1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Влажность, геометрия, профиль и стабильность в эксплуатации обшивочных досок

Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Olegpsm, 23.03.16.

  1. Olegpsm
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    622

    Olegpsm

    Живу здесь

    Olegpsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    622
    Адрес:
    Иркутск
    Влажность, геометрия, профиль и стабильность в эксплуатации обшивочных досок
    По форуму раскидано много вопросов касающихся выборов обшивки и возможных последствиях от ошибочных решений. Новичкам ориентироваться трудно. Предлагаю осветить большую часть вопросов комплексно в профильной теме. Желающие могут задавать вопросы.
    1. Влажность строганных изделий. Влияние влажности на геометрическую стабильность изделий при наружной и внутренней отделки помещений.
    Убеждать в том, что обшивочные и конструкционные изделия должны изготавливаться из доски камерной сушки, видимо, все же бессмысленно. Для покупателя это нужно просто принимать как факт. А вот какая влажность изделий должна быть вопрос важный. Равновесная влажность древесины при использовании на улице находится в пределах 16-20% (обычно 18%), при использовании внутри помещения обычно 8-12%. И если вы купили изделие, влажность которого находится в пределах равновесной, в соответствии с применяемыми целями, соответствующее размерным нормам и обеспеченное надежным креплением при монтаже, то такое изделие будет подвергаться минимальным геометрическим изменениям размеров, не влияющими на надежность и внешний вид обшивки в целом.

    Древесина — материал гигроскопический, т. е. способный изменять свою влажность в зависимости от состояния окружающей среды. Сырая древесина в сухом воздухе выделяет влагу. Сухая древесина во влажном воздухе, наоборот, поглощает ее. Равновесная влажность древесины - влажность древесины, соответствующая определенному сочетанию температуры и влажности окружающей воздушной среды.

    Проще можно сказать, что, по сути, равновесная влажность – это устойчивая влажность с незначительными колебаниями в определенной вилке условий: температура/относительная влажность воздуха. А значит и незначительными колебаниями геометрических размеров. Внутри помещения такие колебания незначительны и носят скорее сезонный характер. Зимой, при работающем отоплении, влажность воздуха минимальна, в теплые месяцы немного выше. Но, градиент таких колебаний небольшой и не оказывает существенного влияния на изменение размеров изделий из дерева в жилых помещениях. Достигнув равновесной влажности внутри помещения, далее древесина остается стабильной. При использовании на улице, цикличность таких изменений гораздо выше, т. к. колебания относительной влажности воздуха могут быть более резкими. Однако, древесина не губка, она не может мгновенно впитывать и отдавать влагу. Это не часы – это дни и даже месяцы. Среднесуточные, средненедельные, среднемесячные значения примерно одинаковы. Существенное влияние могут оказывать только пограничные условия, такие как многонедельные затяжные дожди или длительная засуха. Необходимо минимизировать такие негативные факторы, не допустить значительных, пограничных, колебаний равновесной влажности древесины, значительных изменений геометрических размеров, возникновения больших внутренних напряжений. Для этого применяются покрытия, позволяющие не только защитить древесину от действия УФ-излучения, но и уменьшить величину и скорость влагонакопления и влагоотдачи, при сохранении достаточной паропроницаемости.

    Чтобы не углубляться в физику этих процессов, проще привести цифры в применении к реалиям российского рынка погонажных изделий.

    В среднем коэффициент усушки составляет 0.20-0,25 % на 1% изменения влажности древесины. Так, если влажность вашей древесины составляет 10-12% и вы применяете ее для использования на улице, она все равно наберет влажность 18-20%. При этом она разбухнет по ширине примерно на 2%. Что в вилке наиболее распространенных размеров 90-140 мм составит примерно 2-2,5 мм.

    Аналогична и обратная ситуация, при использовании древесины с влажностью 18-20% внутри помещения, она усохнет примерно на эту же величину.

    Таким образом, для потребителя, в идеале, лучше приобретать изделия соответствующей влажности, в зависимости от назначения использования. Если влажность используемой древесины приближена к равновесной, то ее колебания в процессе эксплуатации составят не более 2-3%. И тогда линейные изменения размеров по ширине не превысят +/- 0,5-1,5 мм. Такие изменения размеров легко компенсируются особенностями профиля самого изделия, при условии его грамотного изготовления на выпускающем предприятии.
    величины усушки.jpg коэффициент усушки.jpg равновесная влажность.jpg усушка.jpg

    К сожалению, многие продавцы на рынках сами имеют крайне низкую компетенцию в вопросах по свойствам древесины. Они с готовностью готовы убеждать клиента в том, что продаваемые ими изделия имеют влажность 8-10%, сами искренне считая, что это критерий качества. Конечному покупателю достаточно сложно проверить влажность изделий. При покупке лучше пользоваться рекомендациями и отзывами людей уже использовавших изделия этого продавца или производителя. А если есть возможность, то пригласить знакомого специалиста по деревообработке, мастера, специалиста по монтажу и т. п.

    Если такого специалиста нет, то важно помнить следующие правила.

    - если продавец на рынке утверждает, что изделия имеют влажность 8-12%, но товар не упакован в термоумадочную пленку, смело можете считать, что влажность такого материала будет не ниже равновесной уличной, т. е. 18-20%.

    - если в пакете материалов большой процент изделий с нарушением геометрических размеров в виде винтов, сабель и лодочек, велика вероятность того, что сырье высушено с нарушением технологии или в некачественных сушилках. От покупки таких изделий лучше воздержаться.

    - если изделия упакованы в термоусадочную пленку, а под пленкой, внутри пачки, конденсируется влага, то изделия могут иметь влажность гораздо выше 20%. Такие изделия при их эксплуатации могут принести много неприятных сюрпризов.

    - упаковка в термоусадочную пленку, конечно, не является стопроцентной гарантией соответствия заявленной и реальной влажности изделий. Но, хоть говорит о каком-то уровне ответственности производителя. В любом случае, если нет возможности точно определить влажность изделий, то перед их монтажом не лишним будет, распаковав пакеты, немного выдержать изделия до монтажа в тех условиях, в которых оно будет эксплуатироваться. Т. е. для наружной отделки под навесом на улице, а для внутренней в помещении. И лучше сделать это не день-два, а недельку-другую.
     
    Последнее редактирование: 23.03.16
  2. Olegpsm
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    622

    Olegpsm

    Живу здесь

    Olegpsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    622
    Адрес:
    Иркутск
    2. Влияние геометрических размеров на поведение изделий в процессе эксплуатации.

    При выборе вариантов деревянных обшивочных панелей следует стараться придерживаться рекомендованных норм.

    В конце концов, есть строительные нормы и правила, определяющие толщину фасадной и обшивочной доски. СССР-овские нормы практически совпадали с зарубежными. Но в СССР-овских ГОСТах строганные изделия шире 130 мм отсутствовали как класс. Для ориентации можно воспользоваться зарубежными нормами. Например, для наружной фасадной отделки:
    Руководство по строительству "Фасады из дерева" RT82-10571
    Рекомендуемая толщина досок наружной обшивки в зависимости от их ширины.

    Ширина доски / Толщина доски
    Не более 120 мм / мин. 21 мм
    120 ... 150 мм / 22 ... 25 мм
    более 150 мм / мин. 28 мм
    Для простоты расчетов, грубо делите желаемую ширину на 5,5 и получаете необходимую толщину изделия соответствующую нормам, при которой избавляете себя от возможных сюрпризов.

    Для отделки внутри помещений:
    Руководство по строительству "RT 82-10582 Обшивка помещений деревом"
    Толщина обшивочных досок в зависимости от их ширины.

    Ширина доски / Толщина доски
    Не более 95 мм /15 (мин.12) мм
    95 … 145 мм / 18 (мин.15) мм
    более 145 мм / 21 (мин.18) мм

    Нетрудно заметить, что эти нормы исключают не только столь популярные в России различные широкие и тонкие варианты наружных обшивок, но и широкую вагонку, при использовании внутри помещения. Доска материал дышащий. Колебания влажности и неоднородность структуры, создают внутренние напряжения в теле доски. Достаточное соотношение толщины и ширины создают необходимые величины сопротивления на изгиб, скручивание и т. п., и позволяют доске оставаться геометрически стабильной. Немаловажным фактором, влияющим на геометрическую стабильность доски, является и ее длина. Основное влагопоглощение и влагоотдача происходит по торцам досок. Интенсивность влагопоглощения досок с торцов в десятки раз выше, чем по пласти. Чем больше длина доски, тем выше становится разброс по влажности, тем большие величины напряжений создаются на ее концах. А если соотношение сторон не соответствует норме, при большой длине любые процессы деформации происходят легче. Просто выше плечо приложения напряжений. Даже, при несоответствии соотношения ширины и толщины нормам, на короткой доске, при достаточно надежном креплении, ее возможные коробления можно исключить почти полностью. Часто покупатель старается приобрести доски максимально возможной длины, стараясь уменьшить количество видимых стыков. Однако, как правило, стыки становятся неаккуратными через какое-то время после монтажа, именно в результате использования длинной, широкой и тонкой доски. В результате возникающих неравномерно распределенных напряжений, концы панелей может подворачивать и по стыку образовываться ступенька по сопряжениям соседних досок. Решением вопроса при использовании тонких и широких досок, может являться использование обшивочных панелей меньшей длины, с торцевым соединением шип-паз, подобным соединению в паркетной доске. Это позволяет организовать торцевое соединение бесконечного сращивания. А в случае скрытого крепежа на саморезы, дополнительно крепить по торцу, фактически приравнивая надежность такого крепежа с крепежом «в лоб». Торцевое соединение делает стык аккуратным и надежным на весь срок службы. А использование более коротких досок, дает не только стабильность их геометрических размеров, но и значительно облегчает трудоемкость монтажа, при этом минимизируя отходы.
    1.jpg 4.jpg 2.jpg стыковка панелей.jpg

    Важным, а может быть и главным фактором стабильности доски, является необходимость обработки ее торцов, с целью защитить их от воздействия влаги. Влагопоглощение доски через торцы, в разы выше, чем по пласти. Покраска доски только по пласти, без обработки торцов, проблемы только усугубляет. Набор влаги идет через торцы, распределение влажности неравномерное. Результат - чрезмерно повышенные внутренние напряжения, ведущие к короблению с дальнейшим растрескиванием торцов. Негативные случаи использования деревянной обшивки, как правило, похожи. Потребитель, не обладающий техническими знаниями и ограниченным бюджетом, ищет доску подешевле. Подешевле может быть доска, высушенная с нарушением технологии, а то и вовсе высушенная вне камеры. Дешевле, как правило - потоньше. Хочется вид помассивней – следовательно, берем пошире. Хотим поменьше стыков – берем максимум по длине. Если сначала смонтировали, а покрасили после монтажа, то торцы наверняка не обработали. В результате, в одном месте, собрали максимальное количество негативных предпосылок. Возможно, соблюдение хотя бы одного параметра в соответствии с нормами и правилами и не привело бы к негативным последствиям. А собранные вместе они проблему гарантируют почти наверняка.
     
    Последнее редактирование: 23.03.16
  3. Olegpsm
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    622

    Olegpsm

    Живу здесь

    Olegpsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    622
    Адрес:
    Иркутск
    3. Влияние формы профиля на поведение изделий в процессе эксплуатации.

    В России сложилась практика продажи изделий не по фактическим размерам профиля, а по укрывным. Это довольно странная практика, рождающая негативные тенденции. На Европейском рынке изделия отпускаются по фактическим габаритным размерам. Это позволяет европейским производителям в пределах одного типоразмера заготовки предлагать потребителю различные виды профилей, в зависимости от направления использования. На различных профилях, не зависимо от размера профилированной части, его доходность не падает. Борьба за покупателя рождает предложение широкого ассортимента. Единым, пожалуй, у всех производителей в Европе является надежность замкового соединения. При шпунтованном исполнении профиля длина шипа составляет обычно не менее 10 мм, при достаточной толщине. В изделии, выполненном с нормативной влажностью, геометрические изменения размеров по ширине не превышают +\- 0,5-1,5 мм. Такие допуски обязательно закладываются в саму форму профиля, позволяя отыгрывать их без нагрузки на смежные доски. В ряде случаев, на профилях, выполненных под скрытое крепление саморезами, выполняется смещение полки для более надежного крепления.
    форма профиля.jpg схема профиля.jpg
    Это уменьшает фактически укрываемую площадь покрытия. Но, европейский производитель, отпускные цены которого от формы профиля не зависят, в таком случае работает на клиента. Он крайне заинтересован предоставить варианты наиболее надежные и технологичные для потребителя. При этом он несет фактическую гарантию. Борьба за потребителя, рождает широкий ассортимент, без потери качества и надежности изделий. Потребителю в Европе обычно неведомы проблемы типа: «имитация бруса превратилась в блок-хаус» или «вагонка рассохлась и выскочила из пазов».
    В российской практике сложилась тенденция, при которой, в конкурентной борьбе за клиента, производители, особенно в сегменте изделий эконом-класса, вынуждены, не имея иных рычагов экономии, повышать фактический выход продукции. И тогда их единственным вариантом становится выпуск максимально широких изделий, при минимизации профилированной части. При такой тенденции, российский производитель заинтересован в максимальном выходе всего приближенного к квадратно-прямоугольному. Для производителей выгодней всего делать планкен. И кстати, именно по скошенному планкену цены даются как раз по габаритным размерам. Не смотря на то, что его укрывные размеры по ширине, в сравнении с прямым, за счет скоса, меньше на 10-15 мм. Хотя осознание этого для потребителя часто приходит уже в процессе монтажа.
    В результате этого на рынке полно изделий подобных этим:
    смешной профиль.jpg смешной профиль1.jpg смешной профиль2.jpg смешной профиль3.jpg смешной профиль4.jpg
    Хлипкий и ненадежный профиль. Не очень понятно, каким образом, в случае скрытого крепежа, здесь вкручивать саморез. При такой толщине шипа вероятность его слома велика. Соответственно надежность крепления вызывает вопросы. Ширина шипа тоже не вызывает доверие. Необходимые зазоры в профиле не выполнены. При пограничных значениях влажности, на улице такую обшивку может легко вывернуть, а при внутренней отделке, обшивка местами может просто выскочить из пазов. И ее дальнейшее поведение может анализироваться уже только на основе знаний сопромата. Экономия на профилированной части не способствует предложению новых видов профилей. При этом сам профиль часто выполняется технически неграмотно, без необходимых зазоров и допусков. Производитель, потребитель, технический специалист по монтажу, предприятия услуг по окраске и т. п., находятся на разных сторонах в этой потребительской цепочке. И фактического влияния, через косвенный запрос потребителя, друг на друга не имеют. У производителя нет стимулирующих факторов для предложения качественно новых продуктов. И потребитель в этой цепочке всегда крайний. А, так как, обычно он не ориентирован во всех технических тонкостях, то один пожинает все возможные негативные последствия.
    Для избежания проблем необходимо рассматривать изделие с точки зрения всех параметров
    - влажность соответствующая месту использования
    - соотношение ширины, толщины и длины приближенные к нормам
    - надежность крепления
    - надежность соединения, позволяющая компенсировать подвижки от усушки/набухания
    - своевременная обработка ЛКМ, особенно зоны торцов.
     
    Последнее редактирование: 23.03.16
  4. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.027
    Благодарности:
    606

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.027
    Благодарности:
    606
    Адрес:
    Москва
    Доброго. Спасибо за подробную информацию.
    Курю тему подшива свесов из дерева. Предлагаю осветить ее отдельно. Вроде фасад, а вроде и нет, ибо защищен и как правило из коротких дощечек.

    - Какой материал сосна или лиственница
    - Какие соотношения ширины и толщины (грубо имитация или планкен)
    - Как правильно обрабатываеть с одной плоской стороны или с двух
    - Как правильно крепить

    Сейчас выбираю материал для горизонтальных свесов перпендикулярно фасаду с зазором.
    Важно понять делать из косого планкена - вентиляция есть, но щели нет или из прямого. Достаточно сосны или все-таки лиственница. Под сплошное окрашивание в белый цвет
     
  5. Olegpsm
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    622

    Olegpsm

    Живу здесь

    Olegpsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    622
    Адрес:
    Иркутск
    Доска короткая, в принципе стабильная, по торцам все равно лучше бы прокрасить. Краска укрывная, можно лупить в лоб, да и не видно особо шляпок с земли то. Монтировать проще нейлером. Покрасить на земле наверное проще, чисто физически, красить задрав голову на несколько раз тяжеловато. Сойдет и сосна наверное. Хорошая краска укрывная, вне прямых солнечных лучей лет 20 без обновления проживет легко.
     
  6. SergeyR
    Регистрация:
    16.01.07
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    1.229

    SergeyR

    Дед. Учусь всю жизнь...

    SergeyR

    Дед. Учусь всю жизнь...

    Регистрация:
    16.01.07
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    1.229
    Адрес:
    Латвия
    Я желающий задать вопросы;)
    Olegpsm, с интересом слежу за Вашими постами и спасибо за полезную информацию:super:
    На фото эскиз фасада из влагостойкой, грунтованной на заводе, фанеры. Раскладка из лиственницы 27х145, острые кромки досок возможно будут обработаны рубанком или еще чем-то
    1. как правильно стыковать доски в местах пересечения вертикалей с горизонталями? Просто в стык или с подрезом на угол примыкающей доски, чтобы она чуть-чуть наехала на эту доску?
    2. доски 4 метровые и там, где они будут в длину сращиваться - как? Опять же в стык или оба сращиваемых конца запиливать на угол? Если на угол, то надо ли эти места прихватывать гвоздиками?
    3. С наружи доска будет брашироваться, грунтоваться Teknol 1888 + WOODEX EKO (2 слоя). Нужно ли доску с обратной стороны грунтовать? Встречал инфу, что при грунтовке обратной стороны меньше крутит доску, но Вы где-то писАли, если я не ошибаюсь, что при правильном соотношении ширины и толщины можно не грунтовать. Моя доска имеет соотношение 5.3.
     

    Вложения:

    • Fasadi_new-1_1.JPG
    Последнее редактирование: 08.08.16
  7. SergeyR
    Регистрация:
    16.01.07
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    1.229

    SergeyR

    Дед. Учусь всю жизнь...

    SergeyR

    Дед. Учусь всю жизнь...

    Регистрация:
    16.01.07
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    1.229
    Адрес:
    Латвия
    Во многих темах говорят об этом, но как-то мало кто говорит, какую краску или грунт можно использовать. Я имею ввиду не производителя, а состав, например, можно ли обычную пентофталевую эмаль (ПФ-115) рижского лакокрасочного завода, или какую-нибудь акриловую краску, или грунтовку? У нас ТЕКНОС JRM только в больших банках и стоит порядка 90 евро, дорого.
     
    Последнее редактирование: 17.08.16
  8. Olegpsm
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    622

    Olegpsm

    Живу здесь

    Olegpsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    622
    Адрес:
    Иркутск
    @SergeyR, Стыковка досок естественно лучше на угол. Прогрунтовать с обратки лишним не будет., там объем то небольшой, не ахти какие деньги. Плохо, что ТЕКНОС JRM только в больших банках. Производитель выпускает и в таре 3 л. Может на заказ привезут? Можно той же краской при укрывной схеме, что и доску. или грунтовкой. По секрету можно пару слоев ПВА положить поверх грунтовки.
     
  9. SergeyR
    Регистрация:
    16.01.07
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    1.229

    SergeyR

    Дед. Учусь всю жизнь...

    SergeyR

    Дед. Учусь всю жизнь...

    Регистрация:
    16.01.07
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    1.229
    Адрес:
    Латвия
    Спасибо! Я пока на пробу купил REMERS Id. 910 (0.75 л.) для торцов. Пущу на обрамление окон. Может быть и 3л JRM закажу, или на раскладку попробую Ваш вариант с ПВА или краской. Начинаю делать покрасочную на втором этаже.
    Уже купил в Москве ЭШМ ИНСТАР16100 для брашировки (6600 руб.) и щетки нейлоновые и металлическую от ФЕЛИСАТТИ.
    Планкен лиственница уже с закругленными краями, сказали, что так удобнее выбирать лучшую сторону.
     
  10. Olegpsm
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    622

    Olegpsm

    Живу здесь

    Olegpsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    622
    Адрес:
    Иркутск
    @SergeyR, Ну и в добрый путь. Браширование конечно тот еще секас. Это как мазохист мазохисту:)]. Ну да у вас объем небольшой, не фасад ведь весь. Зато потом инструмент пригодится наверняка. Стокгольмский синдром будет. Все захочется перебрашировать.
     
  11. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.027
    Благодарности:
    606

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.027
    Благодарности:
    606
    Адрес:
    Москва
    Прошу совета. Дом с холодным чердаком, надо делать потолки (ангарский штиль 110 мм), но дом планирую оставить без отопления в зиму. Насколько это критично или дотерпеть до плюсов в следующем?

    Если стелить сейчас, то обрабатывать и делать это с одной или двух сторон? покрытие - масловоск с белилами
     

Смотрите также: