Шнековый котел "Горыныч"

Как бы вы не чистили котел, на стенках остается слой нагара, очистить его очень проблематично. Если котел не используется, через какое-то время нагар начинает отслаивается и под ним ржавый метал. Отслаивается не равномерно, вы зачистили, помазали и через некоторое время в другом месте отслаивается и так до бесконечности. В общем весной, после окончания сезона, сами все поймете.

 

Ребята всем привет Эх Сколько понаписали... Куча противоречивых мыслей. Которые нельзя воплощать.

Те производители которые используют польские вентиляторы с заслонкой - которая падает под собственным весом при отключении вентилятора и используют ретортные "универсальные" слизанные с польских ретортные горелки... Там происходит следующее: Польская горелка - так как не известно в какую точку мира поедет котел - стоит горелка здоровенная - она во первых съедает место под золу - что люди убирают золу каждый день, а во вторых в меж сезонье котёл за минуту набирает температуру и отключается… Заслонка падает… А шнек успел полную горелку угля натолкать… и эта куча раскаленного угля без доступа кислорода начинает «фонить» битумными смолами… И по стенкам котла течёт конденсат… Люди звонят диллерам перекупам у кого котёл брали – там им ответ: «У Вас уголь с большим содержанием смол…» - на что получают резонный 2рой вопрос: «Дак уголь же тот же самый которым я и зимой топил – и смол небыло» - на что я не знаю что отвечают дилеры… По ходу видимо что такой уголь начался Хотя уголь +/- одинаковый Балахтинский.

Приобретать её отдельно не нужно – вы будете регулярно портить и сам котёл и дымоход – битумные смолы будут не догорать… Там заслонки специально нет… Для того чтобы при отключении вентилятора – воздух продолжал поступать и все летучие выгорели – и остался чистый углерод.

Но при этом такой фокус не получится на «польской» ретортной горелке. Угля там столько что – если заслонку убрать – чтобы газы догорали – пока дымоход горячий и хорошо тянет – то в случае отключения электричества – котёл их закипит! Так как угля на горелке как раз хватит закипятить котёл. По тому там и заслонка а у меня ее нет… так как на младших моделях единовременно на горелке не более 1,5кг угля.

Так что ребята – в котле и самом конструктиве – сильно не разбежишься – всё хорошее там уже есть – а всё плохое там убрано.

Верно. По этому невозможно за автоматизировать правильно само горение. Так как сейчас осенью – уголь тупо мокрый – и для нормального сгорания его необходимо в 2ва раза больше времени. Однако и на средних настройках – можно топиться постоянно – как делаю я. Только на лето – делаю поменьше и подачу и воздух – летом поливаю грядки тёплой халявной водой.

Нет и не нужна! – описал выше.

Конденсат – а точнее серная кислота – которая образуется в момент конденсирования дымовых газов – страшная вещь… Конденсат и видно не будет – когда будет пограничная температура – просто налёт на стенках котла будет не светлый, а темный и сырой внутри.

Чтобы такого не было – нельзя температуру опускать ниже точки росы в котле. На сухом угле и в сухое время года при низкой влажности на улице – точка росы 38градусов. Осенью и с сырым углём точка росы 52градуса. На идеальных дровах, которые 3ри года сохли под навесом – точка росы начинается от 52… По этому на дровяных котлах – рекомендуют поддерживать температуру в 70градусов внутри котла, а на угольных котлах выше 60ти.

Видео на данную тему:

Как только уголь попадется влажный – все инженерные изыскания коту под хвост – раньше в контроллере такое было… Меня приследовали одни и теже вопросы по телефону: «Иван, а контроллер показывает что если я так продолжу топить – почему он израсходует 10тон…» - хотя на самом деле – никаких 10тон и не будет… он же поработает несколько минут и выключится. Ну и ещё все дополнительные вопросы – связанные с той таблицей расхода. И практически выяснено – что чуть больше штыба. и вес значительно разный.

КПД – ручками не посчитать – для этого есть прибор газоанализатор – всё остальное это домыслы. В котле стоит горелка – которая в наихудшем раскладе по настройкам будет работать на 70%КПД – самого горения, а в наилучших настройках 92%КПД – но уже КПД целиком с котлом. От себя могу сказать – Ваши соседи с обычными печками/котлами – редко у кого КПД выше 45%. Только у тех – у кого дворник/кочегар таджик – который по совочку подбрасывает уголь в котёл.

Всё это решается Газоанализатором. Если дымовые газы на работающем при открытии двери котла – пахнут приятно – то всё в норме.

В принципе тоже ответ выше.

Не верное утверждение. Во первых… При каждом пуске мотор редуктора – происходит удар по шестерням внутри мотор редуктора – и чем больше будет пусков – тем меньше проживёт редуктор.

По этому лучше чтобы котёл побыстрее набрал теммературу и отключился – и мотор скажет спасибо и редуктор и вентилятор….

Так как гонясь за «вымышленными» процентами КПД… экономя стакан угля в сутки – попадешь на за мену редуктора – который стоит боле 20т.руб.

Используя ПИД регулятор в контроллере – котёл будет работать еле еле – но при этом подучу угля никто не отменял – и мотор редуктор за один отопительный сезон сделает столько пусков – как за 10лет работы! Задумайтесь над этим. Да и потом – можно весь бункер «скурить» - на небольшой мощности горелки – так и не нагрев котёл. Тепло передаётся от более горячего – холодному. И чем будет выше разница температур – тем выше теплопередача и инфракрасная и конвекционная.

Засаживается быстрее – с заслонкой на вентиляторе. На самом деле засаживаться будет одинаково что с Старт/стоп.

Чтобы котёл работал максимально долго – необходимо температуру внутри котла держать выше точки росы – точка эту показывает прибор газоанализатор. Либо по госту не менее 60градусов вслучае использования его на угле.

Условие верное только летом на отключенном котле. Если котёл продолжит работать летом – то ржавчины не будет.

Эти дыры – я с коллегами – по газоанализатору все выверил – и их размер и расположение и форму горелки. Зота в те годы тоже уже пользовалась газоанализатором – при создании своих котлов – поэтому и горелки похожи – как оказалось позднее.

Вариант только один – варить из нержавейки. Самый надежный способ.

А на самом деле – технологии такими шагами двигаются вперед…. Что сохранять «старое» и нет смысла. Автоматический котёл косвенно окупает себя буквально за 1н сезон – даже если он выйдет полностью из строя через 5ть лет – то пользу он принёс куда больше чем Чугунный КЧМ – с которым будут е…ся (мучатся) ещё внуки. Но зато КЧМ вечный – жаль под Автоматическую работу его никак приладить нельзя.

Ребята! Я рад всем ответить и всё объяснить и размусолить. Но поймите меня правильно – совершенно нет возможности.

Поэтому кратко ответил, на самом деле – там в моих ответах ещё должно быть куча подпунктов и уточнений, но Дополнять и отвечать НЕ Нужно. Тыкните спасибо под комментарием – я пойму, что вы прочитали.

Посмотрите что я сделал за 2ва летних месяца у себя на производстве:
https://vk.com/wall531841485_160 Сейчас занимаюсь до подготовкой к зиме цехов.

 

Не стал заваривать вставил болтики М6 - в 5 дырок с краю от шнека факел сейчас устойчиво в течении суток горит в 1.5 - 2х сантиметрах от центра горелки в сторону шнека. Настройки: 5сек. на 25 % воздуха, пока жгу пыль, по замерам времени в среднем 6-7 мин. работает 10 мин. спит.
Иван Сергеевич а зачем в бункере 4 дырки просверлены? Вроде должно быть без подсосов воздуха в бункер

 

Я дико извиняюсь, что влез в вашу беседу, в инете искал заслонку, не для котла, высветился форум хаус. Напор гравитационной вентиляции P = (ρ1 - ρ1) × g × H, где ρ1 - плотность холодного воздуха (снаружи помещения); ρ2 - плотность теплого воздуха (внутри помещения); g - ускорение свободного падения (9,80665 м/с²); H - высота столба или на основе предков, "закрой зараза вьюшку, все тепло на... " Без заслонки вентилятора, вы будете улицу отапливать в стопе. С другой стороны по чаще котел будет работать, меньше сажи, но и расход увеличится.

 

Я поднял эту тему, чтобы прежде всего решить вопрос, почему происходит перегрев котла после остановки и что с этим делать. Ответа от Ивана не получил, но учитывая что

я понял, перегрев котла предусмотрен техпроцессом. Угля на горелке по факту значительно меньше чем 1,5кг, но того что есть, вполне достаточно. Вчера запустил котел, с учетом рекомендаций Ивана не стал зажимать мощность, поставил режим 5/25, температура теплоносителя 65. Результат: максимальный перегрев котла после остановки - 87 (т.е. плюс 22 градуса). Основную часть времени котел находится в диапазоне 70-85 градусов (при установленной 65!) - на улице тепло, циркуляция в основном не работает. Алгоритм контроллера никак не реагирует на перегрев и не включает циркуляционный насос. Исходя из изложенного, делаю вывод:
В проданных контроллерах Ивана типа "Диспетчер" есть существенный дефект, влияющий на безопасность. Просьба Ивану Давыдову, когда он появится в следующий раз, согласиться или опровергнуть это утверждение.
И второй (извечный русский) вопрос Ивану, если признать дефект - что делать?

PS Сейчас заглянул в котельную - уже 88! Есть новый рекорд!)

 

У меня задана температура 73°,при отключении максимум доходит до 85. Уголь орех режим 3/33.

 

Если воткнуть насос напрямую в розетку, повода писать на сайте не будет.

 

Глупое решение отключать циркуляционный насос при наборе температуры (или после)..так никто не делает. Забудьте про БУРЖУЙКИ и как они у Вас работали - автоматы должны работать так что бы Ваше присутствие было минимальным.
Для чего держать в котле такую большую температуру ? Обычно в такую погоду держат 50-52 градуса (в зависимости от разницы температур между подачей и обраткой), а при минус 35-40 держат максимум 68-72 и этого всем вполне хватает .

 

А почему такая настройка вентилятора большая (33)? Вероятно факел у вас не отходит далеко от шнека, и при остановке в горелке угля меньше, поэтому и меньше разогревается.
И тут же вопрос по правильному горению. По феншую факел должен быть в середине горелки, но после первых 2х дней работы котла вижу, что добиться этого в режиме старт-стоп нереально. Сейчас 15квт работают на 1/5 мощности, при подаче например 5/25 котел работает в режиме 12мин работа /48 мин стоп. За время стопа весь уголь на горелке сгорает, и после включения начинает разгораться от самого шнека, после и только после 7-8 минут факел едва доходит до середины, а потом снова стоп. Подобная картина и на режиме 3/15.

 

Циркуляция останавливается по температуре помещения?

 

Да

 

Такое возможно если забит например фильтр грубой очистки перед насосом - либо Вы отключаете насос. Насос циркуляционный отключать на самом котле нельзя - можно отключать насосы только после узла подмеса (гидрострелок) / коллекторов. Есть Видео на данную тему - там я всё постарался изложить в доходчивом виде. При нормально работающей системе - перегрева недолжно быть вовсе.


Да и физика перегрева не так работает... Постараюсь объяснить По каким то причинам циркуляция минимальная - практически на уровне естественной циркуляции. В этом случае котёл работает... Облако теплоносителя в районе топки уже набрало к примеру 88 градусов и это облако потихоньку внутри котла движется вверх - так как циркуляции недостаточно вовсе - раз заскоки по температуре такие... И котёл отключается при заданной температуре... а облако нагретого теплоносителя - тем временем поднимается до датчика и вы видите 88 градусов. эти 88 градусов возникли не в результате перегрева - догорающим углём! Вот в чём дело на самом деле. Я думаю постарался объяснить.

Циркуляционный насос на котле должен быть всегда включен!
Баловаться отключениями насосов можно только со стороны системы отопления.
В противном случае котёл долго не проживет.

 

Просто потрясает самоуверенность. Окупается за ОДИН сезон? Установка котла + дымоход + гидрострелка и проч. примерно 250тр. + уголь в сезон 8тонн около 28т.р. + затраты на настройку и ремонт + затраченное время на обслуживание итд.
Т. е. за 5 лет эксплуатации (врядли этот котёл прослужит дольше) мы получаем (МИНИМАЛЬНО!) расходы на угле 250+28*5=390т.р. итого 78т.р./год
Ставим электрокотёл 10тр. + в среднем 2000квт/ч в месяц или 9т.р. или 9т.р.*8мес = 72тр/год. и никаких плясок с бубном вокруг котла, у которого сомнительная надёжность.

Освободившееся время от беготни с вёдрами и глотания пыли мы можем инвестировать в зарабатывание денег, что делает затею с сжиганием говна мёртвых динозавров совсем унылой

 

Это что за дом, где 2000 квт в месяц на отопление? К сожалению эта математика не бьется практикой. Уголь дешевле электричества раза в 4-5.

 

Урок в школе где учили находить среднее арифметическое вы пропустили? Если феврале потрачено 3000квт/ч а в марте 1000квт/ч сколько среднее?
Вы не плюсуете к расходам потраченное время на обслуживание. Например у меня уходит 2 полноценных трудовых дня в месяц на обслуживание котла. Я спокойно могу заработать 7тр./день, т. е. 14 тыс у меня упущенная выгода из за работы кочегаром. Потом мало кто считает, но котёл при непрерывной работе также потребляет электроэнергию. Поломки, замена масла в редукторе (недешевое), износ самого редуктора приведёт к тратам на его замену, контроллер легко сдох летом из за удара молнии, срезало шнек осеньнью и прочая дребедень