1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Решения для доступного жилья

Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Разведчик, 08.04.16.

  1. Разведчик
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Разведчик

    Новичок

    Разведчик

    Новичок

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Туймазы
    Решения для доступного жилья
    В данной записке пойдёт речь о строительстве доступного индивидуального жилья для тех, чей личный/семейный бюджет сильно ограничен и нет возможности применении наёмного труда.

    Принимая решение о строительстве дома, мы не всегда правильно оценивает свои возможности. Например, делая выбор между тем чего хочется и тем, что в действительности мы можем осилить, не всегда осознаётся, что выбор лежит не между тем – построить хорошо или средне, а между - не строить совсем, либо построить что то среднее. Вариант с долгостроем я не рассматриваю.

    Рассматривая разные варианты исполнения готовых домов мы, как правило, видим законченные решения, не всегда адекватно оценивая трудоёмкость и потраченные на них деньги. У всех разные доходы и возможности.

    Также следует учитывать, что многообразие информации в сети Интернет на тему строительства отчасти направлена на то, чтобы повысить объём продаж строительных материалов.

    Учитывая данные факторы, хочу предложить концепцию строительства бревенчатого дома с использованием тех решений, которые доступны в наше время.

    Бревенчатый дом естественно предопределён для человека. Именно бревенчатый. Я отрицательно отношусь к брусовым постройкам поскольку дерево в таком варианте используется как кирпич. При этом не учитывается тот факт, что изначально бревно намного стабильнее в плане искривлений и т. п. Связано это с тем, что равнодействующая всех сил, действующих в плоскости перпендикулярной оси бревна, стремится к нулю. В процессе получения бруса это правило нарушается. В итоге приходится принимать дополнительные меры по его фиксации. Прочность бревна снижается от его наружной части к центру, поэтому поверхность бруса будет всегда мягче. При отделке, как наружной так и внутренней, приходится с обоих вариантах – брусовом и бревенчатом, надстраивать неких каркас, на который будет крепиться отделка. Поэтому трудоёмкость отделки стен в обоих вариантах одинакова.

    Существует мнение, что брусовой дом теплее. Но это при условии, что в процессе усадки не будут раскрываться стыки. В обоих вариантах исполнения деревянного дома – брусового и бревенчатого, желательно утепление, при этом теплопроводность используемых на текущий момент материалов намного ниже, чем у дерева.

    Не секрет, что отделка построенного дома может занимать, в зависимости от выбранного варианта, значительные усилия и/или денежные средства.

    Каркасное строительство, позиционирующее себя как вариант доступного жилья, имеет свои негативные особенности. Действительно сам каркас построить не дорого и не сложно. Но стоимость фанеры сопоставима со стоимостью, например, керамзитного блока уложенного в половину толщины в расчёте на 1 кв. м. Утепление каркасного дома также стоит приличных денег.

    Теперь по порядку:

    Фундамент бревенчатого дома

    В качестве фундамента традиционно используется закладку тумб под углы дома и пересечение стен. Общую площадь таких элементом необходимо рассчитать исходя из несущей способности грунта и веса будущей постройки. Считаю целесообразным выставить первый венец сруба на расстояние не меньше 50-60 см от уровня земли для защиты от влаги. Пространство между тумбами можно засыпать землёй с предварительно обработкой от гниения первого венца.

    Можно также соорудить между тумбами каркас, на которые нашить утеплитель. Такую конструкцию обшить доступными материалами.

    Стены дома и их отделка

    Как я уже говорил, на отделку тратится значительные средства. При этот, сам процесс довольно нудное занятие. Поэтому предлагаю в качестве внутренней отделки использовать брёвна сруба с их последующей обработкой, окраской. Такой вариант отделки делает естественным имеющуюся неровность стен.

    Если при отделке внутренней части стен удастся добиться их гладкости, то на таких стенах будет меньше оседать пыль.

    Для экономии на отоплении дома целесообразно стены утеплить. Снаружи.

    Наружную отделку целесообразно выполнить с использованием различных вариантов сайдинга. Это дорогой способ, особенно если речь идёт о металлических панелях. Можно использовать профнастил. Если не нравиться профиль наиболее распространённого (С10), можно использовать другие. Я в своё время обшил дом строганной, фрезерованной в «четверть» доской. Экономии особо никакой нет, но мне нравиться.

    Полы в доме целесообразно обустроить следующим образом: на балки пола настелить второсортные доски, закрыть их т. н. OSB фанерой, на неё постелить линолиум. Второсортные доски, как правило, прочнее первого сорта, т. к. второй сорт содержит в себе больше фрагментов из наружной части бревна (заготовки). В качестве балок можно использовать полубрус (бревно обработанное только с двух сторон).

    Полностью деревянные полы сделать не так просто. Доски должны быть хорошо высушены, при этом не иметь кривизны. Также доски должны быть совмещены между собой либо в шип-паз, либо с выбором четверти. Готовые полы из дерева требуют соответствующей обработки и последующего ухода. Поэтому считаю, что полы с применением линолиума практичнее.

    Для отделки потолка можно воспользоваться вагонкой, либо строганной доской.

    Отделку межкомнатных стен, представляющих собой некий каркас, можно сделать комбинированную. От уровня пола до высоты 1,6-1,8 м - деревянными панелями (имитация бревна, бруса, вагонка), выше - гипсокартон. Такое решение обусловлено двумя факторами. Во первых, возводить отделку полностью из деревянных панелей дорого, во вторых гипсокартон не прочный и не серьёзный материал, но при этом относительно не дорогой. Также монотонная отделка по эстетичности будет уступать комбинированной.

    Часто в домах приходится видеть межкомнатные двери, которые никогда не закрываются. Об этом стоит подумать заранее. Такие двери лучше вообще не ставить.

    Окна и входная дверь

    Наиболее целесообразным является установка пластиковых окон. В деревянном доме имеется естественная вентиляция, поэтому окна могут быть герметичными. В многоквартирных домах через деревянные окна, имеющие зазоры и соответственно пропускающие воздух, реализован приток воздуха. Отток воздуха реализован через вентиляционный стояк. Поэтому при установке пластиковых окон в многоквартирном доме нарушается естественна вентиляция.

    Поскольку мы говорим о доступном жилье, то установка таких окон может оказаться не совсем доступным. Рассмотрим вариант самостоятельного изготовления окон. Самостоятельно, в домашних условиях сделать окна открывающимися довольно трудно. При этом те, кто живёт в деревянных домах знают, что окна открывают довольно редко. Зимой в этом нет необходимости, летом в доме прохладнее чем на улице, соответственно нет надобности открывать окна. Во всяком случае, можно сделать часть окон глухими.

    Для установки окон в деревянном доме необходимо оснастить проём в стене т. н. коробом.

    Рама делается по месту. Это нужно чтобы учесть возможные неровности в проёме. На фото показана оконная рама под два стекла установленная у меня в гараже.
    P1020025.JPG
    Не сложно поставить и три. Конструкция рамы представляет собой фрезерованный брусок, в который вложены (через дистанционную рейку) стёкла. Последнее стекло закреплено такой же дистанционной рейкой. Все деревянные детали должны быть обработаны морилкой, в которой есть смолы. Например текстурол или сайтекс. Обработку необходимо провести два раза, второй после первого слоя последующим ошкуриванием. Стёкла можно заказать в стекольной мастерской. Можно найти выброшенные оконные рамы и использовать их стёкла как давальческих материал.

    Если нет возможности отфрезеровать паз в бруске рамы можно выполнить его с помощью дисковой пилы, с последующим ошкуриванием. Шкурить необходимо, т. к. после обработки пилой поверхность дерева становиться ворсистой и хорошо впитывает влагу. Можно обойтись и без дисковой пилы, установив вместо начального буртика ту же дистанционную рейку.

    На фото показана входная утеплённая дверь.
    P1020026.JPG
    Конструкция представляет собой каркас из профильной трубы (50х25 мм) с приваркой наружного металлического листа толщиной 2.5 мм. Внутри вложен пенопласт толщиной 50 мм. Перед внутренней отдельной необходимо установить фольгоизолон. Это нужно для того чтобы избежать конденсации влаги на внутренней поверхности двери. В моём варианте реализовано уплотнение с использованием уплотнительной резинки от дверного проёма а/м Газель. Она имеет два наружных паза: одним она одевается на кромку наружного листа, в другую кромку уложен нащельник, который используется для обустройства порогов.

    Крыша дома

    К сожалению, данная конструкция относится к тем, на которой особо не сэкономишь. Можно добиться некоторой экономии при самостоятельном возведении.

    На фото показана крыша моего гаража.
    P1020027.JPG
    P1020028.JPG
    P1020030.JPG

    Имея небольшой участок, при строительстве гаража, я принял решение расширить его площадь за счёт чердака. В Интернете мне не удалось найти оптимальной конструкции подобной крыши, которая с одной стоны позволяла бы возвести её самостоятельно, с другой стороны обеспечивала бы наилучшее распределение площади. Действительно, почти во всех вариантах предлагается встроить в каркас подобной крыши некий прямоугольник. При этом возникает следующее противоречие: чем больше площади в его основании, тем ниже потолок, и наоборот.

    Каркас данной крыши я возвёл в одиночку, за неделю. Вначале возводится «треугольник» основания. В вершине треугольника сверлится отверстие, к нему предварительно крепится вторая стропила. Концы последних стропил в текущем проёме уложены на стремянку, с которой они крепятся между собой в верхнем «треугольнике».

    Рассчитывая размеры элементов крыши нужно стремиться к тому, чтобы снизить количество отходов. Т. е. выбрать оптимальный раскрой. Например, у меня длины стропил были близки к 3 метрам, а стойка основания «треугольника» к двум. Данные размеры кратны 6 метрам длины покупаемых досок.
     
    Разведчик , 08.04.16
    #1 + Цитировать
  2. feld74
    Регистрация:
    16.09.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    2.112

    feld74

    Живу здесь

    feld74

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    2.112
    Бревна+сайдинг + самодельные окна...
    жесть жёсткая - это еще и в массы нести
     
    feld74 , 08.04.16
    #2 + Цитировать
  3. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    3.764
    Благодарности:
    1.495

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    3.764
    Благодарности:
    1.495
    Адрес:
    Малек
    Только в том случае когда в нем сделано через одно место и если у вас в голове отложилось что каркасный дом как доступное жилье то вы в этом глубоко ошибаетесь в той же Германии есть каркасники не доступные рядовому потребителю + ко всему не в каждой технологии используют фанеру или ОСБ а по стоимости утеплителя увы :)]так же как сравнивать с домом в пол блока КБ,
     
    хитрый татарин , 08.04.16
    #3 + Цитировать
  4. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    3.764
    Благодарности:
    1.495

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    3.764
    Благодарности:
    1.495
    Адрес:
    Малек
    @Разведчик, Суть темы какова как строить нельзя или как построить из на боже что мне не гоже ?
     
    хитрый татарин , 11.04.16
    #4 + Цитировать

Смотрите также: