Собираюсь в "Автономку"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если вы имеете ввиду мерцание, то это проблема не светодиодов, а драйверов. Здесь же будет чистопородная постоянка без всяких драйверов.
Короче, если драйвер правильный, то ничего приятней для глаза, чем распределенный свет от ленты с температурой свечения 2500-3000 Кельвинов не встречал.
Это из личного опыта.

 

1. Лучше взять солевой раствор на Т как можно ниже- чтоб фазовый переход происходил гарантированно, при этом
1а. контейнеры на период "без Солнца" вручную надо перемещать в холодильную камеру, ибо
2. Морозилка обычно (особенно в новых холодильниках) хорошо теплоизолирована от холодилки- ибо там -18, тут +4- и прямой переток энергии неуправляем и дал бы огромный градиент температур вплоть до замерзания продуктов, лежащих в холодилке рядом с морозилкой.
В результате эффективность экономии будет максимальной.

 

Механическое перекладывание замороженных контейнеров в нужном количестве позволит и продукты не заморозить, и обеспечить достаточный уровень охлаждения. Контейнеры не имеют бесконечную теплопроводность, надеюсь, искусственной вентиляции в Вашем холоджильнике не будет- поэтому контейнеры будут просто нагреваться, поддерживая правильную температуру в холодилке.
Интенсивность этого процесса легко регулировать кол-вом перекладываемых контейнеров. Например, в морозилке постоянно 10 контейнеров по 2 л. Вечером переставляете 3, ночь проходит штатно. Еслии след. днём Солнца нет- переставляете ещё 3-5 и т. д.

 

А охлаждать регулировкой открытия дверцы неудобно- вряд ли Вы сможете запоминать и точно выставлять степень открытия дверцы (если будет такой экзот. вариант хол-ка- с морозилкой внутри холодилки), опять же процесс теплопереноса будет с огромным градиентом- что-то замёрзнет, а что-то слегка перегреется (особенно любит киснуть при недостаточном охлаждении творог- проверено лично).

 

Сейчас считается, что это - конус с диаметром 1,4 от высоты молниеприемника (т.е. - те самые 90 градусов).

 

обычные проблемы с узконаправленным ярким источником.
Повышенные напряжения на диафрагменную мышцу глаза - усталость, тремор и вытекающее.
Нужен мягкий рассеянный свет.

 

Вы готовы обьяснить это женщине ?

 

@Winston,
С молниеотводом не все так однозначно как кажется.
Штука конечно полезная, но при наличии высоких деревьев растущих недалек от дома, молниеотвод не обязателен, так как молния скорее всего ударит в высокое дерево, нежели в дом.
Более того, хороший молниеотвод является неким "магнитом" для молний, так как у правильно сделанного молниеотвода сопротивление ниже чем у корней дерева.
По личному опыту могу сказать, что удар молнии в непосредственной близости от дома выводит из строя нежные электроприборы, например такие как усилитель телевизионной антенны, а так же из-за длинных проводов (которые выступают в роли антенны) дает скачок напряжения по линии 220в.
Можно долго рассказывать, но лучше прочитайте специальную литературу на эту тему.

Автономка на мой взгляд должна быть максимально простой, например можно соединять АКБ и СБ напрямую или что лучше - через развязывающие диоды.
Освещение можно делать светодиодное с питание непосредственно от АКБ, однако в этом случае все-таки потребуется стабилизатор напряжения для светодиодов, так как напряжение на АКБ будет значительно меняться в процессе заряда и разряда, что может привести к выходу из строя светодиодов.
Поэтому проще всего поставить инвертор на 220в и применить стандартные светодиодные лампы.

 

@al200014, Светодиодный свет на основе лент именно так и проектируют, чтобы они давали мягкий отраженный рассеяный свет по периметру потолка или стен помещения.

 

Возможно.
но в ближайшем "Максидоме" есть контора, именуемая "академией света".
Побывал.
По выходу принял решение - в жизни не буду ими пользоваться (о жене уж и не говорю).

 

Идея понятна, но не совсем правильна.
У меня пока всего 3 панели по 300 ватт. Две согласованные панели работают на АКБ через МРРТ контроллер. Третья (непарная) подключена к тому же АКБ через "тепловозный" диод (ВЛ на 25 ампер) и балластное споротивление (0.25 ома) - как "вспомоществование", поскольку, по понятным причинам отдача ЭЭ от нее невелика. Но вариант "чтобы попусту не валялась" - вполне приемлимо. Однако, для уверенного обеспечения ЭЭ даже в летнее время простого соединения через диод будет недостаточно.

 

Коллеги спасибо за участие в теме!
Касательно света, однозначно он будет на светодиодах в целях снижения потребления. Скорей всего ленты светодиодные, с ними есть опыт. Но нет у меня опыта использования стандартных выключателей на постоянном токе в 24 В, как ведут себя контакты? И так же интересен опыт кто каким сечением и на какие расстояния организовывал проводку для освещения на 24В? Я подумываю магистраль 10-12 метров проложить 6 квадратов, а уже на лампочки и выключатели 2,5 квадрата проложить. Переживаю что при поломке инвертора останусь совсем без освещения, если организовать на 220В.
По холодильнику с верхней морозилкой, однозначно перекладывать и ни чего не планирую, а опытным путем хочется добиться того чтоб аккумуляторы холода отдавали в основную камеру столько холода сколько нужно для того чтоб там было +3 +7 градусов.
Я как чайник читал сегодня о разрядниках и нашел кучу на дин рейку, но они все на 220В и на 380В а если линия от батарей будет 72В где брать разрядники подскажите? И на Оба провода нужен разрядник или только на плюсовой?
По инвертору написано в паспорте что минимальная емкость подключаемых аккумуляторов 100А/ч, а если будет 75 а/ч? Чем это грозит не подскажите?

 

@Winston, Я себе пару хакелевских поставил перед контроллером http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=10&subcat=10&id=186

 

Про аккумуляторы я имел ввиду не эксплуатировать с 75 А/ч, конечно это мизер, я имел ввиду просто подключить к МАП 75 А/ч для того чтоб проверить работу да и в меню полазить. В инструкции написано минимум 100 А/ч вот я и задумался не поплохеет МАП если подключить 75 А/ч

 

Чтоб просто подключить не поплохеет.