срабатывает чутка раньше чем срывается болт. После попадания в клин через несколько попыток провернуть шнек, она поставит котёл в аварийный режим. А ежели сорвёт болт, то всё одно поставит в аварийный режим только по другим показаниям.

 

Не а. В аварийный не встал. Просто уууууу и всё. И был огонь. А вентилятор, я писал, опустился до 18. У меня я обращаю внимание после стопа вент 39, прогреет опускает до 33. И после то 33 то 30 то 31. То опять 33. Полагаю им лямбда управляет. @Ravenna, а как мне проверить клас прочности болта. Полагаю тоже что он ге. На то он и срезной чтобы не сгорел мотор. А у меня он чуть не сгорел. У меня в комплекте к котлу есть ещё 3-и болта. На них есть of и 8.8, но его же не сорвало. Что думать ?

 

На такой случай я переставил датчик температуры с шнека на эл. двигатель. Теперь при повышении температура котёл отключается. Чтобы огонь пошёл в бункер это практически не возможно. Главное следить за тем чтобы уплотнительная резинка на люке была в исправном состоянии. У нас стоит мотор с встроенными температурными датчиками на обмотке. Насколько помню срабатывает при 230 гр. Но это уже критическое значение. А лучше вернуть датчик обратно на шнек а двигатель запитать через тепловое реле.

 

На моём котле эта приблуда стоит в базе.

 

А должен был стать, а на табло высветится "ошибка горения" и по барабану стоит лямба или нет. Хотя вполне возможно шо Вы поймали момент только наступившего клина и это просто не успело наступить.
Я когда специально запустил в клин, то сидел и наблюдал за процессом. И поначалу у меня то-же было уууу. Но после уууу подача включалась только на табло, но сам привод молчал, через пару минут опять уууу...и так несколько раз. Потом щелчок и табло заморгало.
Справедливости ради скажу шо у меня отключен лямба и розжиг. В место розжига стоит продувка с пока ручным включением.

 

Речь шла о том, что двигло было

, т. е. двигатель уже перегрелся от клина, а болт не лопнул.
Мой котел поймал уже 6 клинов. Лично при этом я не присутствовал, поэтому был ли двигатель очень горячим до момента срыва болта - сказать не могу. Но, думаю, горячим, как огонь, он быть не должен.

При покупке новых болтов я полагался на маркировку "родных" - такую, как Вы указали.
Реально проверить можно на спец. стенде (станке) в лабораториях или институтах. В моем Универе такие были, но думаю этим заморачиваться не стоит. Хотя, если сгорит двигло из-за несработки болта - печалька.

И почему такая "база" только у Вас - эксклюзив?

 

А Вы выбрали концепцию? Что будем вращать? Мешалку вокруг чаши, или саму чашу?
Привод за счет шнека или что -то новое? Например, что-то типа трещотки?
Материал для изготовления - горелка для угля как я использовал, или что-то иное?
И как далеко пойдете в изменении конструкции?
В этой теме есть мои шаги от первых до последней реализации. На чем остановитесь?

 

Никакого эксклюзива. На сколько я знаю датчик температуры шнека стоит на всех подобных горелках. Это я думаю так!

 

Вот где собака зарыта. А это случай гарантийный или нет ?

 

Лямбда действительно не влияет на это.
Процесс клина происходит по следующему, так сказать, алгоритму: пелеты (опилки) забивают колено на повороте. Дальше шнек начинает измельчать пелеты и забивать еще плотнее трубу. При этом пелеты не доходят до чаши, что приводит к падению температуры котла. Мозги дают команду на увеличение мощности, для того чтобы выйти на заданную температуру. А это значит что шнек начинает увеличивать обороты. По замыслу производителя вот в этот момент должен срезаться болт. Но если этого не происходит, то мотор пытается прокрутить шнек, который уже заклинил. Мозги еще некоторое время делают попытку выйти на заданную температуру путём поднятия мощности вплоть до 100%. И после переходит в аварийный режим "Ошибка горения" И всё это время двигатель нагревается, что рукой не дотронуться. Перегрев изоляции на 10 градусов свыше предельно допустимого значения сократит срок эксплуатации в два раза. Точно такая же ошибка будет когда пелеты закончатся в бункере, только двигатель и шнек будут вращаться, что не приводит к нагреву.

 

Хочу мешалку, однозначно.

Ну, сначала думал, что "вокруг чаши", но потом Вы сказали, что есть простой способ вращать саму чашу без подсоса воздуха, а это лучше - решил вращать чашу.
Но ждал от Вас новых фоток этого способа, дабы показать мастеру чего я хочу.

Планировал от шнека. Правда пугает то, что усложнится процесс чистки колена и, возможно, затруднится подача.
Что за трещотка такая? У вас было предложение сделать мешалку с приводом двигателя для дворников.

Вообще не думал. Мне надо сначала у мастера узнать может он сделать что-то подобное или нет.

Тоже не от меня зависит, но хотелось бы минимально, дабы можно было вернутся назад при неудаче.
Хотя, если все будет работать, как у Вас, то можно и разгуляться, но финансы тоже не маловажный фактор.

В общем есть Ваши фотки из Альбома с мешалкой 1, потом видео с мешалкой 2, жду еще фотки с "вращалкой", советы или указания, по возможности. Далее еду к мастеру для общения. Потом будет понятно, что он может сделать, а что нет.

 

Ну да. У всех стоит датчик температуры шнека на самом шнеке. Но речь то шла о

А Вы сказали, что

А кто его знает, как они себя поведут. Можно задать вопрос заранее. Гарантия на двигатель - 24 мес. (судя по инструкции), но для ее действия нужно выполнить такой список, что у 90% пользователей ее просто нет.
Даже не так, у 99% пользователей котла и этого сайта - ее просто нет и быть не может.