Кто пользуется септиком из еврокубов?

Пойдем логическим путем, пойдем вместе). Я сам склоняюсь к еврокубам, есть нюансы, но решать их надо по мере поступления, с УГВ все станет понятно когда будут готовы котлованы. Основное отличие еврокубов от Танков и прочих септиков - толщина основы, горловина, минимум соединений. Смещение грунта может погубить любую конструкцию как минимум в частях ее соединения. Поэтому котлован лучше делать с запасом как минимум для деревянной опалубки, на еврокубах есть металлическая обвязка вот ее и стоит тщательно проварить соединив 3 куба в месте. Так же согласен с доводами на форуме что фланцевое соединение надежней. При этом соединительную трубу тоже нужно защитить от смещения. Не думаю что открыл для вас Америку. Но боятся не стоит. Планирую за январские праздники успеть сделать, с одной стороны погода в Питере радует, как бы с уровнем замерзания не встрять)

 

Приветствую всех! В августе прошлого года были начаты и к концу месяца окончены работы по устройству септика из ЕК у себя на участке. Яму копали трактором. На дно была уложена дорожная полнотелая плита, которая давно уже лежала в дальнем углу участка и ждала своего часа (пришлось, естественно, воспользоваться услугами автокрана). К плите впоследствии были прикреплены два куска металлического уголка, а уже к ним притянуты еврокубы, т. е. септик бы таким образом "заякорен". Первую секцию приподняли, выложив под нее кирпичные стулаки. Глубину закладывания септика можно определить по фото, первая секция практически на уровне поверхности земли. Поэтому сливная труба из дома - даже выше, что обусловлено уровнем грунтовых вод на глубине 1,8-2,0 метра. Все работы велись при хорошей сухой погоде силами двух человек - моего помощника да вашего покорного слуги.

Кстати, для проделывания в еврокубах всех отверстий как нельзя лучше подошел электрический гравер, который у меня был всегда, с соответствующей насадкой - металлическим диском к мелкими зубчиками (приобрел комплект насадок в обычном магазине электроинструмента). А вот шаблоном для отверстий послужило, не поверите, пластмассовое ведерко из-под майонеза. Множество предметов было перепробовано для этой цели. И вдруг - диаметр ведерка один в один совпал с размером манжеты по ее малому диаметру, т. е. диаметру желобков. Хотя, даже на доли миллиметра меньше, что вкупе с силиконовым герметиком дало хорошее уплотнение, да и труба, вставленная в манжету, также поджала ее на посадочном месте. Вообще, герметизация получилась достаточная.

 

С целью наиболее полного использования объема обеих секций септика вводить сливную трубу в еврокубы было решено сверху.

Поскольку проект предусматривал устройство вокруг септика дренажа, а сам септик в силу своего неглубокого залегания в итоге должен представлять из себя насыпной холм, то бетонировать не стали, усилили стенки волновым шифером (б\у) и утеплили на всю высоту стенок листовым пенопластом толщиной 50 мм. Сверху обе секции были дополнительно утеплены фольгированным вспененным целлофаном и усилены металлическими деталями от старой теплицы. Была также выполнена гидроизоляция рубероидом, укрыто плоским шифером, на него уложен пенопласт с выходом в плане на полметра за пределы септика во все четыре стороны, еще слой рубероида и, наконец все было засыпано грунтом, толщина слоя которого в максимальной точке холма составила 0,6 м.

 

Когда септик был завершен, начался второй этап строительства - отвод воды из септика, устройство фильтрующего элемента. Все работы облегчались тем, что дом и весь участок имеет естественный уклон от фасадной стороны к тыльной стороне усадьбы. Поэтому выход трубы из второй секции септика был устроен в сторону уклона. Сразу за септиком расположен въезд на участок (технический, например, для подвоза стройматериалов, грунта, да для того же ассенизатора), в связи с чем фильтрующий элемент пришлось отодвинуть от септика, примерно, на 11 метров вниз по уклону. Траншея заглублена на 40 см, труба утеплена. Использовались асбестовые трубы. Соединение осуществлялось с использование переходника 110Х124 (цена в магазине 45 руб.). Два переходника соединялись между собой стандартной муфтой на 110. Получалась деталь с раструбами в обе стороны на 124. В них-то и вставлялись концы асбестовых труб. На соединяемые концы труб для плотности предварительно надевались уплотнительные резиновые кольца (стоЯт во всех канализационных фитингах на 110, продаются отдельно, у нас стОят 15 руб.). Соединение получается очень плотное, для верности заливается силиконовым герметиком. В итоге получаем герметичное, имеющее некоторую подвижность, соединение двух труб. Рассказываю об этом так подробно, так как знаю, многие не представляют себе, как соединить между собой две асбестовые трубы. Кстати, теперь нетрудно сообразить, как соединить, к примеру, трубу асбестовую и канализационную на 110.

Труба протянулась в сторону огорода к парничку. Последний мы перенесли чуть дальше, чтобы освободить место для фильтрующего элемента. Вот тут хотел бы сделать небольшое отступление. Дело в том, что за забором, что на фото, точно вдоль него проходит "ливневка" глубиной с метр, за ней поселковая дорога, считай улица. Был огромный соблазн воспользоваться ситуацией, сделать отвод воды из септика прямо в эту канаву. Нет, конечно, пропустив ее через фильтр. Уровень прокладки отводной трубы ниже уровня канавы, значит без насоса, обратного клапана не обойтись. Но от идеи все же отказался. И вот почему. Во-первых, не было уверенности, что вода, попадающая в "ливневку", не будет иметь хоть слабого, но все таки запаха канализации, однако! Во-вторых, перечисленные компоненты как насос, обратный клапан, а еще дополнительный кессон для установки насоса - все это не только удорожает проект, но и усложнит его. Тем более в нашем поселке часто отключат электричество (этим страдают, наверное, многие сельские электросети), а зависеть от электричества, даже при наличии электрогенератора в доме, не очень-то и хотелось. В тоже самое время в районе размещения будущего фильтрующего элемента расположено у нас так называемое картофельное поле - довольно обширный клочок земли на участке, предназначенный для посадки картофеля, бахчевых и пр. Это стало решающим фактором для принятия окончательного решения. А решено было устроить фильтрующую кассету, в которой и будет происходить финальная утилизация канализационных отходов с последующим впитыванием воды в грунт и его доочистка в слоях земли нашего картофельного поля. Решается заодно и задача с поливом, и даже с удобрением данного участка. Теперь за дело.
Кассету спланировали размером 7 кв. м (периметр стенок). Глубина 0,8 м. В дне котлована были пробурены четыре шурфа диаметром 30 см и глубиной 0,7 м, а периметр будущей кассеты сделали меньше откопанного котлована, и сделали потпериметру траншею глубиной 0,3 м, чтобы в итоге увеличить общую площадь впитывания. На дно кассеты насыпали песок, мелкий гравий, практически отсев, затем гравий с увеличением фракций по мере повышения уровня слоев засыпки. Труба из септика практически легла на гравий, что видно на снимках.

Мне не хотелось рисковать, имея ввиду тот факт, что во время активного таяния снега весной, или во время сезонных дождей кассета не сможет быстро и в больших объемах впитывать отводимую воду. Ведь уровень грунтовых вод здесь в районе огорода еще выше, чем в месте устройства септика, значит весной или во время обильных дождей земля пропитается влагой на столько, что не сможет принимать много воды из кассеты. Именно поэтому на противоположной от трубы стороне кассеты было устроено переточное отверстие (видно на снимке), а далее от него вода пойдет по отводной дренажной трубе еще на 15 м в толще огородной земли, излишки воды неизбежно попадут в дрены, устроенные на участке и будут отведены с участка в общую ливневую поселковую сеть.

 

Продолжаю. Кассета, как пишут в специализированных изданиях, должна представлять собой как бы перевернутый сосуд или, другими словами, сосуд без дна, но с крышкой. Внутренне пространство кассеты заполняется фильтрующим составом, например, песко-гравийной смесью, от перекрытия кассеты до верхней границы засыпки оставляют примерно 20 см, в этом промежутке находится сливная труба из септика, воздушное пространство желательно связать с атмосферой воздуховодом. Именно так все мы и сделали. Стенки кассеты выполнили из плоского шифера на металлическом уголке. Стойки стенок забетонировали внутри отрезков асбестовой трубы. Полученные таким образом "ноги" просто поставили на дно котлована и забутили щебнем (гравием). Все последующие слои засыпки добавили крепости сооружению. Почему сделали именно так? Посчитали, что "ноги" всей конструкции в таком положении не могут быть подмыты постоянно находящейся в котловане водой, а значит прослужат значительно дольше. Плоский шифер применили и при устройстве перекрытия. Далее - все как на септике: гидроизоляция, утепление, засыпка. Получился еще один холм.

Отводная дренажная труба сделана не совсем по известной технологии. Она не перфорирована. На конце трубы заглушка с отверстиями, чтобы норные животные (мыши, ужи, которых на участке много) не проникали по трубе в кассету. Конец трубы (видно на снимке) лежит в траншее.

Отдельные отрезки трубы соединялись друг с другом при помощи все тех же переходников и резиновых колец, но без силикона, труба не утеплялась, т. к. предполагалось, что она будет задействована в теплое время, когда суточные температуры будут положительными.
Но прежде чем закопать трубу, в районе ее конца, примерно на пару погонных метров был сделан еще один фильтр: траншея углублена на 0,7 м, так, чтобы конец трубы как бы нависал над дном углубления, на само дно постелен геоматериал, в который был "укутан" гравийный фильтр, сверху засыпано битым кирпичом (просто был в наличии). На фильтр установлено небольшое перекрытие из досок, которое засыпали землей. После фильтра траншея продолжилась и соединилась с основной дренажной траншеей, предназначенной для отвода излишней воды с территории участка. На сегодняшний день стало абсолютно ясно, что перелив из кассеты был необходим. Теплый декабрь, теплый и, что удивительно, дождливый январь в нашей Саратовской губернии привели все к тому, о чем я писал выше - кассета перестала впитывать всю попадающую в нее воду. Перелив заработал, заработал и дополнительный фильтр в конце трубы. По траншее иногда течет чистая без запаха вода. Ее немного, но она имеет место быть, и это означает, что фильтрующая кассета "избавляется" от лишней воды, с которой она не справляется, а эту воду перерабатывает, т. е. доочищает дополнительный фильтр. Значит все было сделано правильно, и весной мне нечего будет опасаться.

 

поинтересуйтесь у хозяйки - сколько и какой бытовой химии вы планируете сливать в канализацию за год?

 

В доме двое постоянно проживающих. Мы с моей хозяйкой применяем биоактиваторные добавки (бактерии) для септиков, поэтому бытовую химию используем только ту, что не убьет нашу популяцию. Бактерии анаэробные (материал импортный) хорошо перерабатывают все отходы, в том числе целлюлозу и жиры, моющие средства... В земле обитают свои колонии бактерий, им достается светло-серая жидкость без запаха, которую по санитарным нормам можно сбрасывать на грунт. В этом преимущество септиков как локальных очистных сооружений.

 

повезло вам с нормами, мне бы такие.
про полив картошки тоже там прописано?

 

Законодательно отрегулировано лишь содержание некоторых загрязнителей при сбросе в водоем. Законодатели часто применяют эти требования и к способам открытого сброса стоков, например, в канавы, т. к. полагают, и правильно делают, что стоки в итоге все равно попадут в водоем. Однако в нашем случае, сброс после фильтрации происходит в почву на своем участке. При правильной, эффективной организации септика и всех его компонентов, обычно можно достичь степени очистки не превышающей 60 - 75%. Такую воду сбрасывать отрытым способом, конечно, нельзя, нужно применять обеззараживание. Но утилизировать в почву, применяя фильтрующие кассеты, фильтрующие колодцы и т. п., нормативные документы не запрещают. Основную работу по доочитске осветленных сточных вод делают почвенные аэробные бактерии. Но, зная, каков состав собственных отходов, мы, в случае недостаточной очистки, пожалуй, в меньшей степени подвергаемся риску сами и в меньшей степени рискуем загрязнить собственный участок. Все же он свой, как никак! Хотя риск, конечно, существует. Согласен с Вами.

 

т. е. у вас из септика вытекает серая муть?
вероятно иностранные бактерии хорошо разлагают в мутную жижу то, что должно осесть на дно септика и вам его действительно придётся реже откачивать, но вероятно всё это осядет в вашей кассете - придётся чистить её, а потом дальше по трубе.

 

А почему уличная канализация проложена серой трубой трубой для внутренней разводки? И утеплителе для неё как зайцу тулуп, при хорошем морзе я думаю треснет!

 

Спасибо за вопрос. Согласен с Вами. Риск есть. Просто трубы оставались от строительства. Использовали их. Сколько продержатся. А вообще, выходная труба из септика асбестовая. Вот фитинги на соединениях секций - из серой трубы. Надежда на то, что септик используется круглый год, в него все время поступает теплая вода, да и сам он производит кое-какое тепло за счет брожения. Труба, выходящая из дома, кроме утепления упрятана в саркофаг с утеплением из минваты. По ней, кстати, воздух их первой секции сообщается со вентстояком, выходящим на крышу. Воздух, естественно, теплый. За эту трубу я спокоен. Да ее на улице-то совсем немного, два метра. Многие доморощенные строители, вроде меня, уже пользуются таким же образом серыми трубами (в том числе здесь в теме уже были примеры). У многих владельцев частных домов и гаражей серые трубы применены в вентиляционных системах, трубы торчат на улицу. Пока вроде живут...

 

Представьте себе, вытекает именно, как Вы сказали, "муть". И не только из моего септика.